四月的上海,這天氣已經(jīng)慢慢的熱了起來。在這個(gè)陽光還不是很強(qiáng)烈的季節(jié),周末的時(shí)候,我就想著到別的地方去走一走。
朋友說,上海的虹口區(qū)有一條叫做多倫路名人文化街,他問我去過嗎?我說我沒去過。他說你既然作為上海的旅行作者,這條路不去的話,實(shí)在是就有點(diǎn)過意不去了。
說起這條街,其實(shí)我之前有聽說過,但是沒怎么去過。這一回,我干脆就利用休息的時(shí)間,去仔細(xì)地看一看、聽一聽,那些屬于多倫路歷史的聲音。
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圖片
從地鐵三號線虹口足球場站,出來就是四川北路了。沿著四川北路一直走到了東江灣路,我看到對面正豎立著一塊大牌坊,上面寫著多倫路名人文化街。
這條街并不是很長,從頭到尾也就五百多米。但它所體現(xiàn)出的那種歷史感,是從其他路上都看不到的。這里的路面鋪的是青石板,它們都充滿了歲月的痕跡。路兩旁的法國梧桐,新發(fā)的芽兒正在冒出尖來,似乎也在預(yù)示著這條文化街的新生。
多倫路的名字,在我看來就好像是一句詩。而它之所以被稱為“名人文化街”,是因?yàn)樵诙兰o(jì)二三十年代,魯迅、郭沫若、茅盾、葉圣陶、丁玲等諸多的中國現(xiàn)代文學(xué)家,都曾在這一帶居住、寫作、交談過。
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走在這條路上,你可以想象,在某年某月某日,他們或許也曾和你一樣走過這條街。
沿街的每一棟建筑,它們都有著自己的獨(dú)特風(fēng)格。這里既有英國鄉(xiāng)村的聯(lián)排小樓,也有西班牙式的洋房,還有那希臘式的高大廊柱。雖然這些建筑都經(jīng)過百年的風(fēng)雨侵蝕,但那種建筑氣派還在。它們就像是一位老紳士,即便是穿了一身的舊西裝,也還能展現(xiàn)出當(dāng)年的風(fēng)采。
這些風(fēng)格迥異的建筑擠擠挨挨地立在路的兩旁,彼此之間不過幾步之遙。但是好像有一種神秘的力量,將它們的風(fēng)格融合在了一起,讓人覺得非常安靜祥和。
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走到路的中段,我看見了公啡咖啡館的舊址。與其說是咖啡館,不如說現(xiàn)在只是一個(gè)門面。但我站在這扇門前,卻覺得有一種特別的東西在空氣里流動。據(jù)說當(dāng)年的文人們常在這里聚集,談文學(xué)、談理想,也談時(shí)局。他們的聲音早已消散在時(shí)間里了,可我總覺得,他們的精神卻永遠(yuǎn)地留存在他們所熱愛的這片土地上。
隔壁不遠(yuǎn),就是孔祥熙的舊居,那是一棟白色的洋樓。樓前的玉蘭花開得正好,滿樹潔白的花瓣一串串小燈籠一樣點(diǎn)綴在建筑旁邊,非常好看。我站在那里看了很久,想起了一句話,那就是:年年歲歲花相似,歲歲年年人不同。
這座建筑的人和事,早已隨著時(shí)間的逝去而化為了塵土。而玉蘭花卻每年都盛開,開得都是那么熱烈、那么認(rèn)真。它仿佛也在用自己的方式,延續(xù)著這條名人文化街的生命。
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細(xì)心的人,如果你注意地上,你也許會看到這條路上,每隔一段就會寫著一段字。這上面寫的不是什么,而是這條街所發(fā)生的一些不為人知的歷史。
據(jù)了解,多倫路修筑于1912年,最初叫“竇樂安路”,是以英國傳教士竇樂安的名字命名的。這條路建成以后,慢慢地周圍就開始聚集起不少的人氣來。
1927年,魯迅先生從廣州搬來上海。他先后住過位于竇樂安路西側(cè)的景云里23號、18號和17號,在這里迎來了兒子周海嬰的降生,也在這里寫下了《朝花夕拾》等傳世之作。
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1930年3月2日,中國左翼作家聯(lián)盟在多倫路201弄2號的中華藝術(shù)大學(xué)宣告成立。自此,這條名人文化街,在后來的中國現(xiàn)代文學(xué)史上刻下了濃墨重彩的一筆。
1943年,路名改以內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣命名,也就是沿用至今的“多倫路”。建國以后,這里轉(zhuǎn)變?yōu)闊狒[的生活街區(qū),最初的時(shí)候路旁還有菜市場。后來隨著時(shí)間的推進(jìn),人們也越來越重視文化建筑的保護(hù),這條街就被重新修繕并恢復(fù)了一批名人雕像和建筑。
1999年,多倫路名人文化街正式建成。2001年被評為上海市特色文化街,2010年更是獲評上海市首條“中國歷史文化名人街”。
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如今走在這條路上,你還能看到當(dāng)年文人的氣息和風(fēng)采,也能夠體驗(yàn)到當(dāng)年這些建筑的風(fēng)華絕代。這條街全長不過五百多米,呈“L”形蜿蜒于虹口腹地,兩端的出口都連著繁華的四川北路,卻偏偏鬧中取靜,自成一方天地。
如果你來到這里,你可以慢慢地走,慢慢地看,不用著急逛完。去打卡,你想接觸的那些獨(dú)特建筑;去看一看,你想了解的那些歷史和人物。我相信,你總會有一定的收獲的。
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