陜西人最愛的十大糕點(diǎn)，最后一種李世民都上頭

陜西人最愛的十大糕點(diǎn)，最后一種李世民都上頭

陜西的黃土里，埋著華夏最深的根。

八十萬年前藍(lán)田猿人啃著野果在秦嶺北麓落腳，六千年前半坡人捏著彩陶種粟種菜，再到周秦漢唐十四朝在此定都，這塊地就沒缺過王朝氣。

周原的麥浪養(yǎng)了周人，秦襄公護(hù)平王東遷得關(guān)中，商鞅變法讓秦掃六合，劉邦定長安成大漢，李唐的長安聚著萬國商賈。

分陜而治有了陜西，三秦大地的名兒從項羽封三降將而來，軒轅黃帝陵的柏木守著華夏根脈，兵馬俑的陶土還沾著老秦人的倔勁，

千年風(fēng)雨吹過，黃土坡的風(fēng)里依舊飄著老秦人的直爽。

陜西的吃食，全是黃土和歷史喂出來的。

八百里秦川的小麥磨成粉，就成了秦人的命根子，周八珍定下古烹飪的底子，

漢唐時胡麻、胡食順著絲路來，揉進(jìn)了本地的味。

關(guān)中的biangbiang面搟得寬如褲帶，油潑辣子一潑，香透半條街；

肉夾饃的臘汁肉燉上數(shù)小時，白吉饃烤得焦脆，咬一口全是實(shí)誠。

陜北的羊肉泡饃暖了趕路人的寒，黃米油糕粘著手藝，陜南的山珍釀出江南味，辣子從清代入陜，愣是被秦人選成了道菜，八大怪的吃食，全是過日子的智慧。

飲食里的陜西，藏著千年的民俗和民風(fēng)。

清明吃石子饃壓災(zāi)，冬至啃羊肉泡饃補(bǔ)冬，春節(jié)的花饃捏出十二生肖，婚喪的獻(xiàn)飯、湯餅宴，全是周禮樂的余韻。

今天，跟您聊聊陜西的十大糕點(diǎn)，少吃一樣都算虧！

秦酥

乍看就是個紅棗核桃酥，但往深里扒，那是有大來頭的。

咱陜西簡稱“秦”，

它的老祖宗能追溯到盛唐，

宮廷御膳房里就有類似棗泥核桃酥的工藝，《唐六典》里都記著呢。

那時候叫“紅陵餅”或者帶餡的點(diǎn)心，是給皇上吃的。

你想啊，一千多年前，長安城里的胡餅、酥山那是啥光景？

到了現(xiàn)在，陜拾叁這幫人硬是把這老皇歷翻出來，用陜北佳縣的千年古棗配上終南山的核桃，每塊里塞四顆棗、兩個核桃，

愣是把宮廷御點(diǎn)做成了咱老百姓的“舌尖非遺”，

還拿了“西安名吃”的金字招牌，這不僅是吃食，更是跟歲月較勁的產(chǎn)物。

剛出爐的秦酥，外皮酥得掉渣，跟千層餅似的，一咬“咔嚓”響，里頭的餡卻是綿密的有機(jī)棗泥，裹著脆生生的核桃仁。

最絕的是它不死甜，低糖少油。

在陜西的“長安九碗十三花”宴席上，它雖不是主菜，但絕對是壓軸的細(xì)點(diǎn)，

跟帶把肘子、葫蘆雞這些硬菜搭配，一葷一素，一粗一細(xì)，那是把陜西人的待客之道全揉進(jìn)面里了。

黃桂柿子餅

不是個普通點(diǎn)心，是明末那時候的“救命糧”。

崇禎十七年，李自成在西安建了大順，正要打北京，關(guān)中卻鬧災(zāi)荒，糧都斷了。

臨潼百姓心疼義軍，就把熟透的火晶柿子剝皮，拌上面粉烙成餅，讓義軍帶著路上吃。

這餅抗餓，吃完精神抖擻，一口氣打下北京。

后來義軍敗了，老百姓為了紀(jì)念闖王，每年柿子紅了就做這餅，這一做就是三百多年，成了“關(guān)中名點(diǎn)”。

1990年西安飯莊做的還拿了國家商業(yè)部的“金鼎獎”，這可是官方蓋了章的“中華名小吃”。

剛出鍋的柿子餅，色澤金紅，像個小燈籠。

外皮酥脆，一咬開，里面卻是綿軟粘甜的柿子面，裹著核桃仁、青紅絲和玫瑰醬，桂香直沖腦門。

這東西講究個“不加水”，全靠火晶柿子的汁兒和面，甜得醇厚，油潤而不膩口。

這不僅是個吃食，更是把一段金戈鐵馬的歷史揉進(jìn)了面團(tuán)里，

吃的是味道，品的是滄桑。

寧強(qiáng)核桃饃

這東西不是現(xiàn)在人瞎琢磨的，打清朝乾隆年間“福興老號”那會就有了，算起來快三百年。

它的身世特別“硬”，八國聯(lián)軍進(jìn)北京，慈禧老佛爺跑西安，地方官拿它當(dāng)貢品，老佛爺吃了賜名“滿漢龍鳳喜餅”，

這身價立馬就不一樣了。

到了民國，陜南軍閥吳新田是個“大煙鬼”，酷嗜這口，派護(hù)兵去買，

護(hù)兵偷懶在半路買了假貨充數(shù)，吳新田一咬就炸了，把人打了二十軍棍，

還得是王家真品才肯罷休。

后來省主席蔣鼎文路過，吃完給頒了張獎狀，于右任也夸過。2007年這手藝進(jìn)了陜西第一批非遺，那是真有一號的。

這饃講究個“酥脆耐放”。

小如瓷盞，色澤金黃，看著就誘人。它是油面發(fā)酵，核桃泥得用苦豆子、花椒泡了再發(fā)酵，經(jīng)三次發(fā)酵才烤。

剛出爐那叫一個香，入口酥脆，核桃味直沖天靈蓋。

最絕的是它不壞，大夏天放十天半個月，色香味照樣不變，這手藝真是沒誰了。

流曲瓊鍋糖

傳說跟漢武帝的甜水井、張騫帶回的芝麻沾邊，但真正有譜的記載是明朝洪武年間，

一晃六百多年，把人都熬成了灰，它還在。

這糖跟明代吏部尚書孫丕揚(yáng)有著扯不清的關(guān)系，

傳說是他那丑媳婦為了給窮書生補(bǔ)身子，用大麥發(fā)芽、小米蒸煮搗鼓出來的“黑科技”。

其實(shí)老孫頭這人挺剛，曾給皇帝進(jìn)獻(xiàn)觀音土訴說災(zāi)情，這糖后來成了宮廷貢品，也算是給關(guān)中人長了臉。

這糖做起來是真折騰，大麥發(fā)芽七天，小米蒸煮一小時，

糖坯得在熱氣里反復(fù)拉扯四十八次，直到顏色由黃變白，跟練氣功似的。

最絕的是“q的工藝，一層糖一層芝麻在缸里燜著，這叫“火干”。

成品白的如玉，黑的像墨，咬一口酥得掉渣，甜得鉆喉嚨，還不粘牙。

因為全是手工，冬天還得避熱，一年也就產(chǎn)個五十來噸，物以稀為貴。

2013年就進(jìn)了陜西非遺名錄，還是國家地理標(biāo)志產(chǎn)品。

貴妃餅

打唐朝天寶年間就有了，驪宮御廚專門給楊玉環(huán)做的，距今一千二百多年。

那時候唐玄宗為博美人一笑，御廚用胡麻、紅棗、蜂蜜攢出這酥皮，楊貴妃一嘗，這就成了“貴妃餅”。

你想啊，從盛唐宮廷的奢靡到安史之亂的狼煙，

再到南宋臨安城的市井叫賣，這餅里裹的不是單純的棗泥核桃仁，是千年的滄桑變幻。

如今在西安回民街買一塊，咬一口，仿佛能嚼出那個胖美人的豐腴和馬嵬坡的凄涼。

這餅講究個“酥”字，形如圓月，色澤乳白，皮薄得像紙，一碰就掉渣。

餡兒得是陜西的核桃仁、芝麻仁配上棗泥，甜里帶咸，油而不膩。

在陜西的小吃宴上，它常跟“陜西餃子宴”、“秦八件”搭班子，那是國宴級的待遇，被譽(yù)為“秦點(diǎn)佼佼者”。

剛出爐的餅，熱氣騰騰，一口下去，酥脆松軟，滿口留香，這滋味，美滴很！

別聽那些花哨的噱頭，咱老百姓吃的就是個實(shí)在。

這餅就像日子，外表千層百疊，里頭裹著甜酸苦辣。

在西安，這不光是零食，更是婚喪嫁娶的“硬通貨”，寓意生活順?biāo)臁?/p>

陜北土月餅

元朝末年，蒙古韃子像蝗蟲一樣趴在漢人身上吸血，連切菜刀都要幾家共用一把。

陜北人活不下去了，就在1367年前后，漢人義軍想出個絕戶計：

把“八月十五殺韃子”的紙條藏在圓餅里，挨家送。

到了中秋晚上，家家把韃子灌醉，用鐮刀、鋤頭結(jié)果了他們。這哪是吃餅，這是把仇恨嚼碎了咽下去！

后來為了保密，還特意做了包棗的餅，暗示“早”上殺。

這段歷史不是戲文，是刻在陜北人骨頭里的記憶，比啥非遺都沉重。

現(xiàn)在的陜北月餅，沒了那股子殺氣，只剩下實(shí)在。

它不像廣式月餅?zāi)菢佑凸馑?strong>是皮厚餡少，甚至有點(diǎn)硬，但這才是“土”得掉渣的真味。

用胡麻油和面，配上陜北的灘棗、核桃、花生，在鐵鏊子和焦炭爐里反復(fù)翻轉(zhuǎn)烤出來。

咬一口，酥脆、沙甜，低糖少油，沒有那種膩死人的香精味，全是五谷雜糧的拙勁兒。

佳縣馬蹄酥

傳聞這玩意兒最早是唐王李世民那原配長孫皇后帶回來的宮廷點(diǎn)心，

也有一說是清光緒末年，朝廷派御廚宮某來吳山祭祀，

本地廚師賈義財跟人家學(xué)的手藝。

不管哪種說法靠譜，這糕點(diǎn)在佳縣扎根百十年是板上釘釘?shù)氖聦?shí)。

2025年底，這制作技藝剛評上省級非遺，是真正從黃土堆里刨出來的“活化石”。

以前走親訪友，提上兩包馬蹄酥，比現(xiàn)在送煙酒還有面子，那是實(shí)實(shí)在在的“重禮”。

這糕點(diǎn)長得褐黃，層兒分得清清楚楚，像極了縮小的馬蹄。

講究個“酥、脆、綿、甜”。剛出鍋咬一口，外皮“咔嚓”一聲碎在嘴里，

內(nèi)里卻綿軟得像化開的蜜，豬油和麥芽糖的香氣直沖天靈蓋，甜而不膩，還帶著股豪邁的油潤感。

佳縣人實(shí)在，配方給得足：十斤面粉兌二斤豬油，白糖適量，炸出來那叫一個“美得很”！

它還耐放，半個月不變質(zhì)，以前婆姨坐月子、漢子出遠(yuǎn)門，懷里揣幾塊，既是干糧又是補(bǔ)品，那是陜北人的“能量棒”。

甑糕

這物件能追溯到三千年前的西周，

本是周天子桌上的“粉糍”，只有豆沙沒棗。

到了唐代，韋巨源給皇帝擺“燒尾宴”，那道“水晶龍鳳糕”才算給它定了性，米棗交融，一蒸就是千年。

馮玉祥當(dāng)年在西安，吃了這口甜膩，硬給封了個“平民階層的燕菜”，你就知道這糕有多養(yǎng)人。

做甑糕得用口闊二尺六的深口大鐵甑，底下架著火，

上面鋪著江米和靈寶大棗，比例得拿捏死，六成半糯米三成半棗，中間再夾層蕓豆。

蒸夠五個鐘頭，糯米把棗香吸干，棗化成泥。

出鍋時，底下是絳紅色的米，中間咖啡色的豆，上頭暗紅棗泥配著綠葡萄干，顏色是真俊。

口感黏軟粘牙，甜得直鉆喉嚨眼，熱吃暖胃，涼吃筋道。

水晶餅

北宋那會，宰相寇準(zhǔn)回下邽老家過五十大壽，鄉(xiāng)親們送來一盒點(diǎn)心，餡兒透亮像水晶，上面還壓著詩：“能辨忠與奸，清白不染塵”。

這是拿點(diǎn)心比人的品格呢！這一比，就比了一千多年。

到了清末，渭南同義棧的張彩鳳把這手藝改了，用豬板油窖藏腌餡，烘烤出“金面銀幫鼓鼓腔”，直接送進(jìn)京當(dāng)貢品，連燕窩、火腿都得往后稍稍。

這哪是吃點(diǎn)心，分明是嚼著歷史的碎渣子，咽下去全是歲月的厚重感。

如今西安德懋恭、渭南石灰窯做的最地道。

這餅得有講究：

皮要酥得掉渣，餡得用冰糖渣子、青紅絲加豬油腌夠日子。

剛出爐的餅，面色金黃，四周雪白，咬一口，油潤不膩，糖重滲甜，那股玫瑰和橘餅的香氣直沖腦門。

別看它油大，卻是“涼舌滲齒”，越嚼越香。

這東西在陜西婚俗里是硬通貨，訂婚必送，那是臉面。2011年就進(jìn)了非遺名錄，絕對的“秦點(diǎn)之首”。

泡泡油糕

唐中宗那會兒，韋巨源升官，搞“燒尾宴”請皇帝，這糕點(diǎn)就在席上，原名“見風(fēng)消”或“油浴餅”。

傳說李世民在三原王店集狩獵，吃了這口外酥里嫩的東西，直夸“見風(fēng)消”，

帶回宮里成了御用點(diǎn)心。

從公元708年算起，這油糕在關(guān)中大地上滾了一千三百多年的油鍋，那是真滄桑。

這東西是個技術(shù)活，全憑手感。必須是燙面，

豬油和水的比例得拿捏死，不加釩堿，全靠水蒸氣把面皮吹起來。

剛出鍋那叫一個俊，金黃透亮，表皮鼓得像蘑菇云，全是蜂窩眼，薄得跟蟬翼似的。

咬一口“咔嚓”脆，接著就化了，黃桂糖餡順著喉嚨往下溜，甜得直鉆心尖。

這就是陜西“九碗十三花”宴席上的壓軸甜菜，2016年還評上“中國金牌旅游小吃”。

吃這糕得性急，但也得小心。

剛炸好的燙嘴，糖餡能流到胳膊肘。

你看，那黃土坡的風(fēng)刮了幾千年，爐膛里的火卻沒滅過。

這些糕點(diǎn)，就是一把把鑰匙，硌牙，但能打開這片土地最深的門。

掰開一塊塞進(jìn)嘴里，不是甜，是轟隆一聲，周原的麥浪、長安的月色、趕路人懷揣的干糧，全化在舌根了。

日子就這么一口口被夯實(shí)在了黃土里，瓷實(shí)，頂餓。