國產牛排比進口牛排差在哪兒？中餐廚師如何盤活這塊好食材？

「牛排」作為高價值、高需求的食材品類，一直以來都備受行業與市場關注。中國作為僅次于美國與巴西的世界第三大牛肉生產國，本應在牛排市場占據舉足輕重的地位。
但恰好相反，無論在供給端還是消費端，市場對“國產牛排”的認可度都非常低，尤其是在中高端市場，進口牛排的使用比例更是接近100%。國產牛排為何沒有“排面”？這還得從中國牛的“打工牛體質”說起。

基因宿命

肌肉勞模VS油脂藝術家

“牛馬”一詞，是當下許多基層勞動者對自身社會地位的一種自嘲。由此也不難看出，在中國傳統文化中，牛的核心定位更傾向于農耕役用，而非肉用。

目前，中國的主力牛種為黃牛（包含經雜交改良的非純種本地黃牛），其中又以魯西黃牛、南陽牛、秦川牛、晉南牛這四大牛種最為有名。而魯西、南陽、秦川、晉南這四大區域，恰好就是歷史上有名的糧倉。

因此，在中國黃牛高達千百年的培育馴化史中，主要目標便是將黃牛培養成更適合耕地、拉車等體力勞動的牛種。它們有著一身緊實肌肉，且肌肉纖維粗壯、筋膜縱橫，脂肪比例較低，是典型的“勞模體質”。

這些特點反映在口感上，就是肉質彈性更豐富、口感更實在，但做法不當的情況下，也很容易變得韌柴。因此，中餐里針對牛肉的各種處理方式，基本都是為了規避這個缺陷而存在的：比如通過長時間的燉煮使肉質變得軟爛，或者通過垂直紋理薄切的方式，規避牛肉肌纖維過粗導致的口感問題。

而西餐中的整切牛排，追求的是極致的“雪花紋路”——也就是均勻的脂肪比例以及分布間隔，油脂香和軟嫩細膩的口感缺一不可。在這種需求面前，中國黃牛的肉質明顯就有點“力不從心”了。

即便如今的黃牛已逐漸從役用為主轉向肉用為主，在養殖方式上有了很大變化，也有培育專家引進了外來品種，嘗試通過雜交改良本地黃牛的肉質。但在短時間內，本土牛的確很難擺脫這種“基因宿命”。

飼養革命

成本碾壓下的“不可能三角”

除了品種之外，飼養方式也是影響牛肉品質的關鍵點之一。如果說品種劣勢尚可通過時間和技術慢慢消化，那么堵在國產牛排前的另一堵高墻，就是成本、養殖周期、品質三方面形成的“不可能三角”。

中國傳統農戶養牛，主要采用放牧（草飼）或粗飼料（稻草、秸稈）喂養，營養水平較低。雖然成本低，但牛的生長速度慢，肌肉纖維得不到充分軟化，也難以積累肌間脂肪。

而高檔牛排需要較長的谷飼育肥期（通常數月至一年），通過大量攝入玉米、大豆等高能量谷物，促使牛快速增重并沉積肌間脂肪。

隨著國內高端牛排市場的崛起，國內不少牧場也開始入局，但由于谷物育肥在國內的理念普及較晚、投入較大，加上一些技術難點尚未攻克，導致育肥效果普遍不如技術成熟的外國牧場。

基于中國畜牧業協會發布的《2024年中國肉牛養殖成本白皮書》中關于內蒙古典型谷飼牛場樣本統計：內蒙古谷飼牛的日糧成本為32元/頭，育肥周期為210天左右，出欄重550kg，每公斤肉成本為68元。

而在高端牛肉出口大國澳大利亞，根據當地肉類及畜牧業協會（MLA）2024年度報告：澳洲牛的日糧成本為28元/頭，育肥周期為300天，出欄重650kg，每公斤肉成本為48元。

光是在賬面成本上，國產牛就完全不占優勢。

造成這種成本差距的主因有二：首先是我國2024年玉米價格同比上漲了18%（國家統計局數據），提高了國內谷飼牛的日糧成本；其次是澳洲聯邦政府有一項“紅肉產業補貼計劃”，該計劃能讓澳洲牧場每頭牛獲得人民幣1500元左右的補貼，進一步與國內拉開了成本差距。

隱藏在成本之下的，還有品質方面的鴻溝。

根據中國農科院2024年實驗顯示：育肥期＜240天的安格斯雜交牛，其肌間脂肪密度會降低40%左右。

而為了降低平均養殖成本，內蒙古牧場不得不將育肥周期降低到210天，結果就是雪花紋發育不足。在滿足300天標準育肥周期的澳洲牛面前，“高價低質”的國產牛處境可謂十分尷尬。

國內牧業巨頭新希望集團在2024年財報中也明確提及：（國內）肉牛業務面臨飼料成本高于國際對手、消費者溢價認可度不足的雙重壓力。

盡管形勢嚴峻，但國內牧場也依舊在降本增效的路上不斷嘗試突破。最近，黑龍江某智能牧場就開發了一套“AI營養師”系統，這套系統能根據牛群運動量自動調配精飼料，同時檢測牛群狀態，通過控制震動按摩地板+香氛系統控制牛群應激反應。

實驗數據顯示：AI系統參與養殖的肉牛，其脂肪沉積效率提升了20%，皮質醇水平下降40%（嫩度關鍵指標），對國內高端牛肉養殖的“降本增效”有著重要意義。

知分裂

國產牛排破圈的漫漫長路

除了上述核心問題之外，如何解決根深蒂固的消費偏見與認知分裂，也是國產牛排破圈的關鍵。

2024年末，國內某知名牛排品牌曾在其部分門店（杭州、上海）測試了國產高端牛排產品，結果迅速預冷，退換率也高達52.3%。

而在拒購的消費者當中，46%表示“對國產高端牛肉缺乏信任”，27%認為“價格與進口產品相近，性價比不足”。

該市場反應也進一步驗證了國產牛排的“循環死結”：餐廳不敢用國產牛排 → 消費者沒機會嘗到升級版 → 形成“國產=低端”的偏見 → 餐廳更不敢用。

但從樂觀的角度看，近年來國產牛的“低端形象”，似乎更多存在于高端牛排這個消費場景之下，而在火鍋、燒烤這些場景下，新鮮的國產牛反而才是消費者眼中的香餑餑。

這種認知上的分裂，也反映出國產牛排尷尬處境的核心矛盾：不是國產牛不夠好，而是中國人骨子里認定“牛排是西餐”，所以必須使用進口牛，而中餐才是國產牛的歸宿。

結語

高端國產牛排的出圈之路雖然困難重重，但隨著持續不斷的育種革命、智能牧場對成本難題的逐步攻克、國產牛排在市場上的嶄露頭角......這些行業成果，都傳遞出了國產牛排破局的樂觀信號。究其根本，這不僅僅是一場關于牛排的戰爭，也是檢驗中國能否用“新質生產力”重塑行業標準的試金石。

本文配圖來源攝圖網、新華社

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（作者：Tony，編輯：青青，題圖來源：攝圖網）