給你100萬，中國(guó)這10大“禁菜”，你敢吃哪幾道？我只敢吃2道！

九千年前黃河下游的田埂上，先民播下的小豆已結(jié)出炭化的種子，和粟黍湊成最早的“谷物+豆類”飯食，這是飲食文化最原始的腳印。

從燧人氏鉆木取火告別茹毛飲血，

到陶罐煮羹、石磨碾粉，煙火氣里藏著文明的進(jìn)階，每一口果腹都浸透著求生的智慧。

周秦定了谷物為主的飲食框架，漢代西域的芝麻、葡萄順著商路入了灶，豆腐的發(fā)明讓豆類成了平民的蛋白來源。

唐宋的灶臺(tái)更熱鬧，《東京夢(mèng)華錄》里的煎角子、水晶角兒，

早已把飲食從果腹變成滋味的追求，南北食材的流轉(zhuǎn)悄悄埋下菜系的種子。

一方水土養(yǎng)一方味，

《華陽國(guó)志》說蜀人“尚滋味、好辛香”，花椒茱萸早成了川味底色；

北方餃子、南方湯圓，把團(tuán)圓的期盼包進(jìn)節(jié)慶里。

從立春咬春到臘八喝粥，二十四節(jié)氣的食俗串起歲月，飲食從來不是孤立的果腹，而是刻在骨子里的歷史與鄉(xiāng)愁。

今天，跟您聊聊中國(guó)歷史上的十大禁菜，看看您敢挑戰(zhàn)哪幾道？

醉蝦

這菜唐時(shí)就見影子。

劉恂《嶺表錄異》里說，南人拿活蝦澆醬醋，蓋生菜，熱飲一燜，蝦蹦跶著就上桌，叫“蝦生”。

到了明清，李漁寫“蝦唯醉者糟者可供匕箸”，朱彝尊更細(xì)：

“鮮蝦入瓶，椒姜末拌，好酒滾潑，食時(shí)加鹽醬。”

嘉興南湖船菜里，它叫“嗆蝦”，活蝦剪須，紅腐乳露蘸麻油，吃得人直呼“鮮得眉毛掉”。

紹興人偏愛黃酒煨，魯迅筆下它成“活活的”隱喻，

舊時(shí)代國(guó)人如醉蝦，看似蹦跶，實(shí)則昏沉。

可這口鮮，藏著刀。

淡水蝦帶肝吸蟲、肺吸蟲，生腌酒泡難殺凈，酒精濃度低，泡八小時(shí)也未必死透。

吃它像拆盲盒，輕則鬧肚，重則肝膽出問題。

禁它，不單為衛(wèi)生，更因這活物入喉的殘忍，蝦蹦跶著被醉，人吃時(shí)還帶活勁兒，江浙老話“滿臺(tái)飛”，聽著熱鬧，細(xì)想脊梁發(fā)涼。

老輩人說“吃相即品相”，可這口鮮里，藏著多少糊涂賬？

炭烤乳羊

這道“禁菜”得從元朝說起，那時(shí)候蒙古人烤羊講究“掘地為坎”，

到元史記載的“柳羔羊”烤法，再到慈禧太后都饞的“一尸兩命”吃法，

活母羊投炭火，烤熟剖腹取乳羊，外酥里嫩的肉裹著焦香，可這吃法太缺德，直接被列進(jìn)“禁菜”之首！

這菜為啥被禁？

就圖那口“皮脆如紙，肉嫩似豆腐”的口感，可這口福得拿兩條命換，

母羊疼得直蹬腿，小羊在肚子里連聲都發(fā)不出，就為那點(diǎn)“鮮”味，

老輩兒人罵：“這哪是吃羊？是吃人心！”

如今誰再提這菜，當(dāng)?shù)厝说眠豢冢骸白髂跄兀　?/p>

現(xiàn)在烤全羊都改用嫩羔羊，撒把孜然香得直咂嘴，可這炭烤乳羊的狠勁兒，早被扔進(jìn)歷史的灰堆里了，

畢竟，好菜得有煙火氣，不能沾血腥氣！

脆鵝腸

這菜，打明清就有“活體剖取術(shù)”的狠名，

活鵝肛門劃圈，食指一捅一旋，硬拽出腸，鵝疼得直蹦跶，這法子被《清稗類鈔》記作“殘忍禁菜”，距今三百多年光景。

當(dāng)年老饕們饞這口脆勁，可心里也犯嘀咕：

鵝腸離了身還能蹦跶半柱香，這哪是吃食，分明是活受罪！

要說這菜為啥被禁？

一為殘忍，二為講究“現(xiàn)取現(xiàn)吃”的邪乎勁，鵝腸得趁鮮，冰鎮(zhèn)都算“糟踐”，

得用竹筷夾著在滾湯里“七上八下”，涮得“咔嚓”一聲脆響，蘸著蒜泥香油，那叫一個(gè)“巴適得板”！

可這股子“脆”勁兒背后，是活鵝遭罪、血水浸腸、腳踩清洗的臟亂差。

老輩人說，吃食得有“煙火氣”，可這“氣”得是火候到位的香，

不是活物受罪的腥，

脆鵝腸的“脆”，該是鹵水香料慢煨的厚味，不是活取硬拽的狠勁兒。

這道理，咱得懂！

風(fēng)干雞

這口“荊楚老味道”可追溯到三國(guó)年間。

傳說孫尚香為劉備創(chuàng)制“劉皇叔婆子雞”，活雞不放血，開膛塞鹽后懸于檐下風(fēng)干，

肉質(zhì)緊實(shí)如臘，行軍時(shí)揣在懷里，撕一塊能嚼半晌，咸香直鉆喉嚨眼兒。

明清時(shí)成了湖北年節(jié)的“壓軸菜”，

《荊楚歲時(shí)記》里寫著“冬月風(fēng)干，歲宴必備”，如今沙洋十里鋪鎮(zhèn)還掛著“非遺一條街”，

老匠人用松木熏烤，雞皮金黃油亮，

咬開是花椒香混著柴火氣，跟臘肉一個(gè)理兒，越放越香，越嚼越帶勁。

這菜曾因“活制”傳聞被歸為禁菜，說是雞還撲騰就被開膛，聽著瘆得慌。

可今兒個(gè)吃的風(fēng)干雞早改了道，宰殺后腌足十二時(shí)辰，鹽要抹勻，肉厚處多撒點(diǎn)，風(fēng)干時(shí)挑個(gè)太陽大的天兒，曬足三日，再吊在通風(fēng)處慢慢“收水分”。

蒸熟后切塊，雞皮脆而不膩，肉絲帶著嚼勁，咸鮮里透著回甘，配碗熱粥，那叫一個(gè)“熨帖”！

如今這手藝進(jìn)了非遺，既守著老祖宗的智慧，又合了現(xiàn)代人的口味，哪還能算“禁菜”？

分明是“活態(tài)傳承”的香餑餑！

龍須鳳爪

這道“神菜”老北京人聽了直咂舌！

它誕生于清朝光緒年間，算起來得有130年光景。

慈禧老佛爺那會(huì)兒，宮里廚子為顯手藝，愣是從活鯉魚嘴上剃下龍須，再?gòu)幕铍u腳心剜出鳳爪肉。

您想啊，魚沒了胡須跟瞎子似的在水里撞缸，

雞沒了腳心肉成了瘸子撲棱棱亂跳，這哪是做飯？分明是作孽！

這菜為啥被禁？

就圖個(gè)“奇”字兒！

龍須得挑百條鯉魚現(xiàn)剃，鳳爪得選二十只肥雞現(xiàn)剜，吃一口得糟踐半條河的魚、半棚子的雞。

可您猜怎么著？

這菜吃起來倒沒甚特別，龍須焯水后脆生生的像嫩豆芽，鳳爪肉燉得稀爛入口即化，可那股子血腥氣兒總在舌尖打轉(zhuǎn)。

老輩兒人說，這哪是吃食，是拿活物命換口新鮮勁兒！

如今再提這菜，北京胡同里老炮兒都得擺手：“可不敢碰這邪乎玩意兒！”

烤鴨掌

這道“舌尖酷刑”可追溯到商朝，唐代《朝野僉載》記載張易之創(chuàng)“鵝鴨炙”：

活鵝鴨置鐵籠，籠底鋪炭火與調(diào)料汁，禽類受熱奔走飲汁，肉熟時(shí)“表里皆焦”，

鴨掌因頻繁踩踏鐵板而炙熟，禽體仍存活，

這“活體燒烤”的殘忍技法，被后世列為“十大禁菜”。

明人沈萬三為討好權(quán)貴，更將此法“升級(jí)”：

鐵籠內(nèi)置微熱鐵板，活鴨在板上跳躍逃竄，鴨掌烤至金黃時(shí)割下，鴨身仍能行走，人稱“活鴨取掌”，

這操作“狠得嘞，比刀割還毒！”

禁它，正因這“活烤”的殘酷：

鴨掌因應(yīng)激收縮，肉質(zhì)緊實(shí)彈牙，入口先覺焦香，后泛出五味汁的咸鮮，可這美味背后是活禽的慘叫與掙扎。

現(xiàn)代改良版雖用宰殺鴨掌，以220℃烤箱烤制，撒孜然辣椒面，外焦里嫩，

但老輩人仍念叨：“寧吃死鴨掌，不碰活烤香”，

這菜，是“血淋淋的教訓(xùn)”啊！

鐵板甲魚

這道“狠菜”，歷史得從《左傳》里“染指于鼎”的典故說起。

鄭靈公煮甲魚羹分大臣，獨(dú)漏子公，他一氣之下蘸湯嘗鮮，“染指”一詞就這么來了！

到清代，這菜演變成“活煮慢煨”：

活甲魚餓七天，丟進(jìn)涼湯加調(diào)料，慢火升溫。

甲魚熱得直喝湯，調(diào)料滲進(jìn)肉里，最后湯盡魚熟，肉鮮得“打嘴不丟”，可這過程像“溫水煮青蛙”，甲魚翻滾掙扎，

觀者興奮異常，殘忍得很，被禁也合情理。

這菜“狠”在“活煮”二字：

甲魚活著喝湯，調(diào)料入骨，肉質(zhì)膠質(zhì)濃濡，裙邊嫩得“吸溜”入口。

但“瘆得慌”的吃法，擱現(xiàn)在誰受得了？

老輩人說“千年王八萬年龜”，圖個(gè)鮮竟要活煮，這“美”里藏著多少不忍？

如今再提這菜，只剩“不寒而栗”四字，美食再香，也得講個(gè)“仁”字不是？

澆驢肉

清朝起便有“活叫驢”之名，距今三百余年。

明神宗朱翊鈞巡洛陽時(shí)，福王以全驢宴待之，神宗嘗后嘆：“洛邑驢品，美于宮中百倍！”

慈禧回鑾時(shí)，洛陽知州獻(xiàn)驢宴，老佛爺亦贊“天上龍肉，地下驢肉”。

這菜狠就狠在，

活驢綁柱，食客指哪塊肉，廚子便剝皮露肉，拿沸湯反復(fù)澆至熟，再割下裝盤。

驢嚎聲伴著肉香，食客邊聽?wèi)K叫邊動(dòng)筷，真真“色香味聲”俱全！

這菜為啥被禁？

太缺德！活驢生生受刑，肉雖嫩卻腥，需多澆沸湯去膻，再佐陳皮、八角燜煮。

可再香也蓋不住血腥氣，

人吃的是肉，咽的是驢的疼！

如今這菜早沒了，倒不是味兒差，是咱良心容不下這狠活兒。

三吱兒

這菜，恁瞅著都瘆得慌！

它源自唐代嶺南，張鷟《朝野僉載》里寫“蜜唧”，

鼠胎未睜眼、渾身赤蠕，喂蜜后釘筵上，筷子夾起“唧”一聲，蘸料再“唧”，入口咬下“唧”第三聲，三聲叫完鼠命休矣。

這殘忍吃法，連蘇東坡都曾在詩中隱晦提及，后流傳至福建、廣東，成了“三吱兒”，

民間還叫“一點(diǎn)紅”，因幼鼠粉紅透明，內(nèi)臟可見。

為啥禁它？

活吃幼鼠太殘忍，老鼠痛得吱哇亂叫，聽著像酷刑。

李時(shí)珍《本草綱目》都記“惠州獠民以蜜養(yǎng)鼠獻(xiàn)親貴”，可見當(dāng)時(shí)竟當(dāng)貢品！

更瘆人的是，這菜得用剛出生三天內(nèi)的活鼠，蘸醬油、香油直接生吃，咬下去皮脆肉嫩，但血水混著調(diào)料味兒，想想都反胃。

猴頭

這菜，明末清初就有說法！

吳三桂引清兵入關(guān)時(shí)，為慶勝利，竟用活猴腦設(shè)宴。

那桌兒中間掏個(gè)洞，剛好卡住猴頭，用鐵箍箍緊，快刀一劃，頭蓋骨“咔嚓”掀開，白花花的腦髓還顫巍巍直晃悠。

食客們舀起滾油往里一潑，“滋啦”一聲，猴兒哀嚎撕心裂肺，人卻端著勺子吃得香——這哪是吃飯？分明是拿活物當(dāng)“補(bǔ)品”！

老輩人說“吃啥補(bǔ)啥”，可這殘忍勁兒，擱現(xiàn)在得算“舌尖上的罪孽”！

為啥禁它？

首當(dāng)其沖是狠毒！猴兒跟人親，能懂情緒，活生生敲腦取髓，聽著都瘆得慌。

再者，猴腦生吃風(fēng)險(xiǎn)大，猴皰疹病毒、寄生蟲一沾上，小命兒難保！

咱國(guó)家早把猴子列進(jìn)保護(hù)動(dòng)物，私自捕獵、吃猴腦，輕則罰款，重則蹲班房！

如今誰再敢提這菜，得讓人戳脊梁骨，“這菜，可不是鬧著玩兒的！”

一蔬一飯，是活法，也是念想。

那些禁菜，像面鏡子，照見的是口腹之欲失了分寸的模樣。

吃的是飯，守的是心。

甭管歷史多遠(yuǎn)，灶臺(tái)上的道理一直沒變：

飯要吃得香，人得活得堂堂正正。

歷史有影子，但人心，總得向著亮處活。