騎行川藏東達山到左貢，吃火腿面包，高反中穿越5000米雪山

這是我們騎行川藏的第13天，將穿越川藏線第二高山——海拔5009米的東達山，夜宿左貢縣城。

在容許兵站這一晚又是煎熬，10點多睡覺，才睡一個小時就被炸裂般的頭痛刺醒，高反如影隨形，每次住在4000米以上的地方總是如此，已經見怪不怪了，爬起來翻馱包找頭疼粉，三個水瓶里都沒開水，只好作罷，看著十幾個隊友睡得跟死豬一般，真是羨慕，我拿頭巾把頭綁緊，折磨近兩個小時才昏昏睡去，真擔心馬上要面對的川藏線第二高山要怎么樣翻越。

這張圖片是來容許兵站前的路上拍的，有沒有瑞士阿爾卑斯山的感覺？

為了早點趕路，大家六點多就鬧哄哄地起床了，裝馱包、調車剎，忙得不亦樂乎。在房間里都感覺好冷，估計溫度在0度左右。還好這70元包早晚餐的地方是能管吃飽的，我一口氣灌了兩碗雞蛋面（好想念在四川段每天早上還有蛋炒飯、酥油茶的時光），又倒滿兩杯熱水，買了一些看不到出廠日期的火腿腸和面包，今天這段路上絕沒有吃飯的地方，有這些已經不錯了。

在雪山之間慢慢往前蹬，才騎10公里就感覺非常累了，海拔從4000米逐步向5000米靠近，呼吸越來越急促，感覺力不從心，一邊調整呼吸，一邊打開我的精神勝利法——用音樂來喚醒內心沉睡的力量。從春江花月夜到十面埋伏，古箏輕輕撥動心弦，由輕到快，由緩到急，從萬籟俱寂到江水奔流，從暗夜輕風到花月靜開，體內的細胞也慢慢蘇醒，整個人在一派自我陶醉之中積蓄力量，向白雪皚皚的東達山靠近。

看山跑死馬，東達山近在咫尺，卻又像在天涯，好在入川藏線十天來一直是這樣，人人都非常佛性了，沒人抱怨，都在埋頭苦干的蹬啊蹬，偶爾抬頭看看身邊不斷掠過的蒼涼雪山，好歹能舒展一下心情。318兩側的高峰都已越來4500米，此刻都已披上銀裝，向我們展示雪域高原的純凈，群峰的雪水匯成一條清冽的小溪，緩緩向山下流淌，一排負重的驢隊穿過小溪，在冰天雪地中向著目標緩慢前進，如同此刻的我們。

川藏線上的護欄涂鴉似乎成了一種文化，每逢爬高山時，護欄上自嘲或者抱怨罵娘的話就更多。抱怨其實不能解決問題，哪一座神山不是以明亮和潔凈的方式靜靜地守候在路邊，無言看著你默默地經過，在你最煎熬最痛苦的時候，用最壯麗最震撼的風景給你的靈魂和精力進行加持，只要你能心領神會，一定可以感受到內心正在接受四周的神山給予的力量，雖然緩慢，卻可以積成洪流！對，就這樣，讓我們安靜地矗立在這群山之巔，感受自己與這充滿能量的山水合為一體，調整呼吸，前進吧！

我們一隊十三人，只有我有輕微高反的癥狀，還好只是頭痛，騎行時注意保暖、多喝熱水、保持節奏、不劇烈運動就沒有大礙，至于氣喘，幾乎每一個騎行人都有，畢竟海拔已接近5000米了。為了保持體力，每逢上坡我都會推一段路，這時總有隊友跟我保持一致，主要是擔心我的高反，體力和速度快的隊友會提前到達目的地訂好房間和晚餐，這一路，我們一直都是這樣相互鼓勵、相互照顧著過來的，像個大家庭一樣，所以我給隊伍起了個響亮的名號：川藏模范團。

騎行六個小時后，終于在下午一點翻到了東達山埡口，如愿以償等來了飛雪相迎，不管是騎行還是自駕的，都在為此刻能順利站在埡口，欣賞夏日飛雪而激動萬分。幾個隊友甚至顧不上高反的警告，扔掉單車，奔向埡口的雪地，歡呼、跳躍、追逐、打鬧，不該做的他們都做了。也許，他們是想把自己的腳印留在這里，讓雪域神山為他們證明些什么。可是，又怎樣呢，時間可以淡忘一切，何況東達山上，雪花正紛揚，所有的信息都會隨之消逝，在自然和時光面前，我們只是匆匆過客，來過就好。

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矗立埡口，注視眼前潔凈的雪域世界，越發感受到自己的渺小，群山遼遠，巍峨莊嚴，屹立天地間，數萬年容顏不改，不管你來還是不來，你拜還是不拜，它的神圣和震撼永遠都在，而我們，真的什么都不是。我們只是經歷了一些山高路遠、風雪冰雹，而它，讓我們知道了什么叫感動，什么叫眼界，什么叫尊重。

埡口的雪越下越大，似乎在催促我們趕路要緊，想得再多都不如走好每一步。收起相機，加好衣服，吃飽干糧，灌足熱水，迎著風雪急速而下。

一個小時的沖鋒后，山下已經是兩個季節，國道兩側，春意盎然，青草滿山坡，絲毫想像不到山頂的雪花仍在飄灑。在Z字形的下山途中，藏家的耕地黃一塊綠一塊，木架上堆滿青稞，一輛輛小型拖拉機，像是升級到了現代的帝國時代， 藏家的農耕生活早已超出我們的想象。

越往山下，風景越是蔥郁，低矮的植物鋪滿山坡，白墻平頂的藏家民居散落其中，遠處一些如灰巖堆積的石山嶙峋奇特，石縫里頑強地長著一些植物，雪山融化形成的清澈小河伴隨我們一路前行，處處生機勃勃，卻不能停下疲憊的腳步，這里離左貢縣城還有三十多公里，昨天搭車過去的幾個隊友一直在發他們在賓館的休息圖片，引誘我們趕緊過去，上好的賓館已開好，豐盛的晚餐已入鍋，牦牛肉、燉土豆、酥油茶的香味更讓人餓的窮兇極惡，何況還有熱水可以洗澡！五天沒洗過澡了，即使靈魂再有趣，也難忍受一堆臭皮囊！