從德國米其林后廚到廈門城中村菜園，這位山東漢子把做菜當修行！

丙午新春，廈門市集美區后溪鎮港頭村港頭二里79號，一處不起眼的院落隱于民宅間。羅勒、迷迭香、番茄競相生長，草木清芬彌漫其間。

盛師傅田園西餐廳的店面并沒有招牌

56歲的盛貴喜（以下簡稱喜子）蹲在菜園里，指尖拂過帶著晨露的植物，隨手摘了幾片，轉身走進廚房。不多久，一碗撒著翠綠羅勒葉的番茄雞蛋面端上了桌。一口下去，是土地的味道與家常的暖意。

誰也不曾料想，這個在城中村打理田園西餐廳、渾身浸著煙火氣的山東漢子，曾在德國米其林三星餐廳的后廚執掌方寸灶臺，以13年光陰淬煉出一手純正的西餐技藝。

少年逐路，以廚為生

1970年，喜子出生在菏澤市定陶縣（現改為定陶區）杜堂鎮西盛樓村，父母皆是面朝黃土背朝天的農民，家中還有一個妹妹，日子過得拮據而樸素。“小時候能吃飽，但吃不好，平時能吃上一口白面饅頭就很滿足，春節能嘗到一點肉，就是最奢侈的期盼。”回憶起童年，喜子的語氣平靜，卻藏著歲月的印記。

喜子在采摘羅勒給食物調味

7歲那年夏天的午后，父母在農田里揮汗如雨，年幼的喜子第一次嘗試做飯——熬了一鍋稀飯，炒了一盤簡單的青菜。當他小心翼翼把飯菜端到父母面前時，二人滿臉難以置信。這份被認可的喜悅，在他心底埋下了一顆與食物結緣的種子。“小時候吃的都是原生態的味道，像辣椒、西紅柿，沒有復雜的調料，卻格外難忘。”這份對純粹本味的惦念，成了他后來堅守食材本真的初心源泉。

初中畢業后，喜子跟著村里的師傅學了大半年洪拳，姥爺看著他個子不高，勸他：“學武不如學技，你喜歡吃，不如學做‘伙夫’。”16歲的喜子，背著簡單的行囊，走進定陶縣城的一家知名酒店當起學徒，從此踏上與灶臺相伴的道路。

初入廚房，喧囂與忙碌撲面而來，他學著師傅的樣子去拿剛煮好雞的炒鍋，瞬間被滾燙的手柄燙傷，雙手起滿水泡，鉆心地疼，可他心底卻生出一份篤定：“今生我會一直做這件事。”

喜子接受記者采訪

喜子總說自己“腦子不夠靈活”，沒有太多復雜的心思，只知道“既然選擇了，就一定要做好”。學徒生活枯燥辛苦，冬天要扒開積雪砸煤，再一盆盆端進廚房，一天要端運300多斤煤炭；沒有專職師傅教刀工和顛勺，他就趁下班撿白菜葉反復練習，打掃衛生時偷偷站在師傅身后，看他們放調料、控火候，晚上躺在床上復盤當日細節。

憑著這份踏實與好學，半年后他便跟著一位主廚去新開的小餐廳幫忙，17歲那年拿到人生第一筆工資——200元。主廚離開后，年輕的喜子硬生生扛起主廚擔子，每天在廚房待足10個小時，從天亮忙到天黑。

學廚路上的挫折從未缺席：父親找的烹飪技校老師，因他瘦小直言“干不好廚師這行”，這句話刺痛了他，也讓他更加堅定學好廚藝的決心；開菠蘿罐頭時，菜刀打滑傷到他的手腕血管，縫了3針，這次受傷讓他對廚房安全、對食材生出深刻敬畏，容不得半點馬虎。

早年的他，沒有“大廚”的向往，只想著“掌握一門手藝，好好謀生”，可他不曾想到，這份簡單的初心，會帶著他走出菏澤、走出國門，最終把做菜活成一種修行。

海外淬煉，技藝成鋒

在定陶的小餐廳干了2年多，喜子的廚藝漸漸遇到了瓶頸，他坦言：“再怎么努力，也只能停留在原地”。迷茫之際，曾帶過他的老廚師趙老師從德國回國，深知海外西餐行業的規范與專業，便推薦他去德國試試。

幾經考慮，他踏上了人生新的旅程。

喜子在米其林三星酒店的廚藝得到了大廚的點贊

2002年8月，32歲的喜子湊3萬多元勞務費，登上前往德國的航班。13個小時的飛行中，他望著窗外云海，心里五味雜陳——彼時他已結婚，兒子才3歲，家里的重擔全壓在妻子身上；家中賣完小麥只湊了5000元勞務費，其余全是借款……

初到德國，他在一家中餐廳工作，一句德語也聽不懂，只能把菜單編號，按號碼出菜，像個“沒有感情的出菜機器”。這家中餐廳做的是適配德國人口味的改良中餐，清淡少油，雖薪水可觀，卻對廚藝提升毫無幫助。

喜子在米其林三星酒店廚房工作照

骨子里的韌勁讓喜子不甘平庸，他休息時以拳為媒，教外國人打太極，外國人則教他德語。為了盡快融入當地生活，他買了復讀機、德語磁帶和課本，利用休息時間自學，半年后報名語言學校，順利拿到初級德語證書，終于能進行日常交流。

2005年初，喜子做了一個大膽的決定——辭去月薪1000多歐元的中餐廳工作，轉身前往西餐廳尋找工作機會。“我不想一直困在改良中餐的舒適區，我想看看，真正的西餐，到底是什么模樣；我想學到更專業、更精湛的技藝，打破自己的局限，遇見更好的自己。”經一位德語老師的介紹，他找到了一家米其林一星法餐廳。

第一次走進那家餐廳的后廚，他仿佛一個貧窮的孩子，意外打開了一座寶藏的大門。

西餐專用的爐灶、扒爐、烤箱，各種精致小巧的烹飪工具，再加上廚師們對食材的極致處理——魚要去骨去刺，精準到每一寸肌理；牛排要精準掌握的火候，追求最完美的口感；醬汁要慢火熬制，耗時耗力卻絕不敷衍；就連擺盤，都講究精致美觀、錯落有致……這一切，都讓喜子震撼不已。“在國內，因為非科班出身，無論我再怎么努力，都無法踏入五星級賓館的后廚，接觸到的，都是普通餐廳的尋常做法，我就像被困在一張無形的網里，拼命掙扎，卻始終無法掙脫。”

因沒有西餐從業經驗，只能以實習生名義留下，無報酬只包吃包住。但他卻格外珍惜機會，把扎實的中餐刀工和火候掌控能力巧妙融入西餐制作，一絲不茍完成廚師長交辦的任務。不到一個月，廚師長犯了難——他的水平，做廚師無空位，做實習生又大材小用。后來，借著德國雙元制教育機會，餐廳送他去職業學校學理論，其余時間在餐廳實踐，他成為正式學徒，每月能拿到500-600歐元生活費。

3個月后，前菜師傅離職，廚師長毫不猶豫把位置交給喜子，他正式成為西餐師傅，月薪漲到1200歐元。可他沒有停下腳步，每逢餐廳放假，就去其他西餐廳實習，最終輾轉來到德國巴登符騰堡州黑森林地區的一家米其林三星法餐廳。

喜子在米其林三星酒店和同事的合影

第一天上班，廚師長便安排他去地下室扒法國蝸牛，整整六十公斤，他從清晨扒到深夜，指尖磨得發紅，卻始終一絲不茍。第二天，廚師長笑著調侃他：“盛，昨晚睡覺的時候，有沒有夢到蝸牛？”喜子抬起頭，認真地回應：“師傅，對別人來說，重復做一件事或許枯燥無聊，但對我來說，每一只蝸牛都是獨一無二的，我能在操作中與它產生互動，享受這個專注投入的過程。”

就是這句話，深深打動了廚師長。十幾分鐘后，廚師長將他從地下室叫到后廚，開始手把手教他做菜，毫無保留地傳授自己的技藝。第三天，喜子鼓起勇氣，問廚師長自己能在這里停留多久，廚師長笑著回應：“你可以留任意長的時間”。就這樣，他在這家米其林三星餐廳，整整待了六個星期，如饑似渴地學習著每一項高端西餐技藝。臨走時，他再次懇求廚師長，給自己一個正式工作的機會，廚師長告訴他，目前餐廳暫無空位，但會一直給他留著機會，讓他耐心等待。

喜子回到法蘭克福，辭去原有工作，又報了德語中級班。一個多月后，三星餐廳的電話如期而至，邀請他回去做開胃菜師傅，從此，他開啟了長達7年的米其林三星后廚生涯——原本計劃6年掌握西餐各崗位技藝，為了學好甜品，又多花了1年，從開胃菜到甜品，他都干了個遍。

頂級餐廳的后廚，競爭激烈而殘酷。

有一次，他精心做好的土豆裝飾品，被不懷好意的同事悄悄藏了起來，眼看客人就要到店，菜品無法正常擺盤，喜子當著廚房全體員工的面，第一次發了火：“能在這里立足的廚師，都應該是真正熱愛做菜、敬畏食材的人，否則，絕不會拿食物當作要挾他人的工具。”一旁的廚師長見狀，當即表態：“我們的團隊，容不下心術不正之人，有誰想離開，我可以成全他。”不到十分鐘，被藏起來的土豆裝飾品，便被悄悄放回了原位。從此，再無人敢故意刁難他。

漸漸地，他的菜成了后廚“免檢產品”，可他依舊嚴格要求自己，每換一個崗位都“脫一層皮”，別人休息時他就提前到崗、推遲下班，反復練習技藝細節，始終保持學徒心態。有一次，他便因一時疏忽出了紕漏——五位客人用餐，點了不同的肉類主菜，要求同時上菜，可他一時大意，忘了其中一道，導致另外四道做好的菜品也只能作廢。這件事讓他深刻明白，西餐不僅講究食材的新鮮與口味的純正，更講究統籌規劃與細節把控。

十三年的海外生活，讓喜子練就了一手純正的西餐技藝，也養成了嚴謹細致、敬畏食材的職業習慣——干什么事都一板一眼，絕不敷衍。

光鮮背后，是無盡的鄉愁與愧疚。

離開家鄉時兒子才3歲，妻子獨自承擔家庭重擔，圣誕節他獨自留在宿舍，春節煮了一碗水餃就忍不住落淚：“我既不是合格的父親，也不是合格的丈夫，錯過了兒子的成長，辜負了妻子的付出。”無數個深夜，他在林間踱步，思考“人為什么活著？”。此時的他，已辦好德國入籍手續，只差最后簽字，可接到廈門友人邀請他回國研發西餐菜品的電話時，他毫不猶豫地放棄海外一切，下決心回國：“我欠家人太多，也想念家鄉，是時候回去了。”

輾轉歸心，擇園而居

2014年，44歲的喜子結束13年海外生涯回國。他沒有去北上廣深一線城市——在他眼里，一線城市節奏太快、競爭壓力太大，而廈門氣候宜人、氛圍松弛，“適合靜下心來做自己喜歡的事”。

起初，他只想幫朋友研發菜品、安穩度日，一次刷手機時，看到華僑大學西門有一家咖啡廳轉讓，轉讓費僅兩三萬元，他心里一動，一個念頭悄然萌生：“不如自己開一家小店，做喜歡的菜，不用迎合別人，簡簡單單就好。”

在華僑大學西門開的盛師傅私房西餐廳外景

8月初，他接手咖啡廳，簡單改造廚房后取名“盛師傅私房西餐”，8月11日正式開業。初期小店人流稀少，生意清淡，可喜子并不著急，不搞營銷、不做活動，只是安心做菜，用心對待每一位客人：“我沒有把它當作生意，客人吃得開心，我就滿足了。”

憑著扎實的技藝、實在的用料和親民的價格，小店口碑慢慢傳播開來，尤其是華僑大學的外籍老師和留學生，漸漸把這里當成聚餐地。兩年后，小店生意火爆，忙的時候，喜子一天從廚房出去的時間不超過5分鐘，可他始終堅守初心——不搞充值、不降低食材品質、不耍心機討好客人，“人與人之間，以誠相待就好”。

小院儼然是一個小花園+小菜園

在他眼里，客人不是“上帝”，而是家人朋友，“我做的菜，都是自己愿意吃、愿意做給家人吃的，不能因為生意好就敷衍”。這家50平米的小店，成了他回國后的第一個“港灣”，也成了很多人心中的“寶藏小店”。

誰也沒想到，2021年，生意正火爆之時，喜子竟選擇關掉小店。

原來，早在華僑大學開店時，他就認識了港頭公益圖書館的創始人，對方一直邀請他來這里開田園餐廳：“這里安靜，有院子，適合你。”有一次，喜子受創始人之邀，在港頭社區的院落里，為一場婚禮制作西餐。月光皎潔，灑在院落的每一個角落，晚風溫柔拂面，帶著院子里花草的清香，沁人心脾。那一刻，他的內心無比寧靜，所有的浮躁與焦慮都煙消云散，心底默默下定決心：“就是這里了。”

這個決定遭到很多人反對，老客人勸他“村子里開西餐肯定做不起來”，朋友不理解他“自尋煩惱”，家人也有顧慮。面對老客人“這么偏怎么賺錢”的疑問，喜子笑著回答：“賺多少錢才能開心？你們有房有車卻有煩惱，我雖無房無車無駕照，卻有快樂，不需要用存款的位數來證明自己的價值。”

喜子打理小院里種植的番茄

新開張的盛師傅田園西餐廳頗為樸素，所有布局都是喜子親自規劃，剛搬來時菜園土質不好，他每天早上四點半起床，去附近山林撿拾腐殖土改良土質；在院子里種上羅勒、迷迭香、番茄等食材，隨心所欲、隨物賦形，卻充滿生機：“打理花園、種菜不是負擔，是享受，看著植物生長，心里特別踏實治愈。”

餐廳沒有招牌、裝修簡單、擺盤樸素，喜子坦言：“我是理想主義者，不想靠裝修、擺盤、營銷吸引客人，只想靠食材、口味和真誠留住人。”他說，以前做菜是謀生手段，現在是生命的一部分，是一種修行。

如今兒子也成為喜子的好幫手

如今，喜子和妻子、兒子一起經營餐廳，分工明確：兒子做沙拉和湯，妻子做披薩、點單上菜，他負責主菜制作。多年的米其林三星后廚經歷讓他要求嚴格，偶爾會給兒子壓力，但父子倆互相磨合包容，從不吵架。餐廳生意已慢慢恢復元氣，達到他90%的預期，有人勸他擴大規模、回歸繁華地段，他毫不猶豫拒絕了：“米其林只是過去，現在我只是普通家庭廚師，安靜做菜、陪伴家人，就足夠了。”

匠心煮食，以廚悟道

喜子的田園餐廳，菜單簡樸而精致。

黑森林鴨肝醬58元一份、英格蘭牧羊人派38元一份……這些本該出現在高端西餐廳、價格不菲的菜品，在這里以親民實惠的價格呈現，多年來幾乎沒有變化。有人說他保守，他卻堅守：“經典的東西不需要追趕潮流，真正好的味道，從來不會過時。”

他把所有心思都放在食材和口味上，不追求復雜工藝、不添加多余調料、不刻意精致擺盤，只希望客人吃到食材本真味道。“餐飲是良心行業，‘食’字上‘人’下‘良’，只有有良心的人，做出的東西才能稱得上食物。”他說，“用心做好每一道菜，真誠對待每一位客人，就足夠了。”

黑森林鴨肝醬是他的招牌菜，也是最具心意的作品——原本搭配法式面包，后來受做新疆菜的鄰居啟發，他創新換成山東大饅頭，藏著對家鄉的眷戀。

這道菜的研制充滿了挫折與挑戰。

喜子做黑森林鴨肝醬用的山東大饅頭形狀好像面包一樣

一開始，他試著把饅頭烤著吃，烤好的饅頭口感太過干澀，與鴨肝醬的綿密細膩格格不入；后來，他又嘗試用植物油煎饅頭，可饅頭吸油過多，口感油膩厚重，讓人難以下咽。一次次嘗試，一次次失敗，可他沒有絲毫氣餒，反復試驗了無數次，調整火候、改進方法，終于找到了最佳制作方式——用黃油煎饅頭。煎好的饅頭外酥里嫩、金黃誘人，不油膩、不干澀，搭配綿密細膩的鴨肝醬，口感層次豐富、相得益彰，一口下去，既有鴨肝的醇厚，又有饅頭的勁道，還有淡淡的黃油香氣，讓人回味無窮。

這道菜，從食材的挑選到制作的全過程，都是純手工完成，每一個細節，都藏著喜子的匠心與用心——饅頭是自己手工制作的，選用做披薩的勁道面粉，做成吐司的形狀，反復揉搓，發酵成型，口感松軟有嚼勁，帶著淡淡的麥香；鴨肝醬，是他選用新鮮的鴨肝，清洗干凈后，打成細膩的肉泥，再放入烤箱，慢火烤兩個小時，慢慢熬制而成，不添加任何防腐劑、添加劑；上面還會鋪上一層自己手工制作的蘋果醬；再撒上用院子里種的羅勒慢慢熬制的青醬，清香四溢。

山東大饅頭首先要用黃油兩面煎酥脆

最后的成品

餐廳的“可食花園”，是喜子的“寶藏之地”，也是他的食材寶庫。院子里種著羅勒、番茄、薄荷、生菜等做菜常用的食材，由他和妻子共同打理——妻子是種地的能手，心思細膩、耐心十足，每天都會細心照料這些植物，澆水、施肥、除草，不打農藥、不施化肥，讓它們純天然生長，只為保留最本真的味道。

采訪當天，他隨手從院子里摘了地瓜葉和羅勒，十幾分鐘就端出一碗西紅柿雞蛋面——青菜新鮮脆嫩，番茄湯底酸甜濃郁，芝麻油是從老家菏澤背來的，羅勒提鮮，簡單家常卻藏著純粹暖意。

面對“擔心餐廳沒有營銷、沒有流量，會被快速發展的行業淘汰”的疑問，他笑著回答：“沒有什么淘汰不淘汰，遵從自己的內心，用心做好每一道菜就好。適合自己的，才是最好的，不要外求，做好自己就好。”

喜子總說，做菜對他來說不是職業，而是修行。“道無處不在，做菜的過程，也是修行的過程。”他說，做食物首先要尊重食物，與食材融為一體。在他眼里，每一種食材都有靈魂，“進廚房就放空自己，煎牛排能感應成熟程度，煮面能感受軟硬，那一刻物我兩忘”。

小院里種滿了蔬菜

他是完美主義者，對食材和工藝有著極致要求——哪怕一個冰淇淋，也用6萬多元的瑞士產冰淇淋機制作，而且做到了零添加。“打一個冰淇淋，機器的損耗錢和售價都差不多了，前段時間機器修了一次，花了6000多，有人說我傻，可我覺得值得”。

喜子自己吃穿用度十分節儉，可在廚房用具上從不吝嗇：12000元的進口萬能料理機、高端烤箱，每一件工具都精心挑選。“廚房用具是廚師的武器，用好工具才能做好菜品，這是對食材和客人的尊重。”

一萬多元的進口萬能料理機

作為山東人，他把鄉愁寄托在食物里，除了山東大饅頭，不忙時還會給客人包水餃，用農家韭菜搭配新鮮肉類，不加多余調料，配上羅勒油，一口下去是家鄉的溫暖。“這些菜是我小時候常吃的，做給客人吃，既是排解鄉愁，也希望更多人吃到純粹家常味。”

溫情相伴，煙火安身

喜子的田園餐廳，沒有豪華裝修、精致擺盤和刻意營銷，卻吸引了一批又一批老客人，有的甚至從華僑大學小店追到港頭城中村。老客人們說：“我們來這里，吃的不僅是菜，更是一份真誠、溫暖與安心。”

餐廳里沒有老板與客人的隔閡，更多的是家人般的溫情。喜子說，餐廳里的空調、音響、擺件、花草甚至茶葉，很多都是客人送的。“這些客人都是跟著我10年、8年的老朋友，彼此熟悉，就像家人一樣。”

田園餐廳的空調和很多裝飾品都是客人送的

最讓他難忘的是2023年3月，廈門連日陰雨、天氣陰冷，一位老客人來吃飯，看到餐廳沒有空調，問他什么時候安裝，他笑著說“不急”。可幾天后，這位老客人竟把自己家里的空調拉來，還帶來安裝師傅免費安裝，“那一刻，心里特別溫暖，說不出的感動”。

在喜子眼里，這家餐廳是很多人心中的“烏托邦”：“現在的人都很焦慮，壓力大，他們來這里，能喝喝茶、曬曬太陽，看看花草，放松心情，找到一份安靜與安寧。”他說，打理空間最重要的是自己的心境，“打理的人內心明麗，空間就會被明麗的氣場所覆蓋，感染每一位客人”。

忙的時候，客人們會主動幫忙端盤、洗碗、收拾桌子，自然得像在自己家。“很多客人是行業大佬，平時被人伺候，可來我這里，愿意放下身段幫忙。”喜子笑著說，“我們之間不是老板與客人，是朋友，是家人，我很坦然，不覺得不好意思。”

以前的老客人在大眾點評上的留言

如今，餐廳實行預約制，客人提前預約，他提前準備食材，既保證新鮮，也讓客人不用長時間等待。“預約制對我來說是從容，對客人來說是尊重，我們都能靜下心來，享受美食與時光。”

喜子2歲多的孫女，經常來餐廳陪他，看到他做菜就幫忙遞工具，看到他種菜就跟著挖泥土，奶聲奶氣地說“以后也要當大廚師”。說起孫女，他臉上滿是溫柔：“現在的生活，就是我小時候最向往的樣子——有家人陪伴，有自己喜歡的事情做，平淡而幸福。”

半生輾轉，終歸平淡

夕陽西下，金色余暉灑在港頭社區的小院落里，花草披上溫柔光暈，周圍偶爾傳出幾聲雞鳴，喜子坐在院子里，泡上一壺茶慢慢品嘗，一臉的從容與淡然。

從16歲菏澤農村少年，背著行囊走進廚房謀生；到32歲背井離鄉，遠赴德國，在米其林餐廳用10多年淬煉技藝；再到44歲放棄海外一切回國，輾轉創業，從50平米小店到田園餐廳，56歲的喜子，半生輾轉，歷經風雨，終究歸于平淡。

喜子和友人共創的詩句

談及半生經歷，喜子說，最大的收獲是一個“誠”字：“以誠待人，以誠做事，做菜做人都要真誠，不敷衍、不虛偽，才能活得安心自在。”

他和友人共創的詩句，是當下生活的真實寫照：“獨坐閑庭賞院花，一人一壺一杯茶。平淡無事皆是真，一餐一食一世間。”那是一個冬日，陽光溫暖，院子里鮮花盛開，他和鄰居圍坐喝茶聊天，隨口斟酌而成，道出了他半生的感悟與追求。

在喜子心中，“好好吃飯”從來不是山珍海味、奢華盛宴，而是“用心對待每一份食材，真誠對待每一個人，靜下心來感受食物本味與生活溫暖”。他希望通過餐廳，傳遞積極從容的生活態度：“現在很多人吃飯時玩手機，心不在焉，忽略了食物味道和身邊的人。其實，吃到好食材是緣分，和喜歡的人共餐，是幸福。”

夜晚的小院全景

對于“成功”，他的理解早已超越名利：年輕時追求精湛技藝、更多財富和他人認可；現在，他追求“從心所欲不逾矩”，守著家人和小院，做自己喜歡的事，活得真實、自在、幸福。

夜色漸濃，院落燈光溫柔，餐廳依舊安靜溫暖。沒有喧囂浮躁，只有食材清香、家人陪伴、朋友溫情，還有一個他，以廚為修行，于平淡中見真章，于煙火中悟人生。（大眾新聞記者 楊珂）