城市漫步指南：炎熱、精致、昂貴？我想帶你探尋獅城的建筑物語

為了讓大家感受不同質感的新加坡印象，我這一次嘗試用多種介質記錄新加坡的瞬間。彩色正方形比例照片使用 vivo X100 Ultra 拍攝，彩色長方形比例照片使用柯達 Ektar100 膠卷拍攝，黑白長方形比例照片使用柯達 400TX 膠卷拍攝，希望大家看得開心。

從 2023 年到 2025 年，我前往了幾次新加坡，每次停留約四天，時間不算倉促，但日程總被工作填滿，能自由探索的機會并不多。

于是，我對新加坡便生出一種「熟悉的陌生感」——知其輪廓，卻未觸其肌理。動筆寫這篇城市漫游指南前，我曾猶豫：搜索我派的文章數據庫，發現已有幾篇關于新加坡的珠玉在前，我是否還有必要「多此一舉」？

但轉念一想，或許我的視角和其他派有不同，反而能提供一條跳脫日常、更隨性而至的路線。所以接下來的漫游指南，更加注重「漫」：走到哪里算哪里，思緒飛揚著，去了解背后的故事。不是嚴絲合縫的打卡清單，而更像是提供一把鑰匙，鼓勵你根據偶遇的風景與人，不斷豐富自己的漫游體驗，探尋未知有趣的世界——若真能如此，也算別具意義。

▍寫在前面

我本人對建筑攝影抱有濃厚興趣，尤其喜歡從建筑的外立面入手，去理解它在社區中扮演的角色，揣摩建造者與政策制定者的初衷，以及建筑與居住者之間的互動關系。這在我看來充滿了探索的樂趣。因此，我將分享一條通過建筑風格變遷來領略新加坡歷史的路線。

預防針

這并非一篇純粹的旅游攻略，但我仍希望能為計劃前往的朋友提供一些參考：

• 簽證與支付：自去年實行免簽政策后，前往新加坡便利了許多。同時，當地也逐步接納支付寶和微信支付等移動支付方式，即便在熟食中心體驗地道美食，也更為便捷。

• 物價：需留意的是，新加坡本質上仍是一個物價較高的城市國家，隨著消費稅提高，近一年的物價水平「水漲船高」。

• 天氣：新加坡地處熱帶，六月至八月為夏季，氣候炎熱潮濕，十一月至次年三月為雨季，氣候溫和濕潤多雨。因此，四月到五月，九月到十一月是不錯的參觀時點。

若用一句話總結：「新加坡值得去嗎？好玩嗎？」我的回答是：值得去，也好玩，但最好適當降低期待。我更建議將新加坡視為東南亞之旅的一站。如果不把新加坡作為一個孤立的個體，而是將其作為南洋文化中的一部分，與馬來西亞、印尼、乃至越南的人文風光一起，感受熱風吹拂、蓬勃生長的熱帶文化，可能會有意外之喜。

出行裝備

因工作所需，此次出行我需攜帶一臺筆記本電腦、三天換洗衣物、一雙拖鞋、一個裝滿充電寶與各類線材的數碼收納包、一臺相機，以及護照錢包等隨身物品。

這其實是個頗為尷尬的容量：若用最小的 18 寸登機箱，裝完仍會空出一截，物品難免晃晃蕩蕩；若只背普通背包，又無法全部裝下。而我對「一個背包加一個相機包」的累贅組合向來不甚喜歡。幾經研究，這次我選擇帶上 Tomtoc T66 28L 背包出發。

它具備兩種形態，完美符合我的需求。日常通勤時，我會收緊側邊鎖扣，將背包壓縮得緊湊利落，輕松融入會議場合，在通勤時也不容易碰到路人。而當我擁有屬于自己的漫游時間，便松開壓縮帶、放下底板——此時即便放入 15 厘米寬的相機內膽包也綽綽有余。我就這樣背著它，在新加坡的街巷中穿梭、駐足、拍攝。

可以說，它精準地回應了一個「愛拍照的打工人」的核心訴求：背包容量不科學、相機包功能單一、行李箱通勤笨重——這三個痛點，被這一只背包解決。

當然，它亦非完美。使用中我發現，側邊壓縮帶在行走時可能慢慢松脫，如果有類似重力釋放的單向調節限位固定帶子長度會更加完美；當背包有一定重量時，若僅提握頂部的提手，會感到頂部面料因集中受力而被緊繃拉扯，令人對它的長期耐用性稍有顧慮——若能將受力點更均勻分散至背包側方，或許會更理想。

不過截至目前，這些細節并未真正影響我的使用。作為從 2021 年便開始使用 Tomtoc 的老用戶，我由衷期待這個品牌能越做越好。

綠色的生命海洋

當你降落在樟宜機場，并駛向市區，會發現自己仿佛置身于一個巨大的花園，道路中央隨處可見參天大樹。與國內常見的樹木不同，東南亞充沛的陽光與雨水，仿佛為它們注入了無窮能量。這些樹木的枝干奮力伸向天空，姿態扭曲盤結，最終化作一片片巨大的綠色屏障，又如同這座年輕的「南洋明珠」身上延展的綠色毛細血管，成為它最鮮明的身份印記。

前往市中心打車遇到了一位健談的司機師傅，他說，當年李光耀先生對城市規劃極為堅持，要求「路邊若無建筑，則必須種上植物」。從 1960 年代開始，新加坡就推行了大規模的植樹造林和公園建設計劃，并立法強制執行城市綠化標準。從最初的道路兩旁和公園綠化，發展到 1990 年代開始將綠色空間融入社區和人們的日常生活。這個看似簡單的規定，源于建國初期對土地資源極度稀缺的深刻認知和生態友好城市的執念。在接下來的行程中，我們將會再次見證。

牛車水

從丹戎巴葛地區開始游覽是個不錯的選擇。歷史上，人力車夫聚集于丹戎巴葛，吸引了許多中國和印度碼頭工人，并逐漸發展成為以工人階級為主的社區。在 20 世紀 80 年代中期，丹戎巴葛成為新加坡政府保護計劃的首個區域。

我們從廈門街出發。道路兩旁保留了許多客家風格的紅頂建筑。若從高處俯瞰，層層疊疊的屋頂宛如一片時間海洋，垂脊和飛檐的繁復花紋和雕塑在陽光下熠熠生輝，拼湊出一個世紀前「下南洋」華工心中，關于溫暖家園的集體圖景。不遠處，建于 1970 年代的珍珠坊拔地而起，恰似一座堅不可摧的紅色燈塔。

這些建于十九世紀末至二十世紀初的建筑曾是會館、祠堂、店屋商鋪。經過修繕，這些建筑的外立面維護得極好，有的改建為酒店，有的成為餐館、酒吧或博物館，你可以隨心所欲，按興趣探訪。

我居住的酒店就是由傳統的中式民居改建而成

繼續向前探索，便進入了牛車水區域。這里可謂新加坡特質的一個縮影——多元文化的交織與共生。盡管這里被稱為「Chinatown」（中國城），但你卻能在此看到印度寺廟與清真寺比鄰而立，一旁便是華文學校和會館，相映成趣。而那些被活化利用的騎樓建筑，其用途似乎也未加過多限制，呈現出一種自然而「野蠻」的生長力，咖啡館、東北菜館、韓國燒烤等各式店鋪緊密聚集，為當地居民提供服務。

如果你選擇晚上到訪，又將是不一樣的體驗。牛車水大廈早已沒有白天的喧囂，前方廣場的燈依然亮著，亭子里大叔圍成三個圈，操著閩南語互相交流，目光都聚焦在圓圈中心對壘的兩位棋手身上；走遠幾步就是客納街，從它的英文名字「Club Street」你就可以猜到，這是一個為夜晚而生的地方。悠揚的音樂飄在空氣里，摩登酒吧傳來笑聲和推杯換盞的碰撞聲。

▍CBD

在低矮的南陽騎樓林立的隔壁街道，羅敏申路，絲絲街，橋南路——一棟棟高聳的辦公樓映入眼簾。你努力抬起頭，目光越過一層層的玻璃幕墻，希望能夠觸及大樓頂部，仿佛和天空相接。你會發現，這里見到的辦公樓好像和中國發達城市的辦公樓風格截然不同。

新加坡拓展了傳統的「CBD」概念邊界，大幅縮減純商業區面積，引入大量商住混用區域。未來五年，丹戎巴葛地區發展側重于提升宜居性，如增加綠色空間、建設有蓋走道和人行道，并改善無障礙環境，以營造宜居環保的社區環境。

外觀上，不少辦公樓大膽采用了不規則的線條，整潔的玻璃幕墻透出清冷的燈光，中庭的挑空公共活動空間中人們和植物和諧共處，它們甚至不介意讓綠色植物覆蓋住樓層的表面。

不會浪費一平方米的新加坡人對于植物確實出乎意料地慷慨：「立體花園」新加坡皮克林賓樂雅臻選酒店（Parkroyal Collection Pickering Singapore），溫潤的線條讓它褪去人類建筑的冰冷堅硬，而變成市中心一個天然偶得的綠色翡翠。豪亞酒店（Oasia Hotel Downtown）約 40％ 的體積為垂直整合的公共綠地，紅色的建筑代表來自熱帶的熱情，21 種郁郁蔥蔥的攀爬植物建立起綠色屏障，遠離都市喧囂和煩惱。這種對效率與生態的極致追求，其根源正深植于新加坡獨特的土地政策之中。

土地政策

你走著走著，也許會心生疑問：街頭滿是保養得當的百年店屋與嶄新摩登的可持續建筑，那么從上世紀六十至九十年代那些工業化時期的建筑，都去了哪里？

要解讀新加坡新舊交織、甚至略顯「斷檔」的城市風貌，必須回到其土地政策的原點。上世紀中葉獨立時，李光耀先生接手的新加坡遠非今日光景，而是貧民窟遍布、社會動蕩的彈丸之地。在這座島國，土地成為最稀缺的戰略資源。為此，政府以強勢姿態介入規劃，通過一系列嚴密的土地利用法律，重塑了整個國家的空間邏輯。

如今，新加坡約 90% 的土地實質上歸屬國家。這種高度集中的產權模式，賦予政府如同最高效城市設計師般的掌控力，對全島進行系統性布局。這也解釋了新加坡建筑風格中那種獨特的「時空跳躍感」：一邊是商務區采用巨型玻璃幕墻的摩天樓，勾勒出世界級的繁華天際線；另一邊是精心修繕、低矮的南洋店屋，保留著舊時風情。而介于二者之間——那個象征著上世紀 60 至 80 年代、奉行實用至上與極高性價比的工業化建設時期——那些灰色外墻、窗洞如復制粘貼般的工廠大廈與居民樓，反而在許多街區「消失」了。這正是因為政府推行定期的強制性建筑翻新與升級，使得那段粗糲的歲月痕跡被悄然抹平或徹底轉化。

這是新加坡第一棟多層廠房，于 1965 年奠基（資料來源：https://www.roots.gov.sg）

因此，行走在新加坡，你常會感覺置身于一款運營完美的「模擬城市」：在宏觀尺度上，歷史傳承、美學與功能都進行嚴謹規劃。然而，當你走近細看，就會發現居民用肆意散發香味的美食、陽臺上的盆栽、晾曬的衣被、樓梯口停放的自行車，所留下的獨一無二的生活印記與煙火氣息——正是這些微觀的、自發的生活細節，注入了城市的溫度與靈魂。

早在 1959 年，人民行動黨便在競選中將「為窮人提供廉價房屋」作為核心承諾之一。勝選組閣后，新政府迅速行動，通過《建屋發展法令》以解決住房危機。1961 年 5 月 25 日，河水山木屋區的一場大火，一夜之間焚毀約1.6萬間民宅。這場災難如同一個無情的催化劑，極大地加速了組屋的建設進程——其角色與促成香港公屋提早十年興建的 1953 年石硤尾大火相似。歷經數十年發展，如今由建屋發展局承建的組屋，已成為超過八成新加坡公民的家園。

河水山木屋區大火（資料來源：聯合早報 ）

屋區的設計，頗有「垂直村落」的意味。每棟組屋樓下都有大面積的「公共客廳」，設有石桌石凳，供居民聊天、活動。這些空間，以及圍繞組屋設置的社區花園、運動場，催生了頻繁的鄰里互動，重新定義了高密度城市生活中的社區凝聚力。新加坡政府刻意在組屋區實行種族融合政策，為每個社區的不同種族設定比例上限。此舉旨在打破種族隔閡，迫使不同族裔在日常出入、使用公共設施中自然接觸，從「鄰里之間」開始，為種族和諧打下堅實基礎，并在一定程度上促進了社會階層流動。

達士嶺和艾弗頓園

你會走過精心修飾的牛車水步行街。那里的整潔劃一，有時不免稍欠一絲生活的煙火氣。當你一直西行，拐進艾弗頓路（Everton Road），明快的色彩依舊，但一種更貼近地面的生活質感撲面而來。明艷的傳統店屋盡頭，是拔地而起的巨型組屋達士嶺。它猶如一座灰色的現代巨塔，矗立在道路盡頭，卻因巧妙的設計與比例，意外地不顯壓抑。

達士嶺（The Pinnacle@Duxton）由 7 棟大樓組成，是世界最高的公營住宅。該項目于 2009 年落成，位于 26 及 50 樓的空中花園是世上最長的空中花園，每個分別全長 500 米。達士嶺最獨特之處，在于它從規模、設計到外觀，都堪比私人住宅，實則是不折不扣的公共住宅。其中 50 樓的天臺向公眾開放，只需要 6 新元即可飽覽新加坡的都市美景。

「竟然為了給「窮人」的公共住宅建設如此規模空前的社區？」這可能是每個人看到這個建筑時的心聲。誠然，這個在市中心不同角度都能輕易看到的鋼筋混凝土巨獸，某種意義上是新加坡政府組屋政策的名片，昭顯其幫助新加坡人在政府統籌管控下實現「居者有其屋」的決心。

俯瞰達士嶺七座建筑排布仿佛北斗七星，成為新加坡著名的都市傳說（資料來源：https://www.srx.com.sg）

若想感受上世紀組屋生活，達士嶺身旁的艾弗頓園（Everton Park）是不可錯過的一頁。這片建于新馬合并時期（1960 年代）的建筑，在 1979 年翻修后被納入公共組屋體系。其形制近似香港公屋，以規整的巨構線條勾勒輪廓，卻又不乏溫潤曲線——當午后陽光漫溢其上，墻面仿佛也浸染了數十年居住歲月留下的溫暖。

一條百米長廊串聯起家家戶戶。陽臺上盆栽郁郁蔥蔥，藤蔓沿欄桿垂落成綠瀑，花紋棉被在陽光下輕揚，三兩自行車閑倚樓梯口。樓下，數十年的老店鋪與新興南洋咖啡館安然為鄰。小公園里，婆婆獨坐亭中沐浴暖陽，幾位印族青年在另一側閑談。在這里，建筑不再是冰冷的容器，而成為生活溫暖的背景。一甲子以來，以組屋為載體的公共住房政策，已深深烙印在新加坡的社會肌理之中。

了解了這段從廢墟中重建家園的歷史，再望向眼前這些鱗次櫛比的組屋時，你感受到的可能不再是建筑的重復，而是一個國家為安頓其人民所付出的巨大努力。即便扼守著馬六甲海峽這一黃金水道，新加坡的發展之路也并非一帆風順。為了公民的安居樂業，國家與政府付出了巨大且持續的努力。

中峇魯

一直向西走，便來到了中峇魯（Tiong Bahru）。

「中」（Tiong）源自閩南語中的「塚」（thiong，意為墓地），后以發音相近的「中」字替代；「Bahru」在馬來語中意為「新」。十九世紀，此處為福建社群的墳地；1925 年，因衛生狀況不佳，新加坡政府決定整頓該區，遷走寮屋居民、平整墳場。

1930 年代，由新加坡建屋發展局的前身「新加坡改良信托局」著手規劃，建起了新加坡最早的一批公共住宅，也塑造了今天中峇魯兼具歷史與美感的社區風貌。

二十世紀二十至三十年代，航空工業等科技領域日新月異。因此，建筑師希望能夠將流體力學、仿生學中理念融入建筑中。作為當時的英國殖民地，新加坡的建筑風格也受此影響。于是，中峇魯出現了不同于后世注重高效和空間利用的公共住宅設計理念，而采用了不少當時新潮的設計和裝飾構造。在建筑史上，這屬于裝飾藝術（Art Deco）與后期流線型現代風（Streamline Moderne）的交匯，類似風格在上海也可見到。

走在這里，你會被那些被稱為「飛機樓」「馬蹄樓」的建筑吸引。它們樓層不高，普遍六層以下，有著流暢的水平線條、圓潤的轉角、外置的螺旋樓梯，以及樓梯間那如舷窗般的圓形窗戶。和普通的模塊化，線條重復的高層公營房屋外立面相差甚遠。這些蜿蜒的曲線，為建筑注入幾分生趣與粗獷的美感。

往社區深處走，帶有鏤空鐵花的窗欄、老式拉門、各具風情的露臺，一一映入眼簾。穿行于幽靜小巷，矮矮的樓房在綠蔭掩映下靜靜佇立，褪色的門廊與相對而立的組屋間，居民在樓下種滿繁花綠植，靜謐中透出生活的溫度。

經過持續的修繕與活化，中峇魯不僅留存了郁達夫、徐悲鴻等文化名人的歷史足跡，也延續著生動的市井氣息。街角的天后宮、老茶室與熟食中心相鄰而設，近幾年興起的咖啡館、書店與文創小店穿插其間，不突兀，反而為社區添了幾分輕盈。這里優雅也活潑，古舊也年輕——始終演繹著不曾老去的人間煙火。

▍新峇魯

在中峇魯欣賞完不一樣的公共住宅社區，在餐廳補充一點能量，便能往北走，跨過新加坡河，就來到新峇魯創意園。

新峇魯的前身南僑中學（前稱「南僑女子學校」）舊校舍，承載著莘莘學子記憶的學堂如今已被改造為一處充滿活力的商業藝術區。它靜臥于半山之上，沿著住宅區緩坡步行幾分鐘，穿過一片低密度洋房與濃密樹蔭，那抹標志性的紅色墻體與藝術字體的「New Bahru」便躍入眼簾。

這里仍保留著某種校園式的布局：整個區域分為大小兩部分，兩部分建筑圍合出的中庭里，設有供孩童嬉戲的草坪與滑梯，延續著此地的社區生命力。大多數店鋪集中于原校舍主樓（Big Block），一層以咖啡館與餐飲為主，二、三層則散布著許多值得探索的設計小店。

你可以在此找到精致的嬰兒用品、時下流行的 Jellycat 毛絨玩具，也可以走進紡織工作坊親自制作皮具，或在獨立服裝店感受小眾風格的衣服。有趣的是，我在二樓偶遇一家綠植店，滿室盆栽郁郁蔥蔥。它不只販售植物，還提供工作坊與栽培教程，讓人想親手打造一片室內綠洲。店內空間貫徹著日式侘寂美學，樸質而靜謐——當然，美學是有價的，不過能在這類不常見的小店中沉浸片刻，本身就是一段值得珍藏的漫游體驗。

▍其他選擇

當你結束在新峇魯的小店探索過程，你可以向東走，在福康寧公園逛逛，打卡大名鼎鼎的樹洞，往北走參觀國家博物館，在小印度品嘗印度小吃；或者往南走，前往濱海灣的市中心，在魚尾獅前錯位拍照，或者親身看看作為新加坡都市名片的金沙酒店、藝術科學博物館、濱海灣花園等。

第二天，如果你還有時間，可以探索新加坡的東海岸。在如切路拜訪蘇格拉底貓酒店，和貓掌柜簡單喵兩句；參觀娘惹博物館，了解華人在百年間如何在新加坡落地生根，品嘗娘惹美食。或漫步在昆成路，欣賞彩色店屋。

你也可以在路邊超市買一點小吃飲料，走幾步到東海岸公園，坐在椅子上放空。你會嘗試把目光越過茫茫海面，你能看到一艘艘裝滿集裝箱的游輪在海平面上若隱若現，每天全球約四分之一的貨物會經過馬六甲海峽，有這個時候你就會更加切實了解新加坡位于世界經濟十字路口的含義。

▍結語

每一次漫游的終點，都是對一座城市理解的新起點。新加坡于我，不再是那個僅有「花園城市」單一臉譜的國度。它的井然秩序與野蠻生機，它的宏大敘事與生活煙火，共同編織成一張復雜而迷人的網。

我還記得，當我即將離開新加坡前往機場，在前方的人行道上，昂首闊步走過一只雞。是的，就是一只雞，白色的羽毛一塵不染，紅色的雞冠高聳，顯得很精神，在它后面不緊不慢地跟著一位衣著得體的女士。同樣被這只雞吸引的，是停在我們旁邊一輛皮卡后面的幾位印度裔青年。他們一共有六個人，擠在敞篷兩邊的長椅上，每邊三人。他們皮膚黝黑，頭發卷曲，唯獨雙眸閃閃發光略帶疲態，他們正在被送往某處工地，但此刻，和我一起好奇地觀賞這位獨特的過客。

新加坡是一顆南洋的明珠，衣著光鮮的白領，嶄新的店屋，高聳的寫字樓，但也有人在默默支撐建設著讓人目眩神迷的繁華和光鮮，和每一個城市和文明一樣。此刻，我欣然接受了對新加坡這份「熟悉的陌生感」。正是新與舊的交織、明亮與陰影的共存、多元文化的碰撞與融合，構成了它最真實、最迷人的靈魂。

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作者：Hermanchannn

責編：Microhoo