從審美同質(zhì)到盈利焦慮的多重危機，男裝正被時尚行業(yè)邊緣化？

上月底，阿瑪尼集團旗下的副線品牌Emporio Armani宣布從2026年秋季開始，品牌男裝系列將不再單獨于男裝周發(fā)布，而是并入米蘭女裝時裝周，與女裝系列共同呈現(xiàn)。公告中指出，此前Giorgio Armani本人一直在考慮這一決定，最終在董事會主席Leo Dell'Orco與Silvana Armani的確認后執(zhí)行。

這一調(diào)整并非個例。近幾個季度，男裝領(lǐng)域正顯現(xiàn)出前所未有的動蕩。這個曾被視為相對穩(wěn)定、節(jié)奏清晰的品類，如今卻頻頻出現(xiàn)秀場取消、日程壓縮與創(chuàng)意趨同等問題，男裝秀場的整體存在感正在悄然減弱。

男裝秀場接連取消

全球范圍內(nèi)，多家奢侈品集團旗下的男裝發(fā)布機制正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變化。在開云集團中，Gucci于2017秋冬季確立男女裝合秀（co-ed）模式，"去性別化"的敘事一度成為品牌核心語言，雖在Sabato De Sarno上任后短暫回歸男女裝分場形式，但到2025年再度轉(zhuǎn)向合并發(fā)布。Bottega Veneta自同年起也轉(zhuǎn)為在米蘭女裝周以co-ed模式發(fā)布所有系列，Balenciaga則在2018春夏季開始采用男女裝合秀，并在Demna Gvasalia任內(nèi)形成穩(wěn)定機制。

即便是擁有多條高端男裝線的LVMH集團，男裝秀場的存在感也在減弱。Dior自2022年后便不再舉辦男裝度假系列秀場，創(chuàng)意總監(jiān)Jonathan Anderson主導(dǎo)的2026早秋系列也僅以造型圖集（Lookbook）形式發(fā)布。與此同時，Celine男裝系列自2023年起退出男裝周，而改以影像或圖集形式呈現(xiàn)，F(xiàn)endi與Kenzo近年也轉(zhuǎn)向男女裝合秀。至于專注男裝的Berluti，更已連續(xù)五年未在T臺亮相。

Fendi 2026春夏男女時裝秀

數(shù)據(jù)端也可見這一趨勢。根據(jù)時尚專業(yè)信息平臺Modem的統(tǒng)計，2024年6月米蘭男裝周共舉辦20場實體秀，2025年則減少至15場。即使將合并發(fā)布品牌納入統(tǒng)計，男裝實體秀場的凈減幅仍達到9%。與此同時，英國時裝協(xié)會今年也取消了原定今年6月舉行的倫敦男裝周。

在女裝周的高密度日程中，合并發(fā)布的男裝往往難以成為關(guān)注焦點。媒體報道的優(yōu)先級、視覺資源的分配，以及社交平臺的傳播節(jié)奏，幾乎都會天然向女裝傾斜。即便男裝系列本身并未縮水，在信息流中的可見度卻顯著下降。

長此以往，男裝秀場的減少不僅改變了發(fā)布節(jié)奏，也正在重塑行業(yè)的關(guān)注模式。缺少獨立秀場，意味著更少的媒體窗口、更低的討論密度，以及更難以形成連續(xù)敘事的設(shè)計表達。男裝不再被當(dāng)作一個需要被觀看和解讀的獨立領(lǐng)域，而是轉(zhuǎn)變?yōu)槠放普w敘事中的附屬部分。

Emporio Armani 2026春夏男士系列時裝秀

這一變化同樣影響著設(shè)計師層面的表達方式。缺乏穩(wěn)定的秀場節(jié)奏，意味著更少的機會去構(gòu)建長期的設(shè)計語言與清晰的風(fēng)格軌跡。男裝設(shè)計被迫適應(yīng)更碎片化的發(fā)布方式，在短時間內(nèi)完成信息傳達，卻難以形成連續(xù)性的美學(xué)討論。對于男裝領(lǐng)域的設(shè)計師而言，這種環(huán)境尤為不利。沒有秀場，也就很難在行業(yè)內(nèi)部建立明確的識別度與話語權(quán)。

陷入風(fēng)格趨同的困境

在當(dāng)下時尚行業(yè)的各個細分領(lǐng)域中，男裝的處境尤為岌岌可危，而創(chuàng)意瓶頸正是其中最難以回避的問題。早在數(shù)年前，時尚商業(yè)評論媒體BoF便頻繁指出男裝領(lǐng)域的"同質(zhì)化"趨勢。如今，無論是造型語言還是設(shè)計手法，男裝的面貌愈發(fā)趨于單一。即使剪裁與色彩上有所變化，但大多數(shù)系列仍圍繞著一套介于正裝與工裝之間的基礎(chǔ)范式反復(fù)重構(gòu)，令人眼前一亮的風(fēng)格突破越來越少。

這一困境并非偶然。男裝長期由男性設(shè)計師主導(dǎo)，而這反過來也強化了男裝受眾的保守審美心態(tài)：消費者傾向于堅持熟悉的廓形與穿衣方式，對變化天然存有抵觸。"男性不喜歡被告知該穿什么"這一觀念，主導(dǎo)了男裝設(shè)計長達數(shù)十年。設(shè)計師的探索空間有限，稍有越界，便被市場快速拉回原點。

在意大利時尚文化媒體Nss Magazine對Dior 2026秋季男裝系列的評論中也不難看出這種創(chuàng)意疲態(tài)。除去借用品牌歷史Delft禮服圖案的超短褲，以及早期秀場中已出現(xiàn)過的拿破侖式大衣，該系列的主線依舊是牛仔褲、純色毛衣、西裝外套、開衫與樂福鞋，從本質(zhì)上看，這些設(shè)計并不具備難以在市場上被復(fù)制或替代的獨特性。

Dior 2026秋季男裝系列

即便是近年來備受關(guān)注的設(shè)計師品牌，也未能完全跳脫這一框架。現(xiàn)任Hermès男裝創(chuàng)意總監(jiān)Grace Wales Bonner所創(chuàng)立的同名品牌，在2026春夏系列中仍以棉質(zhì)polo衫、格紋短褲與燕尾服套裝為主，其所謂的"新意"，更多來自與運動品牌的聯(lián)名合作，而非服裝語言本身的實質(zhì)突破。

事實上，近幾年男裝領(lǐng)域所謂的"創(chuàng)新"，往往直接等同于徹底的女性化。這種性別模糊的美學(xué)探索本身并無問題，但其受眾主要集中在高度細分的先鋒時尚圈層，對更主流的男性消費群體而言，吸引力始終有限。正如紐約時報記者Jacob Gallagher在評論Valentino 2026春夏系列時指出："我不確定有多少零售商會愿意將男裝預(yù)算投放在無袖的亮黃色掛脖上衣、透視襯衫或孔雀藍荷葉邊上衣上。性別在高級時裝中或許是流動的，但商業(yè)現(xiàn)實依然存在。"

Valentino 2026春夏系列時裝秀

誠然，性別界限的模糊曾一度為男裝注入新鮮空氣，帶來對男性氣質(zhì)的新詮釋，但當(dāng)下的男裝舞臺正再次被傳統(tǒng)剪裁所主導(dǎo)。西裝外套與長褲的回潮，在很大程度上壓縮了創(chuàng)新空間，許多品牌為了確保銷售，選擇重回安全而重復(fù)的設(shè)計路徑。結(jié)果便是，同質(zhì)化趨勢持續(xù)蔓延，實驗性設(shè)計則在市場上逐漸消失。

相較之下，女裝在時尚演變中始終處于快速且持續(xù)的變化之中。男裝的緩慢轉(zhuǎn)變，既有產(chǎn)業(yè)層面的保守性，也有設(shè)計上對經(jīng)典與永恒風(fēng)格的執(zhí)念，更深層的則是根植于傳統(tǒng)性別觀念的限制。

"自18世紀(jì)末19世紀(jì)初以來，男性在著裝方面往往遵循更為嚴格的規(guī)范，"大都會藝術(shù)博物館服裝學(xué)院副策展人Andrew Bolton評論道，"從20世紀(jì)60年代開始，隨著反主流文化的興起和非正式著裝風(fēng)潮的盛行，男性在著裝方面享有了更大的自由，但他們?nèi)匀粺o法像女性那樣擁有如此豐富的服飾選擇。"

長久以來，社會對男性的服飾規(guī)范一直強調(diào)克制與實用，壓制了關(guān)于風(fēng)格表達與自我探索的空間。在這種規(guī)范之下，男裝的設(shè)計語言始終偏于功能導(dǎo)向，色彩、廓形與造型的多樣性長期受限，并最終在公眾認知中固化為"選擇有限、風(fēng)格單一"的刻板印象。

Giorgio Armani 2026春夏男裝系列

此外，線下零售格局同樣在這一結(jié)構(gòu)中扮演了重要角色。傳統(tǒng)百貨和實體商店在空間與資源配置上，普遍偏重女性服飾部門，源于一種 "女性更在意穿搭與造型"的市場假設(shè)。相較之下，男裝專區(qū)通常面積較小，款式數(shù)量也更為有限。這種零售端的不對等配置，進一步強化了上述觀念，同時也削弱了設(shè)計師在男裝上進行多樣化嘗試的動力。

增長乏力導(dǎo)致話語權(quán)收縮

"零售環(huán)境的變化以及行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，正在對男裝周的未來產(chǎn)生深遠影響。"時尚行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)機構(gòu)Launchmetrics首席營銷官Alison Bringé指出。隨著品牌面臨更大的壓力，需要更快速地將新品推向市場、持續(xù)吸引消費者關(guān)注，在女裝周期間以co-ed模式發(fā)布系列，往往能帶來更高的投資回報。

這一判斷背后，首先是男裝與女裝在商業(yè)體量上的長期差距。市場咨詢公司Mordor Intelligence的分析報告指出，2025年全球女裝市場規(guī)模約為6974.1億美元，而男裝約為4567.9億美元，前者幾乎是后者的1.5倍。在這一體量差距之下，高規(guī)格時裝秀中動輒數(shù)百萬歐元的投入，其商業(yè)回報對男裝而言往往更為有限。如果男裝既無法在營收上產(chǎn)生決定性影響，也難以顯著提升品牌形象，那么品牌在調(diào)整策略的階段，男裝勢必會成為最先被削減的部分。

與此同時，消費市場的變化進一步強化了品牌的這一判斷。對于熱衷時尚的男性消費者來說，正裝不再是唯一選項。他們越來越多地將注意力轉(zhuǎn)向獨立品牌與街頭潮牌，比如Auralee、Our Legacy、Corteiz、Awake NY等新興品牌，盡管規(guī)模有限，卻憑借小而精準(zhǔn)的社群運營、極簡實穿的設(shè)計語言與面料質(zhì)感，構(gòu)建起另一套男裝審美系統(tǒng)。這種偏好轉(zhuǎn)變削弱了傳統(tǒng)奢侈品牌在男裝領(lǐng)域的吸引力，也進一步稀釋了其在秀場上的投入動機。

Louis Vuitton 2026春夏男士系列

從傳播效率的角度來看，合并發(fā)布成為一種理性的選擇。Alison Bringé 指出，當(dāng)前的數(shù)據(jù)顯示，合并發(fā)布能夠?qū)⑵放频拿襟w影響力價值（Media Impact Value）提升至原來的2倍至19倍。由于專注于女性內(nèi)容的出版物、KOL與其他傳播渠道在整體媒體版圖中占比比男性相關(guān)媒體高出超過50%，因此品牌在同一場合展示男女兩條產(chǎn)品線，本身就意味著觸達更廣泛的受眾。此外，由于男裝領(lǐng)域的意見領(lǐng)袖普遍擁有較小的受眾規(guī)模，其帶來的傳播聲量，幾乎無法與女性時尚影響者相提并論。

在更宏觀的市場層面，男裝品類依然處于增長乏力的狀態(tài)。商業(yè)數(shù)據(jù)平臺Statista預(yù)測，盡管男裝市場年規(guī)模仍達數(shù)千億美元，但2026年的增速僅為1.7%。消費市場研究機構(gòu)Euromonitor則預(yù)測，未來四年男裝的增速將僅比女裝高出0.2個百分點，后者在體量上仍將長期占據(jù)主導(dǎo)地位。

綜合來看，男裝當(dāng)前所面臨的困境，并非單一因素所致，而是發(fā)布機制、傳播環(huán)境與商業(yè)回報共同作用的結(jié)果。當(dāng)獨立秀場的效率優(yōu)勢逐漸減弱，創(chuàng)意表達又難以支撐持續(xù)增長，男裝在品牌體系中的價值被重新評估，其獨立性與話語權(quán)的收縮已成為既定事實。

題圖說明：Prada 2026春夏男裝時裝秀圖片來源于品牌，版權(quán)歸原作者所有。