當今日韓時尚，怎么變“小家子氣”了？

看完今年的時裝周我只有一個想法——

亞洲時尚標桿的日韓，怎么變得這么土啊……

日韓被秒殺？

以前我們總覺得內娛土，但這次，比起日韓，簡直不要太優秀。

米蘭時裝周，章子怡和唐嫣的造型基本都挑不出錯。

但同場的有村架純，怎么看怎么都像村里人進城。

巴黎時裝周，辛芷蕾和宋佳都是常勝將軍，霸氣明艷，顏色搭配都非常巧妙。

反觀Blackpink，姐妹三連撲。

智秀把自己穿成了酒店大堂經理，連pose都透露著一股小家子氣。

Jennie這個造型活像加班兩周的富江。

Rosé跟Jennie一樣，只不過她不像熬夜，像剛睡醒。

不止時裝周，兩國國內的審美也逐漸變土。

愛子公主的私服老氣橫秋，明明才20幾歲，看著像老了一輪。

真子公主出席活動穿的嫩色套裝，款式也嚴重過時。

在他們自己的音樂頒獎典禮，每個人穿的讓人夢回世紀初的殺馬特時代。

男藝人也是一樣，特別愛留長發，可最終效果只有邋遢感，沒有美少年感

田中樹這個發型放過國內極有可能被評為紅毯最丑。

韓國也是一樣，以前韓劇穿搭是時尚引領。

但近幾年，你會明顯發現，韓劇穿搭的風潮開始減弱了，風格也開始局限。

無論題材如何，穿搭都慢慢顯露出千篇一律的風格。

甚至一些劇中角色的部分穿搭走向也變得迷惑。

日韓怎么落后了？

我們會覺得日韓落后，是因為他們的審美體系與我們不同。

中國的審美體系是規模效應，鼓勵多樣性的探索，從而避免了審美過早地定型和在細節上內耗。

因為市場足夠大，所以我們的審美發展就有巨大的試錯空間和創新底氣，整體呈現出一種探索性、包容性甚至實驗性。

新中式、賽博朋克、科幻設計、亞文化圈子同時存在，每一種審美取向，都能找到足夠多的擁躉，從而形成商業閉環，存活并發展下去。

這造就了中國審美的“生態多樣性”，創作者不必為了討好一個“主流”而犧牲個性。

這種多樣性，從外部看，就呈現出一種包羅萬象、海納百川的大氣。

同時，因為社會變化速度太快，過去與未來、鄉土與科幻碰撞激烈，這也讓創作者敢于進行大膽的實驗和混搭。

這種野蠻生長的狀態，充滿了生命力和擴張感，顯得非常大氣。

但日韓是內卷效應。

競爭的壓力迫使所有資源都投入到對現有規則的極致優化上，從而抑制了創新的產生，讓整個體系在精致的同時，也顯得格局狹小、停滯不前。

韓國偶像工業和日本亞文化就是如此。

大家拼的不是“誰創造了新范式”，而是“誰在舊范式里做得更完美”，整個產業都在追求一種安全范圍內的滿分。

即便是創新，也只是微觀層面，在顏色、面料等小的地方做文章。

這能催生匠人精神，但也導致了審美的同質化和范式固化。

所有東西看起來都精致，但缺乏驚喜，顯得“小家子氣”。

我們和日韓的美學主旨也不同。

中國美學喜歡宏大的文明敘事。

因為有歷史厚度，所以我們作品的敘事尺度天然就會被拉大。

比如《長安三萬里》和《只此青綠》。

我們的審美不是關于“一個杯子怎么做才最美”，而是關于“天地、江山、歲月與人的關系”。

這種出發點本身就決定了其格局的宏大。

這種主題又趕上了當下全球對力量和意義感的追求，沖擊力也因而更強。

但日韓美學更傾向關注個體的、內向的情緒。

如日本的“物哀”，韓國的“??感”（清涼感）或“??”（治愈感）。

它們的關注點都是心境和情緒，雖然美，但需要靜心品味。

因此，在整體感受上顯得輕盈、小巧，給人一種 “只見樹木，不見森林” 的局促感。

更何況，現在我們也不再是追隨者和仰望者了。

以前我們的本土現代審美體系沒有建立，日韓代表的就是前沿、潮流。

學生自然會覺得老師的光鮮亮麗是高級的。

但隨著國力提升，我們也逐漸完成了從文化輸入到文化自省再到文化輸出的轉變，建立了自己的審美話語體系。

此時再回看日韓，昔日高級的光環就會褪色。

而且我們的互聯網又是高度競爭的。

算法將各種小眾、新奇的內容推送給用戶，不斷催生和淘汰審美趨勢，再去看日韓時，自然會覺得他們老土。

他們如何變落后了？

即便是拿日韓與自己比較，也能明顯感覺到它們在審美降級。

以前，日本皇室是亞洲時尚icon。

那會，為了突出線條，王妃還會選擇這種不太正式的系帶套裝。

不像今天，禮服完全不考慮身材線條，各個年齡段連顏色都不做區分。

韓國也是一樣，現在迷上順產頭，走在大街上，首爾的每個男人都無差別變身小火柴。

照理說，他們的娛樂產業那么發達，審美即便不能年年進步，起碼也應該在及格線上，怎么現在卻感覺降級了？

其實，并非是他們降級，而是他們日漸跟不上時代的步伐。

日韓在經濟上已經進入發達后的平緩期，社會結構穩定，階層流動性較低。

這種穩定影響了審美。

什么樣的穿搭得體，什么樣的造型高級，全民已經達成共識。

但時代是一直向前發展的，不同時期有不同的潮流風向，當流行風向與日韓固守的那套不匹配時，他們自然就顯得落后了。

文化心理的不同也讓他們逐漸顯得落后。

雖然中日韓都是集體主義，但各自的心理取向還是不同的。

日本是集體主義下的內部精致，審美追求是在特定的“箱子”里做到極致。

但如果外部觀眾沒有進入這個箱子，他們看不懂你層次搭配的妙處，體會不到背后的情緒時，就很難給人帶來沖擊。

更何況，這個審美箱子的范圍是固定死的，內部的規則又高度固化，了解一個，剩下的都大差不差。

韓國是集體主義下的對外統一，審美強調“作為一個整體要變得更好”。

這就導致他們的審美極度標準化。

從愛豆的出道流程、容貌管理到打歌服風格，每一套都有模板。

沒有人有勇氣打破這個模板，但工業品是有保質期的，用的久了，自然不新鮮。

我們雖然也有強烈的集體主義色彩，但市場卻是去中心化的。

雖然也有大公司，但平臺和社交媒體有更強的話語權。

審美的創造者不僅是明星和造型師，更是數以百萬計的博主、網紅和普通用戶。

自下而上涌現的審美自然會比自上而下的日韓先進。

這兩種模式沒有優劣之分，日韓在精度上依然領先于我們。

只是，這種感覺的變化，或許意味著東亞審美話語權要正經歷著再平衡。

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