吳向東用“十年”做了一款什么酒？

2021年9月，仁懷赤水河畔的清晨薄霧剛散，貴州珍酒新一輪勾調(diào)班組在窖藏車間集合，師傅遞出一盞色澤微黃的酒樣，說道：“先聞再啜，十年時間都在這杯里。”

在醬酒圈，時間就是成本，更是底氣。早在2011年，珍酒封存了一批基酒，只標(biāo)記一串簡單數(shù)字——2011。這批酒直到今年才被挑中成為核心底料，配合多種年份調(diào)味酒，最終鍛造出業(yè)內(nèi)關(guān)注的“珍酒2011”。

高端市場競爭激烈，真年份成了檢驗(yàn)品牌血統(tǒng)的試金石。從投料、發(fā)酵、高溫餾酒到陶壇儲藏，醬香型白酒需要整整五個生產(chǎn)周期。若再算上后期靜置，十年恰是一個完整輪回。

很多人疑惑：珍酒以前已有珍三十，為什么還要推出更高定位的“2011”？觀察者給出的解釋很直接——搶占真年份賽道。茅臺放大了高端市場的天花板，留下的縫隙并不多，誰能拿出足夠老酒，誰就有資格向上突圍。

吳向東決心押上“家底”。目前珍酒陶壇庫存超過8萬噸，其中10年以上基酒占比近四分之一。這些數(shù)字不是簡單堆量，而是耐心的注解：沒有老酒，就沒有議價(jià)權(quán)。

今年8月，珍酒邀請馬勇、高景炎等10位專家組成評委會，對“2011”進(jìn)行封閉式盲評。記錄員筆下一致的詞匯令人側(cè)目——醬香突出、陳香舒適、后味干凈、空杯留香持久。有人低聲感嘆：“不像十年，更似十五年。”

這場場景讓人想到1985年那次國家級鑒定會。彼時珍酒仍以“茅臺易地試驗(yàn)酒”身份參評，周恒剛、沈怡方在現(xiàn)場斷言其風(fēng)格“接近市售茅臺”。方毅副總理隨后題下“酒中珍品”四字，品牌由此得名。往事歷歷，如今再次被十年節(jié)點(diǎn)串聯(lián)。

時間節(jié)點(diǎn)清晰：1975年試驗(yàn)啟動；1985年正式通過鑒定；2011年精選基酒入壇；2021年公開品鑒。每一步都和“十年”暗合。行業(yè)里常說一句話，“醬酒是藏在鐘表里的工藝”，珍酒顯然深諳此道。

除了老酒儲量，原料也得跟上。為保證高粱穩(wěn)定，珍酒在赤水河谷與地方合作社簽下萬畝紅纓子基地，從育種到收割全程監(jiān)控霉菌與水分。吳向東對采購團(tuán)隊(duì)的唯一要求是“寧缺毋濫”。

有意思的是，珍酒對外并未立刻公布“2011”的零售價(jià)，只透露“會超過珍三十”。這種若隱若現(xiàn)的方式，看似賣關(guān)子，實(shí)為市場測試：先讓專家背書，再聽渠道聲音，最后定價(jià)不慌不忙。

從產(chǎn)業(yè)節(jié)奏看，醬酒高景氣至少延續(xù)到2025年，屆時新增產(chǎn)能釋放，供需矛盾緩解，品牌間拼的不再是誰產(chǎn)得快，而是誰囤得久、誰講得出故事。“2011”顯然是一把排頭刀，替珍酒在高端陣營劃出座位。

“十年能做什么？”有人問吳向東。他笑答：“種一棵樹，養(yǎng)一個孩子，釀一壇酒，都是十年。”笑聲背后，赤水河的窖香依舊濃烈。裹挾著時間、耐心與匠心，“珍酒2011”已悄然起航，下一場風(fēng)云或許很快到來。