四川
宜賓這五天，真是讓我徹底淪陷了，那些刻骨銘心的感受，憋在心里實在難受。
那股子氣味簡直了！一下車就被一團神秘的香氣給團團圍住。說是酒味吧，又不像那種直白的酒精刺激，倒像是糧食、泥土、水汽和時光攪拌在一起的復雜味道——厚重得很，鉆進衣服里怎么都洗不掉。跑到老窖池轉悠，老師傅指著墻角那堆黑泥說："這玩意兒活了六百多年，比明朝皇帝還老呢。"我瞬間明白了，整個宜賓就像個超級發酵罐，所有東西都在慢慢醞釀。兩條大江匯合成長江，活脫脫就是兩壇陳年老酒終于干杯。夜里在江邊溜達，風帶來的酒香一陣一陣的，仿佛這座城市的肺腑之息都是按照釀酒的韻律在起伏。
宜賓人的嘴巴也夠絕的。說話調子軟得像棉花糖，忽然間蹦出幾個生猛的兒化音，跟吃燃面一個德行——頭一口感覺香得很，越品越覺得麻勁兒往腦門上沖。跑去問老板娘燃面為啥叫燃面，她邊拌邊嘀咕："趕緊咥嘛，油裹著面條，涼得慢！"說"趕緊"二字時眉梢一揚，鍋里面條還冒著熱氣。出租司機更牛掰，指向遠山："看三江交匯確實爽，不過你得趕早，等霧氣'蘇醒'。"一個"蘇醒"，愣是把霧給說活了。他們嘴里的話，透著對日子最接地氣的洞察。
長江在其他地方是景觀，到宜賓就成了流動的起居室。早上七點，沿江臺階擠得滿滿當當——老大爺端著茶盞品茗，大媽們打著太極，小娃兒趴在石頭上念書。夜景更炸裂：全家人拖著小凳子、保溫飯盒，甚至折疊桌，在江畔鋪開戰場，伴著江風用餐。最震撼一幕——倆大爺在古街石階上殺象棋，身后長江奔騰不息，棋子敲得震天響："將軍！"那派頭，跟統帥千軍萬馬沒啥兩樣。這江壓根不是觀賞用的，是拿來浸泡人生的。
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