尋味雨城 | 殺年豬、吃血湯，這才是雨城冬天的硬核儀式感

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冬月一至，雨城的鄉(xiāng)野便被煙火與歡笑聲填滿。此起彼伏的年豬吆喝聲穿透竹林，家家戶戶的灶臺(tái)燃起旺火，一場(chǎng)延續(xù)千年的民俗盛宴——?dú)⒛曦i、吃血湯，正拉開(kāi)新年的序幕 。這不僅是舌尖上的饕餮，更是刻在雨城人骨子里的鄉(xiāng)愁與溫情。

天剛亮，農(nóng)家院壩已人影攢動(dòng)。年豬的聲響打破清晨的寧?kù)o，也喚醒了冬日的煙火記憶。這不僅是農(nóng)家的尋常勞作，更像是一場(chǎng)溫暖的約定，鄰里親朋聞聲而來(lái)，男人們合力拖豬、按豬，動(dòng)作熟練而默契；女人們?cè)谠铋g備水洗盆、切菜備料，言語(yǔ)含笑，手里忙個(gè)不停。

肥碩的年豬被穩(wěn)穩(wěn)按住，尖刀入喉時(shí)的聲響過(guò)后，溫?zé)岬呢i血順勢(shì)接入備好的木盆，加淀粉、鹽調(diào)味靜置，便是血湯的靈魂食材。

褪去豬毛的肥豬被吊上架，師傅揮刀拆解的手法利落如行云流水，肥瘦相間的五花肉、鮮嫩的豬肝、肥厚的肥腸，轉(zhuǎn)眼便成了宴席的主角，而剩下的肉則會(huì)被抹鹽腌制，掛在灶膛上方熏成臘肉香腸，封存一冬的香氣 。

隨后，廚房里煙火升騰......

“吃血湯”的宴席從不會(huì)讓人失望。地道的血湯就是五個(gè)菜：回鍋肉、炒肝尖、炒精肉、大鍋燉蘿卜，當(dāng)然主菜一定是一大盆熱氣騰騰的白菜血旺湯壓場(chǎng)。

回鍋肉：炒起燈盞窩，滋滋啦啦地冒著油，豆瓣、豆豉、蒜苗子一起招呼上，那叫一個(gè)香；

炒豬肝：急火爆油，十八大鏟的翻炒，毫不拖泥帶水，那叫一個(gè)脆；

炒精肉：肉精卻不柴不卡牙，經(jīng)樸實(shí)無(wú)華煙火的渲染，那叫一個(gè)爽；

大鍋燉蘿卜：一口碩大的鐵鍋包容了豬肉的油膩與紅白蘿卜的清歡，熱氣騰騰中給寒冷地冬天帶來(lái)了無(wú)限的溫暖，一口咬下，那叫一個(gè)燙；

血旺湯：自家種的白菜配上新鮮的豬血，仔細(xì)撇取浮沫后，白菜的清爽與血旺的嫩滑相得益彰，那叫一個(gè)鮮；

雨城的“血湯”對(duì)不少年輕人來(lái)說(shuō)，有些創(chuàng)新，這不，菜還沒(méi)上桌，燒烤先弄起了

四方桌陸續(xù)擺開(kāi)，血湯、炒豬肝、紅白蘿卜燉大骨、回鍋肉……一桌“全豬宴”，質(zhì)樸而真誠(chéng)。眾人圍坐，不必刻意勸酒讓菜，只需一勺熱湯、一筷豬肝，滿足便從胃暖到心。

這場(chǎng)盛宴早已超越了美食本身。雨城人請(qǐng)“吃血湯”，是對(duì)鄰里幫襯的答謝，是親友團(tuán)聚的契機(jī)，更是農(nóng)耕文化的鮮活傳承 。一碗熱乎的血湯，盛著的是豐收的喜悅、團(tuán)聚的幸福，更是雨城人對(duì)新年的美好期盼。

▌來(lái)源：雨城融媒

▌編輯：田洋（見(jiàn)習(xí)）

▌一審：胡月

▌二審：陳澤睿 彭勇

▌審核：徐召紅

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