濟南芙蓉街小吃Top10

濟南芙蓉街小吃Top10

芙蓉街的根，扎在濟南的泉眼里。

明清時依芙蓉泉而興，《歷城縣志》里早有記載，最初是官宦宅邸聚集地，青石板路下全是暗渠，泉水順著墻根流，家家門前有石階搭著水埠。

那會兒不叫商業街，是老城的“貴地”，朱門大院里的書香墨氣，混著泉水的潮氣，浸了幾百年。

后來宅邸敗了，院門改成鋪子，成了南北通衢的商街。

清末民初最熱鬧，綢緞莊、糕點鋪、醬菜園擠得滿滿當當，挑著擔子的貨郎穿街過，吆喝聲能蓋過泉水叮咚。

老濟南的民俗都在這兒藏著，正月十五掛花燈，

端午賣艾蒿，小販用荷葉包著油旋，熱乎氣裹著面香，能飄半條街。

歲月磨平了石板的棱角，鋪子換了一茬又一茬，可老規矩沒丟。

如今的小吃攤雖新，骨子里還是老濟南的市井氣。

芙蓉泉還在街中段冒泡，泉邊的老墻爬著藤蔓，路過的老人仍會駐足接一瓢水。

這條街就像老濟南的縮影，滄桑都刻在磚縫里，煙火氣卻從來沒斷過。

今天跟您聊聊，芙蓉街最值得打卡的10樣小吃！

油旋

清朝徐氏三兄弟從南京學來的手藝，到濟南改了咸香口，用章丘大蔥泥裹進60層薄面皮，

烙出金黃螺旋的“油旋回”，道光年鳳集樓、光緒年文升園都靠它火遍泉城。

季羨林吃過直說“軟酥香，油旋張”，

偉人1958年到濟南也點名要嘗這口，如今它更列入省非遺，成了老濟南的“活化石”。

這餅子外皮脆得掉渣，內里軟得像棉花，蔥香直往鼻子里鉆，趁熱吃最“杠賽來”！

做法講究“七次搟油七次疊”，

和面、抹蔥油、卷螺旋、烙烤壓窩，火候差半分都不成。

配碗甜沫或餛飩，那叫一個“得勁”！聚豐德、油旋張這些老字號至今守著這手藝，咬一口，百年前的煙火氣還在齒間打轉兒，

這才是真·濟南味兒！

泉水爆肚

明萬歷年間，芙蓉泉引“梯云溪”穿街而過，青石板下泉聲潺潺，

老濟南人便用這泉水燉牛骨熬湯，創出爆肚絕活。

清康熙時，商賈云集，這口鮮香從巷尾飄到街面，成了“齊魯第一肚”的雛形。

老輩人說，當年“瑞祥”布店旁的攤兒，賣的是肚領嫩滑如脂，百葉脆生似筍，沾著麻醬汁一嗦，鮮得人直咂摸嘴兒，

這叫“滋洇滋洇”，得慢慢品。

如今這碗爆肚，湯是泉水熬的透亮，肚是手撕的牛百葉，燙得恰到火候，脆中帶韌。

麻醬汁得用大料水瀉開，香得濃但不齁，撒把香菜末、辣椒油，紅綠點綴，香得人直咽口水。

老濟南人管這叫“奏”，得用心“奏”出這口鮮。

2018年修繕后，芙蓉街成了“文化旅游特色街”，這碗爆肚也成了游客必打卡的“泉城味兒”。

泉城烤肉

這串肉，串著三百年煙火。

明萬歷年間，芙蓉泉潤澤的梯云溪旁，王老漢支起鐵架子烤豬肉，煙熏火燎里藏著養活娃的盼頭。

清康熙年間，王大柱在防空洞里烤肉救濟鄰里，炭煙熏紅眼窩卻笑：“火苗不斷，希望就在。”

泉城烤肉，肉要嫩得能“嗦”進嘴。

炭火炙烤下，皮酥得“咔嚓”響，肉嫩得流油，撒把祖傳秘制香料，咸香里透著果木香。

特色“菠蘿牛肋條”用菠蘿汁腌透，烤熟后帶著酸甜果香；“玫瑰芝士棒”軟糯拉絲，蘸煉乳甜而不膩。

老濟南人講究“裸烤”，只撒鹽、孜然、辣椒面，吃的是肉本味。

不管世事怎么變，炭火不息，鄉愁就在。

泉水茶湯

明代永樂十九年（1421年）由光祿寺創制，原是宮廷祭祀的“稷粥”，后隨朱棣遷都傳入民間，至今已有六百年歷史。

老濟南人常說：“泉邊喝茶湯，賽過活神仙”。

泉水茶湯用龍山小米、豆面、高粱面“三和面”為基底，經石碾脫殼、石磨慢碾保留胚芽營養，炒制時火候需精準。

火輕則不熟，火過則發苦。沖泡時取濟水清冽甘泉，沸水順時針一沖，米香裹著芝麻、花生、青紅絲等八味小料翻涌，

入口先覺米糊綿密，繼而堅果香、果脯甜層層綻開，末了回甘悠長，恰似老濟南的“甜”與“醇”。

2016年它被列入省級非遺，如今在轆轤把子街楊氏麻糖店仍能嘗到這口“老味兒”。

甜沫

這碗“不甜”的咸粥，藏著四百年泉城煙火氣。

明末戰亂時，田姓粥鋪賑災，粥少人多便加菜葉辣料，災民見鍋中白沫，稱“田沫”，

后落魄書生覺“甜美”，誤傳為“甜沫”。

如今“甜沫唐”列入濟南非遺，成了“泉城二怪”之一，

叫茶不是茶，名甜卻不甜，恰如老濟南人說的“苦辣之后總是甜”。

小米面熬成微黃糊，摻著花生、粉條、豆腐皮、菠菜，蔥姜熗鍋后撒把胡椒，咸香辣三味在舌尖打轉，稠而不糊，熱乎落胃。

老濟南人喝它愛“轉圈吸溜”，配根油旋或馓子，直呼“杠賽來”！

做法也簡單：

小米面調糊，先煮蘿卜絲豆腐，再下花生粉條，最后鹽、雞精、胡椒調味，十來分鐘就成。

這碗咸粥，不甜卻甜在人心，藏著泉城人的實在與熱乎，比甜更讓人念想。

糖酥火燒

清光緒年間謝氏點心鋪首創，至今已逾百年。

老商河人常說“火燒祭神，百病不沾”，這習俗從祭神食品演變而來，后成節日吉兆，抗戰時羅榮桓將軍都曾贊其“香甜如軍糧”。

其制作技藝列入市非遺。

火燒形如滿月，黃酥油亮，外皮酥脆掉渣，內餡含花生、核桃仁，甜而不膩。

傳統吊爐烤制需火候精準，現多用電烤箱提升效率，衍生椒鹽、奶黃等14種口味。

咬一口，酥香甜三味在舌尖炸開，像極了老濟南的煙火氣。

商河馬蹄燒餅

清乾隆年間誕生于濟南商河，因形似馬蹄得名，距今已有近三百年歷史。

相傳劉秀落難時曾食此餅恢復體力，后御賜“馬蹄”之名；

乾隆南巡時嘗其酥脆，贊“絕世佳品”，更令其聲名遠播。

張氏、康氏家族世代傳承，清末商賈將其帶往京津，成就“商河燒餅走四方”的傳奇，如今已列入市級非遺，是齊魯大地的“活態史書”。

這餅子講究“皮瓤分離”的絕活：

外皮金黃酥脆，內里柔嫩清香，芝麻香混著焦香直竄鼻腔，咬一口“咔嚓”作響，卻軟嫩不黏牙。

制作需經和面、制酥、揉劑等十道工序，特制懸爐以鋸末烤制，火候精準到“單面貼壁七分鐘”，出爐時熱乎得“燙手卻香得人直跺腳”。

布袋雞

元初駙馬創制，乾隆年間入御膳，八百年光陰浸透著“鄃飴珍味雞”的古韻。

這雞可了不得，

剔骨后如布袋，塞進海參、鮑魚、干貝等十六味山海珍，炸至金黃再蒸，出鍋時湯汁乳白如泉，雞肉嫩得能抿化，內餡鮮的很。

省級非遺認證的鴻熙居技藝，講究“雞皮不破，餡料不散”，

蒸制時需吊四遍清湯，鮮得連湯渣都舍不得扔。

如今這手藝傳到第七代，老師傅說：“一天最多做26只，多了味道就不對嘍。”

咬一口，海參的脆、干貝的鮮、雞肉的滑在舌尖打轉，最后那口湯，濃得能掛碗，

這不是菜，是夏津的風、濟南的云，都融在一只布袋里了。

老濟南把子肉

根兒可追溯到東漢。

傳說劉關張桃園結義時，張飛宰豬用草繩捆肉，加醬油慢燉成“扎把肉”，

后經隋唐改良、清末“正泰恒”飯鋪推廣，流傳至今已近兩千年，滿載市井煙火氣。

這肉講究“肥不膩、瘦不柴”，選帶皮五花切大塊，蒲草捆扎浸醬油，猛火煮開文火煨，湯汁濃而不齁，趁熱澆米飯上，“香得直咂嘴！”

2005年它被中國烹飪協會評“中華名小吃”，超意興更拿“濟南十大名吃”稱號。

如今芙蓉街的肉鋪，仍守著老手藝——肉要摔地上能碎成豆腐渣，才夠火候。

做法不復雜但有門道：

五花肉切15厘米長、1.5厘米厚，腌24小時，配四喜丸子、海帶結同燉，醬油當鹽使，慢燉數小時出鍋。

咬一口，肥肉的油香混著瘦肉的筋道，醬香裹著米香直竄喉嚨，這就是老濟南的實在味兒！

荷葉叫花雞

雖非本土“土著”，卻裹著千年煙火氣。

傳說始于宋末，叫花子偷雞后用荷葉裹泥烤制，乾隆南巡時嘗后賜名“富貴雞”，

朱元璋落難時也曾靠它“回血”。常熟王四酒家的老手藝流傳至今，

濟南人接棒改良，讓這道“江湖菜”多了份泉城韻味，

咬一口皮脆肉嫩，荷葉香混著泥香直鉆鼻腔，肉汁在舌尖打轉，連骨頭都酥得能嚼碎。

做法雖不復雜，卻藏著巧思：

三黃雞用花椒鹽按摩入味，塞進蔥姜香菇，裹荷葉、糊黃泥，160℃烤倆鐘頭。

泥殼裂開時，金黃油亮的雞身帶著荷葉清香，肉質酥爛如豆腐，咸香中透著回甘。

你站在芙蓉街青石板上，手心的油旋還燙著。

往南看是油鍋翻滾的爆肚攤，往北望是甜沫攤上升騰的白氣。

這十樣吃食串起來的不只是這條街，是濟南人六百年的早晨與黃昏。

你咬一口，磚縫里就滲出一段故事，

吃完了，故事也就長在你身上了。

下次再來，石板認得你的腳步聲。