法國國家隊(duì)入場服的男裝品牌，到底是什么來頭？

上周末，作為四年一度的全球性運(yùn)動(dòng)盛事，2024年巴黎奧運(yùn)會正式掀開帷幕，以一場獨(dú)具一格的開幕式向世界展示了與眾不同的法式浪漫和松弛。而作為全球最有名的時(shí)尚之都，這屆巴黎奧運(yùn)會肯定先將時(shí)尚度拉滿。獎(jiǎng)牌由成立于1780年的珠寶品牌Chaumet提供，獎(jiǎng)牌箱、火炬箱都由Louis Vuitton設(shè)計(jì)，主賽場法蘭西體育場，更是早早地將跑道染成了紫色。

而最重頭戲的環(huán)節(jié)，法國作為東道主的隊(duì)服則交由同為LVMH旗下的百年奢侈男裝品牌Berluti打造。它采用了白色襯衫搭配午夜藍(lán)燕尾服外套的設(shè)計(jì)，靈感來自于簡潔的塔式多禮服。宛如法國國旗的漸變色翻領(lǐng)，使用了藍(lán)色和紫紅色進(jìn)行裝飾，致敬了Berluti經(jīng)典的“Patina”染色技術(shù)。其中值得一提的，是獨(dú)特的女士無袖服，既時(shí)尚又清涼。

從上衣、腰帶、圍巾，一直到鞋子，Berluti一共為運(yùn)動(dòng)員量身定制了1500套男女服裝，正式感十足的同時(shí)，還充滿了法國情調(diào)。按照法國代表團(tuán)運(yùn)動(dòng)員高級經(jīng)理、兩枚佩劍奧運(yùn)獎(jiǎng)牌得主布里斯·吉亞爾特的說法，這件衣服，“要優(yōu)雅，也要高性能”。

眾所周知，LVMH是本屆奧運(yùn)會的主要贊助商，但旗下?lián)碛邢馜ior、Givenchy、Celine這些名氣更大的老牌時(shí)裝屋，但卻將重任交到一個(gè)男裝品牌手上，所以這個(gè)Berluti到底是什么來頭？

Berluti堅(jiān)定地植根于定制專長，并憑借獨(dú)特的手工技藝和創(chuàng)新能力脫穎而出。盡管許多事物隨著時(shí)間的推移發(fā)展變遷，但工匠精神亙古不變。為了成就Berluti歷史上的每一個(gè)新篇章，設(shè)計(jì)師們持續(xù)突破手工技藝的界限，進(jìn)而改變男性世界的時(shí)尚規(guī)則。Berluti到如今已經(jīng)經(jīng)歷了四個(gè)世代的交替，在制鞋領(lǐng)域有著不可替代的地位，其殺手锏古法染色更是打破了幾乎被黑色和棕色統(tǒng)治了的鞋履世界。

這就不得不提他家的獨(dú)門秘技：Patina古法染色技藝。這種工藝被運(yùn)用在Berluti特色的Venezia皮革上，早在1980年代就由家族繼承人Olga Berluti發(fā)明。她從月光的明暗轉(zhuǎn)變中汲取靈感，在柔軟真皮上加以特殊手工藝和精油處理，讓皮革呈現(xiàn)出清酒一般深邃透亮的質(zhì)地，豐富且微妙的色彩漸變，也打破了當(dāng)時(shí)男鞋“九成黑、一成啡”的定律，一經(jīng)推出就在業(yè)內(nèi)引發(fā)轟動(dòng)。

透明色調(diào)+多變顏色，讓Berluti自帶低調(diào)的華麗，即便穿了很多年也能光彩如新，還會隨著時(shí)間留下專屬痕跡。這樣迷人的古法染色技藝，也成了許多男性愛上Berluti的原因，可以說是把皮具打造成藝術(shù)品，為鞋履和包袋賦予了生命。這么多年過去，Berluti早已把Patina做成了招牌，還在不斷推陳出新，既繼承了傳統(tǒng)老錢基因，又富有現(xiàn)代活力。

從意大利的小村莊到巴黎香榭麗舍大道（參數(shù)丨圖片），從制鞋工坊到LVMH集團(tuán)旗下的奢侈品品牌，Berluti 撰寫了時(shí)尚界的又一個(gè)百年傳承經(jīng)典。像英國溫莎公爵、好萊塢明星迪等上流精英貴族，無一例外都選擇了風(fēng)靡巴黎的“老錢風(fēng)”代表高級定制作坊Berluti為其打造獨(dú)具風(fēng)格的私人造型。Berluti是有生命的藝術(shù)品，在這個(gè)百年老店中，四代傳承的制鞋業(yè)幾乎等同于圣潔的宗教。人們像信徒一樣從世界各地來到這里（巴黎Marbeuf街26號）訂做有靈魂的Berluti皮鞋。

隨著影響力持續(xù)擴(kuò)大，Berluti 將產(chǎn)品線拓展至成衣、皮具、包袋、鞋履等領(lǐng)域。Berluti 標(biāo)志由大寫加粗無襯線字體構(gòu)成，以簡約優(yōu)雅的方式呈現(xiàn)「創(chuàng)始年份」、「品牌名稱」和「發(fā)源地」這三大重要信息。靠傳統(tǒng)工匠精神著稱的Berluti，并不止專注于鞋子，他們還將工匠的精神與精湛的工藝應(yīng)用在其他領(lǐng)域中。

2019年，比利時(shí)設(shè)計(jì)師Kris van Assche接替人氣和評價(jià)不俗的Haider Ackermann成為 Berluti 的創(chuàng)意總監(jiān)，集團(tuán)一直將 Berluti 的改革和升級的任務(wù)作為Kris van Assche首要的工作目標(biāo)；三年之后，品牌年輕化的改變有目共睹，但無奈前后兩位優(yōu)秀的設(shè)計(jì)師都沒有達(dá)到品牌和集團(tuán)的預(yù)期。

2021年，Berluti宣布與在品牌任職三年的設(shè)計(jì)師Kris van Assche結(jié)束合作，品牌2021秋冬系列將是設(shè)計(jì)師在品牌的謝幕。同時(shí)，Berluti的母公司LVMH表示，未來將不會尋覓Kris van Assche的繼任者，品牌的設(shè)計(jì)將由之前的團(tuán)隊(duì)來完成。

不隨波逐流、并非讓衣服選擇你，而是知道自己想要什么，便是高階老錢風(fēng)的精髓之一。Berluti就完全契合了這群人的心理，在一眾頂奢男裝品牌里，它的調(diào)性都非常與眾不同：既有法式腔調(diào)，又有意大利的傳統(tǒng)工藝精髓，二者融合成獨(dú)樹一幟的品牌基因，別致的美學(xué)風(fēng)格與毫不費(fèi)力的優(yōu)雅，就是它的標(biāo)志性關(guān)鍵詞。

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