舊影尋蹤葡萄園，一場穿行百年的City Walk

1961年北京葡萄酒廠的葡萄園。王一波攝

新年伊始，正是舉杯相慶的時節(jié)。在北京，提起杯中物，多數人最先想起的總是醇厚直爽的二鍋頭。至于葡萄酒，多少帶著幾分高腳杯的優(yōu)雅與舶來品的疏離。

然而，若將時光之書往回翻閱百年，便會發(fā)現：葡萄酒的醇香早已滲入這座古城的肌理。 1910年誕生的小小酒坊，歷經歲月沉淀，如今已醞釀出了屬于自己的“中華老字號”。

1、京城葡萄酒的起點

探訪地點：山字樓（車公莊大街6號）

初見山字樓，還是三年前探訪利瑪竇和外國傳教士的墓地之時。那是個炎炎夏日，穿行在北京行政學院校園內，從墓園向西幾十米，只覺掩映在高大泡桐樹下的歐式建筑格外顯眼。在校園工作多年的李老師隨口告訴我，那是“山字樓”——因從空中俯瞰，外形似“山”字而得名。李老師還提及，一百多年前這兒曾有個法國教會酒坊。

當時只道是尋常往事，未曾想，三年后偶然參觀北京龍徽葡萄酒博物館，竟與山字樓再度相逢。原來，山字樓的酒坊，正是大名鼎鼎的龍徽葡萄酒的前身。

1910年，為滿足彌撒用酒之需，法國修士沈蘊璞在山字樓的地下室，開啟了北京地區(qū)葡萄酒的釀造歷史。他聘請法國釀酒師里格拉，帶領中國工人，釀出了北京最早的干白、干紅與白蘭地。小作坊起初規(guī)模不大，一年產量不過五六噸，僅供內部使用。

到了二十世紀二三十年代，山字樓南側的葡萄酒廠已拓展到34間廠房，地下地上儲酒池近20個。1946年，富余的葡萄酒正式對外銷售，不僅流向北平的使館、飯店、洋行，還遠銷天津、上海、武漢、青島、長沙乃至暹羅（泰國）。在龍徽葡萄酒博物館，上世紀四十年代的酒標仍在展陳，定睛細看，上面赫然印著“北京柵欄”幾個字。

柵欄一帶（今車公莊大街6號）的酒廠舊址。

熟悉利瑪竇墓地的人一定會想到，那片傳教士安息之地又名“柵欄墓地”。沒錯，“柵欄”正是這一帶舊時的地名。明朝初年，這里原是一位被稱為“滕公”的貴族的私人花園，因園外設有柵欄，人們便叫它“滕公柵欄”。

1610年，利瑪竇在北京溘然長逝后，萬歷親賜此地，允其長眠。此后，追隨他腳步的湯若望等傳教士相繼安葬于此，逐漸形成了今天略顯神秘的“柵欄墓地”。清末的義和團運動中，柵欄墓地遭毀。《辛丑條約》簽訂后，不僅墓地得以重建，嶄新的馬尾溝教堂及附屬建筑也陸續(xù)建成，山字樓便是那一時期的產物。

今冬初雪前一日，我重訪柵欄，繞山字樓徐行，試圖尋覓百年前酒坊留下的蛛絲馬跡。山字樓南側已筑起圍墻，墻后幢幢居民樓矗立，昔日酒坊了無痕跡。繞行數圈，終于注意到西南側的9號門與眾不同——這扇綠色小門略突出于“山”字形樓體之外。門緊鎖著，貼近窗扉細看，果然，通往地下室的幽深臺階隱隱可見，臺階所到之處，應該就是百年前的葡萄酒窖。

山字樓西南側突出的9號小門，應是通往地下酒窖的入口。

有酒窖與酒廠，怎能沒有葡萄園？史料所載的“53畝葡萄園”今在何處呢？連問幾位路人，皆搖頭不知。正要抱憾而歸時，忽見展覽路西側的紅磚老樓，門牌上就有“葡萄園”三個字——這片建成于上世紀五十年代的葡萄園小區(qū)，距山字樓不過200米。看來，那曾經郁郁蔥蔥的葡萄園，還是在城市變遷中留下了自己的印跡。

2、酒標上的“樓頭”

探訪地點：圣若瑟樓（黑山扈甲17號100號樓）

那款印有“北京柵欄”字樣的酒標上，繪著一座被葡萄坡地環(huán)繞的城堡式建筑，稱為“樓頭”。龍徽的工作人員告訴我，這“樓頭”并非山字樓，而是百望山腳下的圣若瑟樓。

西郊的百望山竟也與京城葡萄酒的起源有關？上網查詢，得知圣若瑟樓位于309醫(yī)院家屬院內，因荒廢多年，倒也不難探訪。果然，出馬連洼地鐵站A口，掃一輛共享單車，騎行七八分鐘便抵達黑山扈甲17號。進院沿坡上行，紅色樓群中唯一的青灰色建筑，正是酒標上的“樓頭”。

只是，網友口中荒廢的圣若瑟樓，如今門窗煥然一新，墻壁也不再斑駁，院中還有建筑工人往來忙碌。攀談幾句，得知修繕已近尾聲，至于修完后做什么，工人也不清楚。幸而對比老照片，建筑外形變化不大：坐北朝南，中央四層主樓，東西兩側為三層帶閣樓的翼樓。主樓正立面三層的兩個窗戶之間，嵌有一塊縱向漢白玉石匾，從上至下鐫刻著“上義師范學校”六個大字。

百望山下的圣若瑟樓，修繕已接近尾聲。

正是“上義師范”，勾連起了相隔16公里的柵欄和黑山扈。據《民國北京大中學校沿革》一書記載，1905年中法上義學堂創(chuàng)辦于西安門內，1911年遷往柵欄一帶的山字樓。隨著學校的發(fā)展，校舍日趨緊張，正好教會從一位家道中落的滿族人手中買下了黑山扈的土地，山腳下新建的圣若瑟樓便成了上義師范新校區(qū)，而大樓附近的坡地則被開墾為大片葡萄園。1946年，“樓頭”酒正式對外銷售，酒廠注冊名為“上義洋酒廠”，顯然與校名同源。

上義洋酒廠的老工人合影。

黑山扈的葡萄園比柵欄一帶更大，據說葡萄種苗都引自法國。當地老人回憶，這種法國葡萄個頭較小，色黑紫，不大好吃，卻是釀造上等葡萄酒的佳品。曾經漫山遍野的葡萄園，想來也是山字樓酒坊得以擴產的原因之一。

3、從“上義”到“北葡”

探訪地點：龍徽1910文化創(chuàng)意產業(yè)園（玉泉路2號）

“上義”之名一直用到新中國成立后，1953年，北平上義洋酒廠更名為“北京市上義釀酒廠”。1956年公私合營后，酒廠搬遷至玉泉路2號的新廠址。3年后的1959年，再度更名為“北京葡萄酒廠”。

北京葡萄酒廠的大門。

從車公莊到玉泉路，今天乘坐地鐵6號線只需幾站，便捷迅速。然而當年為酒廠物色新址的祝俊杰，卻幾乎跑斷了腿。上世紀八十年代，祝俊杰曾任北京葡萄酒廠廠長，但往前倒推二十多年，他還是工業(yè)局派駐酒廠的駐廠員。他和同事王鴻蹬著自行車，在今天的西三環(huán)與西五環(huán)之間四處尋覓。彼時這一帶不是皇家園林，就是農田村舍，兩人行至玉泉路附近，疲憊不堪，便坐下歇口氣。誰知就這么歇腳的工夫，意外發(fā)覺腳下半荒的土地正是葡萄偏愛的沙質土。再舉目四周，荒地背靠一座小土山，將來或許還能把葡萄園擴至山上，真是絕佳的葡萄基地呀！兩人立即向上級申請，不久便獲批準。

從此，玉泉路2號的生產車間釀出的葡萄酒，見證了一次次歷史時刻：1959年，“中華牌”中國紅葡萄酒被定為國慶十周年宴會用酒與國家正式招待用酒；1963年，周恩來總理與陳毅外長出訪亞非拉，以此酒作為國禮饋贈外賓；1972年尼克松訪華，北京葡萄酒廠特制的薄荷蜜酒，成為中美破冰的見證之一。

1988年，第一瓶完全采用中國葡萄釀制的高品質葡萄酒誕生。時逢農歷龍年，它被賦予了“龍徽”之名。那些成就這瓶佳釀的本土葡萄，就種在廠子南面一路之隔的葡萄園地。2000年后，在如火如荼的房地產熱潮中，葡萄園地變成了阜石路旁的玉阜嘉園。

隨后幾年，生產基地跟著葡萄基地一同遷移，落戶河北懷來，而玉泉路的老廠區(qū)則悄然迎來新生。如今，在那色彩明麗、多巴胺風格的園區(qū)大門上，掛著一個嶄新的名字——龍徽1910文化創(chuàng)意產業(yè)園。

步入園區(qū)，中國紅大道右側是古韻悠然的葡萄酒博物館。這里原是酒廠的第二生產車間，地下仍藏著一座數千平方米的宏大酒窖。博物館身后，則是曾斬獲英國倫敦設計大獎等獎項的釀酒大師藝術館，其前身可追溯至1956年蘇聯(lián)援建的第一生產車間——那是當時蘇聯(lián)援華156個項目中唯一的食品類項目。

博物館內的時光走廊。

尋訪那天，恰好遇見一隊小學生嘰嘰喳喳迎面而來，似是來此研學。想起有人把這兒稱作“海淀798”，其實不盡然。紅磚廠房與藝術涂鴉碰撞出了類似798的文藝氣息，攀巖館、網球場卻洋溢著不一樣的運動活力，中央草坪和露天電影則是附近居民遛彎的最愛。冬日陽光下，園區(qū)散步的老人、嬉戲的孩童，還有歡騰的小狗，讓這片曾經的工業(yè)熱土平添了幾分平靜的日常。

百年時光，足以讓一座酒廠沉淀為城市的記憶容器。而在這新舊交織的風景里，京城葡萄酒的百年故事，正以更輕盈而鮮活的方式靜靜流淌。

文|楊麗娟

圖|北京日報圖片庫、龍徽葡萄酒博物館等