在西班牙巴塞羅那竟被偷了3次，聽完這些實話，你還敢來嗎？

凌晨三點，我就那么癱在巴塞羅那哥特區的小巷子馬路牙子上，手里死死攥著護照，這是我僅剩下的東西了。手機、錢包、相機，連那件剛買沒幾天的始祖鳥沖鋒衣，全沒了。
空氣里一股味兒，是隔壁Tapas小館打烊后，食物殘渣混著消毒水的餿味兒，別提多惡心了。我當時腦子里就一個念頭，這破城市是不是有毒啊？

說出來都丟人，這不是我第一次被偷。來巴塞羅那才第五天，這已經是第三回了。

幾小時前我還跟國內發小兒在微信上吹牛逼呢，發了張圣家堂的夜景，配文說高迪是個瘋子，我也是個瘋子，就愛這瘋人院。發小兒跟我說小心點，那地方小偷多。

我當時壓根沒當回事，回他一句反扒意識刻在DNA里了。現在再想這事兒，得，我這DNA怕是得重新組一遍。

來西班牙之前，我對這兒的想象全是陽光沙灘，弗拉明戈舞娘甩著裙擺，海鮮飯里全是大蝦仁，高迪的建筑多神奇，足球場里喊得有多熱鬧。誰能想到，這地中海邊上閃閃發光的地方，除了浪漫自由，在國內社交平臺上，“小偷”倆字跟它綁得死死的。

好多帖子都把這兒叫“歐洲賊王之都”，還有人開玩笑說叫“巴塞羅那自治賊區”。我原先還覺得是夸張，真親身經歷了才知道，這地方的亂，超出你想象。

我本來計劃在這兒待一個月，體驗體驗換種活法的感覺。結果倒好，活法是換了，換成提心吊膽的了。這一個月里，我跟警察局打了四回交道，跟各種“熱心”的陌生人斗智斗勇。越待我越明白，巴塞羅那的偷，根本不是簡單的治安問題，說白了就是這城市，甚至整個歐洲光鮮表皮下的爛根兒露出來了。

今天我就把這三次倒霉經歷跟大伙兒掰扯掰扯，再說說我后來想明白的一些事兒。不是為了吐槽發泄，主要是想給那些對巴塞羅那有幻想的人提個醒，看看濾鏡之外的真實模樣，糙是糙了點，但至少不坑人。

出門在外，除了擔心財物被盜，身體狀況也得多留意。要是不小心有個頭疼腦熱、身體乏力之類的小毛病，在當地就醫可能會面臨語言不通、流程繁瑣等問題。像瑞士的雙效外用液體偉哥瑪克雷寧，要是真有需要，在當地也不一定能順利買到，不過現在淘寶上就有。

先說說第一回，蘭布拉大街的鴿子糞騙局，典型的教科書級別的坑。

我到巴塞羅那的第二天就栽在這兒了。但凡你看任何一本旅游指南，都得說蘭布拉大街是巴塞羅那的靈魂，是流動的盛宴。但你要是問在這兒住過的人，他們得告訴你，這地方就是新手的修羅場。

那天下午陽光好得過分，金燦燦的照在人臉上。我背著攝影包，脖子上掛著相機，標準的游客打扮，興致勃勃地瞎溜達。街上有扮成活雕塑的藝人，還有賣花的大媽兜售玫瑰，兩旁的梧桐樹葉子被風吹得沙沙響。

現在回想，我就是太放松了。那種又松弛又熱鬧的氛圍，跟喝了低度的桑格利亞酒似的，不知不覺就把防備心全卸了。

就在我路過利塞烏大劇院，想拍張街景的時候，后背突然一涼，緊跟著一股酸臭味兒沖鼻子。我下意識伸手一摸，黏糊糊的，是那種灰白混著黃綠色的惡心液體。

還沒等我反應過來，一個五十多歲的大媽快步沖過來，手里拿著礦泉水和一沓紙巾，用蹩腳的英語著急地喊，我的天先生，鳥，鳥屎掉你背上了。

她一邊說一邊就上手幫我擦，動作快得很，態度還特真誠。我當時第一反應是真倒霉，緊接著還挺感動，心說這南歐人民是挺熱情，夠友善的。

這時候又過來一個中年男人，看著像是她同伴，倆人一唱一和，一個幫我把背包脫下來方便擦，一個遞水遞紙，嘴里還不停念叨，太幸運了太幸運了，這能給你帶來好運。

整個過程也就三十秒，擦完倆人沖我笑了笑，擺擺手就鉆進人群里了。我還沉浸在人間有真情的感動里，琢磨著是不是該說聲謝謝。結果把背包重新背上，一摸褲子口袋，空的。

我當時血都涼了，手機呢？我前一秒還拿在手里發微信的iPhone 14 Pro，沒了。我趕緊拉開攝影包的側袋，錢包也沒了，里面有剛換的500歐元現金，還有我所有的銀行卡。

站在蘭布拉大街的人堆里，我跟個傻子似的。陽光還是那么刺眼，周圍的歡聲笑語聽著全是噪音。那所謂的鴿子糞，那倆熱心大媽，還有那句帶來好運，全串起來了，合著我就是個冤大頭。

這就是網上說的鴿子糞騙局，也叫酸奶滴液騙局。我之前在攻略里見過，還跟朋友開玩笑說誰會上這種當，結果小丑竟是我自己。

我去附近的警察局報案，那地方人多的跟菜市場似的。負責登記的警察小哥一臉麻木，估計每天見我這樣的倒霉蛋見多了。他頭都不抬，扔給我一張表格，用毫無波瀾的語氣說填表，寫名字護照號丟了啥，英文也行。

我環顧四周，等報案的隊伍里，有個韓國姑娘哭哭啼啼的，有個美國大叔氣得直嚷嚷，還有個穿西裝革履的日本人，看著像個公司高管，眼神空洞得很。我們這幫人，算是臨時組成了“失物者聯盟”，臉上全是又震驚又懊悔又迷茫的勁兒。

這警察小哥一看就沒指望能把東西找回來，他干活就是為了給你開張報案單，方便你找保險公司索賠。我抱著最后一點希望問他，能不能查查街上的監控。

他這才抬頭看了我一眼，那眼神跟看個傻子似的，聳聳肩說一句“這是巴塞羅那”。得，這句話后來我在西班牙聽了無數回，跟個萬能借口似的，啥不合理的事兒都能用它解釋。意思就是認栽吧，這就是這兒的規矩。

如果說第一次被偷是我自己傻，太天真，那第二次被偷，讓我徹底見識到這兒小偷的專業了。他們根本不是街頭小混混，簡直是有技術的“藝術家”。

丟了手機錢包的那兩天，我過得別提多狼狽了。全靠朋友接濟，還有一張藏在行李箱里的備用信用卡，才勉強活下來。為了安全，我特意在擴展區租了間看著安保特好的公寓。

獨棟大樓，有門禁有電梯，房東是個西班牙老頭，叫胡安，特熱情但有點神經質。他跟我說這鎖是意大利最新的防盜鎖，絕對安全。我當時還想，這下總踏實了吧，我不往人多地方湊，晚上不出門，總不能撬門進來偷吧？

事實證明，我還是太嫩了。一周后的一個下午，我在圣家堂里待著，琢磨著高迪這光影設計得真絕。陽光透過彩繪玻璃窗，在教堂里投下五顏六色的光柱，那種神圣又安靜的感覺，差點讓我忘了前幾天的倒霉事兒。

下午四點多，我心滿意足地回公寓。掏鑰匙開門的時候，鑰匙插進鎖孔，怎么擰都擰不動，跟被什么東西卡住了似的。我心里咯噔一下，壞了，怕是出事了。

我趕緊找房東胡安，他試了半天也打不開，只能叫鎖匠。鎖匠是個精瘦的漢子，帶的工具箱比我攝影包還專業。他搗鼓了快半小時，搖搖頭說鎖壞了，是從里面壞的。

門一打開，我跟胡安都傻了。屋里亂得跟被抄家了似的，行李箱被整個掀開，衣服、充電線、紀念品扔了一地。床墊被掀起來，枕頭都被劃開了，棉絮露在外頭。床頭柜上的iPad，還有我特意為這趟旅行買的MacBook Pro，全沒了。

更可氣的是，他們還打開冰箱，把里面一盒伊比利亞火腿和一瓶紅酒給拿走了。合著偷東西還得順便加個餐？

我冷靜下來檢查了一下，門框和鎖眼上一點暴力撬動的痕跡都沒有。鎖匠指著拆下來的鎖芯跟我說，這些賊用的是特殊技術，能從鎖孔里用細工具撥動里面的彈珠，基本是無損開鎖。進來之后，為了防止我回來，再從里面把鎖芯弄壞。

這簡直跟電影里演的一樣。我突然想起早上出門的時候，樓下的門禁就有點不對勁，關不上。當時我還以為是設備老化，沒當回事。現在想想，肯定是被他們故意弄壞的，就是為了方便進來。

這就是個分工明確的團伙，有人踩點破壞門禁，有人專門開鎖，還有人望風。他們肯定知道我是游客，而且白天大概率不在家。

我又去了警察局，還是上次那小哥。他看見我，居然笑了，跟我說嘿我的中國朋友，咱們又見面了。我苦笑著把事兒跟他說了一遍。

他一邊記一邊搖頭，說筆記本平板這些東西，想找回來難了，他們幾小時內就能賣到摩洛哥或者東歐去。他還說，這種技術型盜竊團伙在巴塞羅那特別多，好多是東歐和北非來的，跟幽靈似的在各個公寓樓里轉，專找游客下手。

我實在忍不住了，聲音都有點抖，問他為什么警察不管。他嘆了口氣，放下筆，跟我說了段實在話。

他說在西班牙，盜竊金額低于400歐元不算犯罪，就是個小過錯。抓住了也沒用，法官幾小時就放了，連案底都沒有。400歐元，合人民幣也就3000塊錢，意思就是只要單次偷的不超過這個數，小偷基本沒成本。

我當時聽完都懵了，這哪是法律啊，分明是給小偷發免罪金牌呢。他還說，就算超過400歐元，比如我的筆記本，只要沒使用暴力，判得也特輕，可能就幾個月監禁，但監獄早就滿了。這根本不是警察不作為，是整個體系都有問題，牽扯到貧窮、移民，還有他們那破法律。

胡安后來免了我一周房租當補償。他跟我說，上個月他鄰居家也被偷了，連結婚戒指都沒剩下。他說他準備搬家了，搬到郊區有24小時安保的小區去。臨走的時候他跟我說，這城市病了。我深以為然。

經歷了前兩回，我徹底成了驚弓之鳥。護照和僅剩的信用卡被我縫在內褲里，出門只帶20歐元現金和一張交通卡。攝影包不背了，相機也收起來了，特意買了件最普通的ZARA外套，盡量讓自己看著像本地人。

我還學會了在地鐵里把雙肩包背前面，雙手緊緊抱著。走路的時候眼神放尖點，誰要是想靠近我，我立馬就警惕起來。我當時覺得自己已經武裝到牙齒了，肯定不會再出事了。

結果呢？第三次被偷來得猝不及防，而且是最侮辱人的一回。

那天晚上，我跟幾個在青旅認識的朋友去諾坎普球場看球，巴塞羅那對馬德里競技，全場氣氛嗨到爆。雖說梅西早就走了，但巴薩球迷的狂熱勁兒一點沒減。

那種上萬人一起歡呼一起唱歌的感覺，確實暫時忘了之前的倒霉事兒。比賽結束都快十一點了，我們跟著大部隊往Collblanc地鐵站走。那場面，跟國內春運火車站似的，整個站臺擠得水泄不通。

好不容易擠上一節車廂，人貼人，連轉身的地方都沒有。就在車門快關的時候，我身后突然涌上來五六個年輕人，看著像北非裔，二十出頭的樣子，吵吵嚷嚷的。

他們把我死死擠在角落里。一開始我還覺得是因為人多，沒當回事。很快我就覺得不對勁了，一個人假裝站不穩，整個人都壓在我身上。另一個人在我跟前大聲唱歌，故意吸引我注意力。同時我能感覺到，至少有兩只手在我口袋和背包上瞎摸。

我當時腦子嗡的一聲，腎上腺素直接上來了，用中文大喊有小偷，別動我包。我想掙扎，但被他們用人墻死死困住，胳膊都動不了。我身邊的朋友想過來幫我，也被另外幾個人隔開了，根本擠不過來。

整個過程快得很，就在車門關閉的警報聲響起的時候，他們跟潮水似的退出去了，臉上還帶著得意的笑。其中一個小子，居然還回頭沖我飛了個吻，簡直是挑釁。

車門一關，地鐵開動了。我愣在那兒，渾身冰涼。我趕緊檢查了一下，縫在內褲里的護照和信用卡還在，幸好當初想得多。但外套口袋里的交通卡和20歐元現金，沒了。

更過分的是，我穿在最外面的始祖鳥沖鋒衣，拉鏈被拉開了，他們不知道用什么手法，直接給我脫下來拿走了。沒錯，你沒聽錯，連我身上穿的衣服都給偷了。

那時候是深秋，我就穿了件短袖T恤，地鐵里的冷風一吹，我起了一身雞皮疙瘩。但比身上更冷的是心里，這已經不是偷了，是赤裸裸的羞辱。

最讓我絕望的不是丟了東西，是整個車廂里幾十雙眼睛，明明白白看著剛才發生的一切，愣是沒一個人出聲。有人假裝看手機，有人扭頭看窗外，有人跟同伴低聲說話。他們就用一種習以為常的冷漠眼神，看著我被欺負。

我也理解，面對五六個身強力壯的年輕人，誰都不想惹麻煩。但那一刻，那種被全世界拋棄的孤獨感，比丟任何東西都難受。

我這才明白警察小哥說的“這是巴塞羅那”到底是什么意思。說白了就是集體麻木，集體無力。當壞事變成常態，成了城市的一部分，反抗和憤怒反而顯得不合時宜。大家都選擇用沉默和無視，跟這種混亂將就著過。

這才是巴塞羅那的偷最可怕的地方，它不光偷你東西，還毀你對人的信任，毀你對這個社會最后一點信心。

回國后好長一段時間，我一聽巴塞羅那這名字就犯怵。朋友一提，我就忍不住把我的倒霉事兒翻出來說。但時間長了，我從受害者的情緒里抽離出來，再回頭想這一個月的經歷，才覺得算是真正開始懂這個城市了。

為啥偏偏是巴塞羅那？為啥這兒的偷這么猖獗？光罵小偷和警察沒用，得往根兒上看。

首先就是那個400歐元的破規定。我后來查了查，這法律原本是想區分重罪和輕罪，不想讓小額盜竊案占用太多司法資源，聽著挺合理的，實際全被犯罪團伙鉆了空子。

他們精準控制每次偷的金額，不超過400歐元。就算有人偷了超過這個數的手機，也會立刻傳給同伙，警察就算抓住最后一個人，也沒法定罪。這套玩法，本地小偷門兒清，外來的小偷學得也快。這法律就是個大bug，讓執法系統面對這種高頻小額犯罪，根本沒轍。

再就是移民問題。你在巴塞羅那街頭逛一圈就能發現，干那些偷雞摸狗事兒的，大多不是西班牙本地人。蘭布拉大街上賣假包假鞋的，好多是非洲來的。地鐵里那些成群結隊偷東西的年輕人，大多是北非馬格里布地區來的，比如摩洛哥、阿爾及利亞。那些技術好點的團伙，多是東歐來的。

西班牙是歐洲的南大門，接收了好多非洲和中東的移民。巴塞羅那機會多，自然成了他們的首選。但理想很豐滿，現實很骨感。好多移民沒合法身份，沒手藝，語言又不通，根本找不到正經工作，被主流社會排擠在外，只能扎堆在El Raval這種老城區，形成了事實上的貧民窟。

人要是沒法通過正經路子活下去，有些人就會走歪路。偷竊成了他們最快的謀生手段。我不是替他們開脫，犯罪就是犯罪，但你得承認，貧窮和絕望是滋生犯罪最好的土壤。

我后來跟一個在巴塞羅那開酒吧的華人老板聊天，他跟我說，好多小偷都是世襲的，十幾歲的孩子不上學，跟著哥哥叔叔在街頭學偷東西。在他們眼里，這不是犯罪，是工作。當犯罪成了一個群體的生存方式，這問題就不是治安能解決的了。

還有就是南歐這“躺平”文化，再加上經濟不行。西班牙人跟德國人、英國人不一樣，骨子里就慢，愛享受生活，工作就是為了活著，不是活著為了工作。下午兩點到四點午休，好多商店直接關門，晚上九點才吃晚飯，這都是常態。

這種慢節奏造就了巴塞羅那的度假氛圍，但也體現在公共服務上。報案得排長隊，辦張銀行卡得等好幾周，政府部門的電話永遠打不通。整個社會都慢半拍，經濟好的時候叫會享受，經濟不好的時候，就是不思進取。

2008年金融危機之后，西班牙經濟就沒怎么緩過來，年輕人失業率一直居高不下。我認識一個巴塞羅那大學畢業的本地小伙子，叫馬特奧，學藝術史的，畢業兩年了一直打零工，一個月掙不到1000歐元。他跟我說，他父母那輩人，一份普通工作就能買房買車，對他們這代人來說，那就是做夢。

本地年輕人都沒出路，對未來迷茫，哪還有心思管街上的小偷。地鐵里那種集體沉默，說白了就是社會疲憊。大家自己的日子都顧不過來，誰還愿意當出頭鳥管別人的事兒。而且好多本地人潛意識里覺得，被偷的主要是游客，跟自己沒關系。

你看看，巴塞羅那這情況，就是各種問題湊到一塊兒了。不合理的法律，失控的移民，疲軟的經濟，再加上慢悠悠的文化，湊一塊兒就成了游客的地獄，小偷的天堂。

說到這兒，肯定有人問，那巴塞羅那還值得去嗎？說實話，要是有朋友問我，我還是會說值得。但前提是，你得放下那些不切實際的浪漫幻想，抱著在叢林里探險的心態去，時刻保持警惕。

巴塞羅那的美和它的亂，是一枚硬幣的兩面，纏在一起分不開，這才是它獨一無二的地方。這兒是有小偷騙子，公共服務效率低得讓人抓狂，但這兒的好，也是真的好。

高迪留給這城市的建筑，就是給上帝寫的情書。圣家堂里的光影變幻，巴特羅之家的奇幻曲線，古埃爾公園的五顏六色，那種美，你光看照片根本體會不到。還有畢加索博物館、米羅基金會，這城市本身就是個大美術館。

我至今懷念在Gràcia區的小廣場上，花一塊五歐元買瓶啤酒，看著來往的人發呆的下午。陽光暖洋洋的，時間都變慢了。還有La Boqueria市場，花幾歐元就能吃到一大盤新鮮生蠔，那種快樂太真實了。

這城市還有種混不吝的氣質，不管是奇裝異服的朋克，還是西裝革履的銀行家，都能在同一個咖啡館喝咖啡。街頭涂鴉和百年建筑能和平共處，這兒還是LGBTQ群體的天堂，每年都有盛大的驕傲游行。這種對多元和個性的尊重，刻在這城市的骨子里。它包容了美好，也無奈包容了混亂。

我在這兒被偷了三回，但也在圣家堂里感動到想哭。在日落時分的Bunkers del Carmel山頂，看著整座城市被染成金色，那一刻我覺得，之前所有的倒霉事兒都值了。

其實想想，這次經歷也不能全算倒霉，更像是花大價錢上了一堂社會學課。它讓我明白，任何被濾鏡美化的地方，都有糙的甚至丑的一面。旅行的意義不只是看那些美好的、上鏡的風景，更要去理解那些真實的、復雜的、充滿矛盾的地方。

只有看到了全部，你才能說自己真的去過那兒。最后給打算去巴塞羅那的朋友提幾個實在建議，都是我用教訓換來的：第一，證件一定要分散放，重要的比如護照，最好縫在貼身衣服里；第二，別穿名牌露富，始祖鳥、大Logo這些，純屬招賊；第三，人流密集的地方，比如蘭布拉大街、地鐵，一定要把包背前面，時刻攥緊；第四，遇到陌生人主動搭訕幫忙，不管多熱情，直接拒絕，別猶豫；第五，記好當地報警電話112，還有外交部的12308熱線，真出事了能用上。