翻臺15輪、月入上百萬，商場負一層的“漂亮飯”殺瘋了！

告別貴價與將就，“小餐漂亮飯”拿捏都市年輕人。

一線城市的核心商圈，年輕人最愛去的餐廳是哪些？

你會發現一種有趣的錯位，客單價動輒幾百上千，甚至需要提前一周預定的精致餐廳，如今客流稀少；20元左右的“牛馬飯”又略顯寒酸。

真正讓年輕人心甘情愿排隊一小時的，是一批極具個性的“小店”：比如來自杭州的椿芽，把一碗35元的鮮牛肉杭椒拌川做出了米其林的質感；博多·天一天婦羅牛排飯的套餐賣六七十元，裝修體驗卻對標千元日料店；或者像黑手制面一樣，在《教父》電影感的空間里，端出一份讓鏡頭先吃的改良版意面……

這些客單價在30-70元的精致“小店”，正在席卷年輕人的餐桌。它們精準捕捉到了這屆年輕人最刁鉆的需求——拒絕平庸將就，也不接受價格虛高——將原本標價昂貴的“體面感”，做成了人人都能消費得起的高頻日常。

2026年，這股“小餐漂亮飯”風潮能刮多久呢？

01.小餐漂亮飯，來勢洶洶

市場水溫變化，往往從一線城市的頂流商圈傳遞出來。

以深圳灣萬象城為例，這個地處后海的商業標桿，集結了超過160個餐飲品牌同臺競技。這里從不缺大牌：既有陶陶居臻品店這類傳統粵式酒樓，也有甬府小鮮、老吉士等上榜米其林的精致名所。

在很長一段時間里，它們代表了商圈的“面子”，也定義了體面社交的價格線。

然而，在這份“昂貴”的名單中，一股不容忽視的新勢力正在爆發——那就是人均消費僅30-70元的“小餐漂亮飯”。

無論是在萬象城里讓鏡頭先吃的椿芽、米倉食堂、黑手制面，還是開在福田星河COCO Park負一層，單日翻臺高達15輪、客流最旺的博多·天一天婦羅……這些品牌正在改寫商圈的流量地圖。

△圖片來源：紅餐網攝

細看這些品牌，雖然分屬中餐、面館、西餐、日料等不同賽道，但在經營底層邏輯上卻有著驚人的默契，紅餐網深入拆解后發現，這批“小餐漂亮飯”品牌能殺出重圍，主要靠這三大共同特質：

定價更低、場景更輕，讓漂亮飯從打卡消費變成高頻日常

過去兩年，“漂亮飯”雖然成為行業熱點，卻常被貼上“一次性打卡”“高溢價”“網紅噱頭”等標簽。

正如品牌戰略營銷咨詢專家小馬宋所言：“大部分的漂亮飯，更注重顏值，但不注重口味。所以，復購率不高……如果僅僅注重顏值，那顧客光顧純粹就是為了打卡，打卡的意思是，我來一次就可以了，所以不會復購。當新鮮感一過，餐廳客流就會下降。”

而“小餐漂亮飯”的核心優勢，就在于通過更低的定價、更廣的消費場景等，將漂亮飯打造成更日常高頻的餐飲消費品類。

價格上，這批品牌的人均消費大多錨定在30-70元這一“不眨眼消費”區間：椿芽的拳頭產品鮮牛肉杭椒拌川一碗35元；米倉食堂的主力產品定在40元檔；阿元來了的鹵肉飯最低16元一碗，搭配鹽酥雞、蚵仔煎等特色小吃，人均消費不超過40元……這種定價邏輯，直接將漂亮飯從“偶爾為之的小奢侈”做成了“人人都消費得起的日常”。

同時，它們通過對消費場景的“去重化”提升了復購頻次。相比傳統正餐臃腫的大桌、包房，這些小餐漂亮飯餐廳大量增設吧臺位、雙人位，這種空間布局不僅適配“一人食”的自由，也能承接低壓力的“小聚小請”。場景變輕了，進店門檻自然就低了。

△圖片來源：紅餐網攝

把效率卷到極致，把錢花在顧客看得見的地方

對于客單價30-70元的品牌來說，要在頂流商圈活下來并提供高級感，這本質上是一道需要精密計算的數學題。

它們的解題思路是：在后臺極致地卷出效率，在前臺慷慨地給顧客提供尊嚴。

以主要賣六七十元的天婦羅套餐的博多天一天婦羅牛排飯為例，華南首店雖然處在星河COCO Park這樣的頂流商圈，但具體位置并不優越，從負一層地鐵口出來還要經過幾個彎繞才能到達。

其門店不足50個餐位，卻通過板前模式打通前廳后廚。紅餐網了解到，該店員工采取兩班倒，一班僅12人（含服務人員與天婦羅師傅），單日單班次就能服務超過350名顧客。

創始人竇效謙曾透露，他的策略是“用人均七八百的方式去做一個快餐”。

門店省下來的租金與人力成本，被用來打造一場“板前秀”：天婦羅師傅當面炸制，將食材價值與技藝水平以最直接、最具沖擊力的方式傳遞出來。同時，對標人均千元日料店的裝修、音樂，甚至廚師著裝等。在營造儀式感上的降維打擊，讓消費者更能感受到物超所值的價值。

△圖片來源：紅餐網攝

相比之下，擁有50+家店的米倉食堂，則在管理后端向快餐巨頭看齊。它通過學習“麥肯模式”，大量使用兼職員工，推行多元用工與全員通崗，將單店人效拉到極致。同時，通過規模化采購分攤成本，實現“降價不降毛利”。這種后臺的標準化革命，支撐起了它在前臺菜品呈現上的“漂亮”與穩定。

無論是靠坪效還是靠人效，底層邏輯都是省掉“排場錢”，才能在顧客看得見的地方，比如出品、擺盤、細節體現出來的情緒價值上，投入足夠狠。

SKU簡單易復制，“漂亮”得穩定

與追求“大而全”，動輒上百道菜的正餐不同，這批品牌深諳“少即是多”的道理，通常將菜單精簡到幾十個甚至十幾個SKU，并圍繞一個或幾個明星單品構建整個產品體系。

比如，椿芽、阿元來了、米倉食堂都有自己的核心大單品，產品形態經典且制作流程高度成熟；黑手制面的核心系列意大利面只有十余款；博多天一天婦羅牛排飯幾乎將全部SKU押在天婦羅這一種品類上，只是按照炸物的搭配不同設置了若干定食套餐。

這種高度克制的產品體系，一方面意味著制作流程可以相對標準化，不像傳統正餐那樣高度依賴廚師的技藝水平，而是將“漂亮”轉化為一套現代化、標準化的操作流程，這樣更能保證無論在哪個城市開店，餐品的“出片率”和口感都能更加穩定。

△圖片來源：紅餐網攝

另一方面，備料集中、工序精簡，減輕了后廚的出餐壓力，匹配商圈客群對于“快”的需求。

因此，小餐漂亮飯的“漂亮”， 本質上是通過產品的聚焦，將原本昂貴的、稀缺的“審美感”，變成可以高效復制、穩定產出且更具性價比的供給。

02.小餐漂亮飯興起背后，越來越精明的消費者

小餐漂亮飯之所以走紅，并不是靠一時的“風口”或者“顏值”，背后其實是人口結構、消費心理變化等多重因素的作用。

首先，餐桌正在隨著人口結構的變化，從“大”變到“小”。

根據調研數據，中國平均家庭規模已經從四十多年前的4-5人，縮減至2020年的2.62人，與之對應的是3億單身、獨居人群的崛起。

這種人口結構的變化，反映到餐飲消費，就如合眾合創始人姚哲曾提到：“以前桌均人數都是三點幾人，如今桌均只有二點幾了。”這也意味著，過去那種圍坐一桌、推杯換盞的“重社交”餐飲模式開始退潮。

小餐漂亮飯的出現，正好接住了這個變化——它提供了一個比快餐更有質感，又比正餐更無壓力的中間地帶，針對性解決了“小吃小喝、小聚小請”的輕社交需求，能完美適配情侶約會、閨蜜聚餐，乃至一個人的自我犒勞等消費場景。

△圖片來源：紅餐網攝

第二，在這種“社交微型化”的背景之下，“精致窮”的消費心理也在不斷蔓延。簡而言之，消費者更精明了，他們需要在預算里守住那份“體面”。

如今的餐飲行業，面對的是一批最有消費活力，同時又最刁鉆、最敏銳的年輕消費群體。

他們一方面對于優質體驗的追求與日俱增，這種追求不僅體現在食物本身是否飽腹、美味，更希望環境、空間和服務等能帶來全方位的愉悅；另一方面，他們又將個人的錢袋子捂得更緊，更加精打細算，不愿意為沒有說服力的“品牌溢價”買單。

這種“既要又要”的矛盾感，催生了小餐漂亮飯這種新供給——用比快餐多一點的預算，享受到了正餐的體驗。

還是拿博多天一來說，創始人竇效謙曾表示，他們一開始設定了50元左右的客單價，但油炸食物在中國消費者心目中價值感一直偏低。為了拉升客單價，品牌對標高端日料店的方式去做一家店。

“整個營造的感覺就是讓年輕人感覺這是一個很高級的東西，但是一消費只有四五十塊錢，比普通的日料店還便宜。”竇效謙說。

再比如椿芽，創始人曹銀苗出身精致餐飲，堅持用“中餐邏輯”來制作一碗面。在她的店里，牛肉皆為鮮切，堅持明檔亮廚、一鍋一炒。通過這種“不敷衍”的鍋氣和對品質的偏執，建立起信任。在空間上，椿芽更是奉行“一店一景”：從杭州首店花200萬重新設計到深圳灣萬象城店由設計師黃永才親自操刀，這種對于質感的追求，甚至細致到設置一個不僅有辣椒蔥花、還盛放著紫菜蝦米和清雞湯水龍頭的小料臺。

△圖片來源：紅餐網攝

無論是像博多天一天婦羅牛排飯那樣以低價復刻高端日料體驗，還是像椿芽一樣在人性化細節上做加法，其本質都是將成本投入顧客最能感知的環節。當消費者從空間、細節中明確感受到品牌的用心和主動讓利，而非單純削減成本，這種“物超所值”的體驗便成為了復購的命門。

結 語

小餐漂亮飯的走紅，根本原因在于它精準回應了少人化的人口趨勢，接住了年輕群體“精致窮”的消費心理。

品牌通過精簡SKU、聚焦大單品、優化門店模型等，將成本投入顧客最能感知的環節——如新鮮食材、審美空間與互動體驗，從而在人均30-70元的價格帶，提供超出預期的消費體驗。

本文由紅餐網(ID：hongcan18)原創首發，作者：柯愉樂；編輯：方圓。封面圖來源：紅餐網攝