百元預制菜遇冷，中產更愛傳統鍋氣美食

哈嘍，大家好，今天小墨這篇評論，主要來分析預制菜同命不同運，為啥中產對百元餐零容忍。

預制菜早就不是新鮮事，但最近餐飲圈的畫風屬實有點分裂。西貝的預制菜公關風波剛平息，消費者對這類菜品的吐槽就沒斷過。

有意思的是，同樣用預制菜，命運卻天差地別。老鄉雞、大米先生這些中式快餐，就算菜品預制痕跡明顯，依舊是打工人的心頭好。薩莉亞靠著預制的意式料理，更是被網友捧上了神壇。

反觀西貝、太二這些餐廳，卻頻頻因為預制菜陷入輿論漩渦。說到底，問題根本不是預制菜本身，而是大家對不同價位餐廳的期待，壓根不在一個水平線上。

就在上個月，肥叔鍋貼因為預制菜的事引發了討論。有網友在合肥一家門店，發現貨架上堆著不少預制料理包，就連售價2.5元的茶葉蛋，都是純預制的。

這事被曝光后，門店工作人員很快回應，說用預制是為了保證各門店口味一致。他們還提到，店里有公示牌，清楚標注了新鮮現做、半預制和純預制的菜品分類。

讓人意外的是，這次討論并沒有引發大規模聲討。畢竟2.5元的茶葉蛋，大家對它的期待本就集中在便捷和實惠上。

可換成百元價位的餐廳就完全不一樣了。2025年10月，“太二酸菜魚下單六分鐘上桌”的消息直接沖上熱搜。太二緊急澄清，說魚都是當天現殺，只是由中央廚房集中處理后配送。

但網友并不買賬，覺得花幾十塊吃預制的酸菜魚，根本不值這個價。更關鍵的是，太二門店悄悄撤下了“超過四人不好接待”的標語，新店還改成了家庭友好的六人位，這波操作更讓大家覺得心里有愧。

被罵得最兇的，其實是餐飲行業的“中間地帶”品牌。這些品牌客單價大多在百元附近，門店規模大概500家左右。

比如西貝有470多家門店，客單價約98元；太二門店560多家，客單價約73元；綠茶餐廳和小菜園客單價稍低，大概60元，門店規模也都在500家以上。海底撈算是這個區間的佼佼者，門店超1200家，客單價97.9元，一直是餐飲老板羨慕的對象。

這個區間的品牌，總想兩頭占便宜。既想學平價快餐搞標準化預制，快速擴張規模；又想走正餐路線，靠高客單價賺更多利潤。

可偏偏是這種想法，讓他們陷入了尷尬。平價快餐的思路就很清晰，老鄉雞靠“標準化預制菜+加盟制”擴張，大部分菜品都是半成品配送，門店只需簡單加工。

這種模式下，客單價最高不超過30元，大家圖的就是方便快捷，自然不會糾結是不是預制。高端餐飲則完全相反，新榮記27年只開了40家店，人均消費四位數，食材都是專人采購，廚師更是米其林水準。

他們和預制菜壓根不沾邊，靠的就是現制的鍋氣和口感，撐起了高客單價的底氣。

這些中間地帶的品牌，日子其實越來越不好過。2019年后，以海底撈為代表的品牌，翻臺率和門店規模開始“脫鉤”，開店越多，單店效率反而越低。

沒辦法，他們只能要么擴張要么漲價，可結果都不盡如人意。擴張方面，他們大多走“城市包圍農村”的路線，先在一二線城市積累名氣，再往低線城市滲透。

但低線城市有很多強勢的本地餐飲，高性價比的現制小店隨處可見，這些連鎖品牌根本沒優勢。而一二線城市的商業地產供應已經放緩，新店開業只會分流原有門店的客流。

漲價這條路同樣走不通。從2020年海底撈悄悄漲價開始，每年都有餐飲品牌因為漲價被罵上熱搜。可就算挨罵，大部分品牌的客單價也沒漲上去，反而在下滑。

太二的客單價四年間從79元跌到了70元，綠茶每年推出上百道新菜，客單價還是停留在65到70元之間。

畢竟這些品牌的菜品大多靠預制，缺少廚師現制的附加值，價格一旦超出大家的心理預期，就很容易引發抵觸。

其實大家反感的從來不是預制菜，而是“高價買預制”的落差感。隨著餐飲市場越來越成熟，品牌定位也會越來越清晰。

相信未來不管是平價快餐還是高端餐飲，只要找準自己的位置，滿足對應的消費期待，都能找到屬于自己的發展空間。