中國設計師的十年一瞬ISSUE 01

這10年的變革和發展，指的是中國的時尚設計慢慢從個體性、偶發性的表達，轉變為了一個成體系的產業。許多此前未曾出現或者鮮少出現在中國時尚行業里的事物，在過去10年間都不斷涌現并發展壯大。

于2014年創立個人品牌ANGEL CHEN的設計師陳安琪就回憶到，當她發布個人第一場秀后，面對洛杉磯知名買手想要為她的設計做一個Showroom的邀約，她心里想的卻是“什么是Showroom？”在彼時國內的時裝環境里，Showroom這個用于給設計師們集體訂貨和交流的平臺依舊很稀少。消費市場亦是如此，不僅購買中國設計師作品的消費者并不多，服務于設計師品牌的買手店同樣屈指可數。“我記得2015年的時候，國內沒有幾家買手店。”SHUSHU/TONG創始人之一的雷留樹說道。當時能夠叫得上名字的買手店幾乎用一雙手就可以數得過來，除了北京的棟梁和上海的長作棟梁（如今的Labelhood），還有ALTER、Triple-Major和如今已經關門許久的薄荷糯米蔥。

面對這樣一片還未被開發出潛力的時尚土壤，許多成長于互聯網時代，并在海外接受了系統時裝教育的設計師們紛紛回國，用他們在國外的見聞和在大品牌的實習與工作經驗創立了自己的品牌，傳遞自己的時尚表達。與此同時，許多如今已經在中國時尚產業里扮演重要角色的平臺也在2015年前后紛紛成立。譬如Labelhood，這個先鋒時裝藝術節在2015年成立后就不斷地發展壯大，成為了上海時裝周為新銳設計師展示自己的重要平臺，并在近年來轉變為集發布、零售、Showroom和內容于一體的完整平臺。

第20季Labelhood蕾虎先鋒時裝藝術節

在創始人Tasha看來，創立Labelhood的理由其實很簡單：“我們想為中國年輕設計師一個更自由的空間，一個能打破傳統時裝周框架、用自己的節奏去表達創意的舞臺。”但隨著越來越多的年輕設計師的加入，屬于中國設計師的生意也越做越大，Tasha意識到光有舞臺也不夠，設計師們仍需要更系統性地支持，幫助他們將時裝表達轉化為一個可以真實運營下去的生意。“所以這一切的發展，一直有個重要的推動，一部分來自社群，一部分來自消費者的需求。因為我們最接近消費者，我們知道隨著他們對設計師日益增加的需求，哪個環節是最需要通過我們的去完善，然后完善設計師的能力，進而去匹配甚至引領他們的訴求。”

Zhuu Da. 2026春夏展示空間 in Tube Showroom

除了提供Showroom，幫助孵化設計師品牌以及將設計師的作品放入買手店里進行銷售之外，Tasha和團隊還會與設計師品牌進行深度合作，幫助他們進行線上品牌旗艦店和線下零售空間的運營。譬如Labelhood就為SHUSHU/TONG在2022年于錦滄文華開設了首家線下旗艦店，這家店鋪此后成為了許多海外博主和時尚愛好者必打卡的地標。

Tube Showroom也在今年迎來了創立十周年。創始人Zemira此前曾在某奢侈品牌工作，之后加入了由Carla Sozzani創辦的精品買手店10 Corso Como，“Carla Sozzani給了我非常多的影響，所以想要和她一樣成立一個能夠幫助很有才華的設計師獲得更大商業成長可能的平臺。”她如此說道。

Tube Showromm

于是，Zemira在上海成立了自己的公關公司DIA Creative Communications，希望用自己的經驗來幫助中國設計師們成長。但她很快發現，如果沒有足夠的渠道，公關所能夠產生的助力也非常有限，所以就創立了Tube Showroom。與許多如今在中國時尚行業扮演重要角色的設計師品牌，包括SHUSHU/TONG、XU ZHI、JACQUES WEI、STAFFONLY、GAR?ON BY GAR?ON展開了長期的深度合作，不僅為其提供Showroom的服務，同樣為其在媒體宣傳和線下活動提供創意策劃。與其說Tube是一個Showroom，Zemira認為它更像是許多時裝設計師的“家”。她和同事們更像是幫助設計師品牌共同成長的助力伙伴，他們會從品牌策略、商品計劃等方面，從設計師核心的部分開始規劃。“Showroom只是一個最終的呈現形式而已。”她如此說道。

Tube Showroom 2026春夏現場

Labelhood特別展：20季·文化在場

10年里，Tube以Showroom為基準，展開了許多突破傳統零售的嘗試。譬如Tube曾為每一季的Showroom舉辦開幕夜活動，讓媒體和買手們與設計師們展開更具互動性的創意交流。2023年，他們還在上海新天地嘗試了零售項目DIA Underground，以街區形式來呈現每個設計師品牌的獨特性。

在這些創意力量的助力下，中國時尚在過去10年獲得了飛速的發展。正如設計師王逢陳所說：“我覺得這10年最大的變化，是‘土壤’變得更肥沃了。10年前，獨立設計師品牌還在尋找被看見的渠道，而現在，整個生態都在向創意靠攏—從供應鏈、媒體到消費者，都在學習如何與設計對話。”

與中國設計對話的不止是國內媒體，同樣也有國際媒體。“它意味著中國時尚正在被世界認真傾聽。我們不再以‘被報道’為目的，而是在‘建立對話’。”面對近年來國際媒體紛紛報道上海時裝周報道的現象，Tasha如此說道，“比如今年Labelhood與《A Magazine Curated By》合作的展覽，就是一次真正平等的文化交流。我們用展覽的形式讓24位中國設計師與國際先鋒設計師的聲音同臺，讓世界看到中國設計的深度與溫度。”

在高速發展的同時，中國設計師和時尚從業者們也對整個行業有了進一步的思考。設計師們開始思考自己與中國時尚之間的關系，也開始思考如何從發布時裝作品，轉向為塑造品牌文化，并將個人敘事凝練成一個可被傳播、推廣和消費的文化符號。

在Tasha看來，10年前的設計師更多是在“尋找自我”，在文化與身份中找自己的位置。如今，他們開始“建立體系”，能夠自洽地講述品牌敘事，也更務實地面對市場。中國設計不再只是“被看見”的對象，而是主動建構自身語境的創造者。或者用她的話來說，那就是如今的中國時尚“更自信、更自洽，也更務實”了。

越來越多的設計師開始主動探索自己與市場之間的關系。“我覺得由于網絡發達了，產品的同質性也變得更強了，確實很難有新產品再能擊中消費者的內心。”陳安琪如此說道，“在這個現象之下，我們需要以更加用心的方式來對待產品。”由于市場規模的擴大和競爭的逐漸激烈，設計師們在解決了“被看見”的問題之后，也需要去尋找到屬于自己的位置。“現在（不同風格消費的人群）賽道也變得更加細分了，”陳安琪繼續補充道，“盡管設計師品牌依舊比較小眾，但每一個不同風格的設計師抓準自己的對標賽道去深耕，依然可以做得很好。”

在這種思考下，我們看到許多設計師將個人品牌的符號以一種更易懂、更易于接受的方式呈現。設計師陳序之將品牌XU ZHI標志性的工藝手法以更輕松、當代的時裝詮釋；STAFFONLY的Une Yea和師墨讓“制服”變成了一種彰顯自我個性的符號。我們也可以看到許多設計師將品牌變得成熟的同時，還通過拓展品類使品牌形象更加完整。SHUSHU/TONG的設計師雷留樹與蔣雨彤就告訴我們，品牌從以前可能只用幾種面料去打造一個時裝系列，如今已拓展到在一個系列里會出現將近30種不同的面料，并開發出了鞋履、手袋等品類。

此外，當下的中國設計師們在創作表達上也開始越來越多地追溯自己的文化身份，并展現整個中國青年群體的形象。“比如GAR?ON BY GAR?ON每一季都會以某個中國的城鎮文化線索展開，以更當代的視角來呈現中國傳統文化故事。”Zemira如此說道。對于成熟的時裝創作者來說，這種對自我文化的追溯以及對自我定位的思考同樣得到了體現。譬如陳安琪在經歷了品牌爆發式的發展之后，選擇放緩過快的發展速度，通過“游牧”的形式再度與自己的文化產生緊密的連結，并將此轉化為更堅定的時尚表達。王逢陳則從自己的成長經歷為切入點，將與自己記憶緊密相連的陶瓷、竹筒等元素轉化為更具當代性的設計。楊桂東則以時裝為媒介，展現出他對東西方文化交融的獨特視角。

“ 我們對于設計師品牌的需求也完成了轉變。”Tasha認為中國時尚如今不需要新設計師品牌在數量上堆疊，而是需要這些新生力量在思考方式上的革新。“新的品牌不一定意味著更多的衣服，而是更多的視角與思維。” Zemira也表達了相似的觀點，“我們能感受到當下消費者的訴求不再只是標簽或者爆款，而開始尋求更有自我表達的服裝品牌。大家對于時裝的態度也轉變為追求更有情緒價值的共鳴。許多買手店在我們這里采購時也會和我們分享，比如穿上AUBRUINO、GAR?ON BY GAR?ON的衣服就感受到很快樂，穿著AO YES去歐洲旅行能感受到華人的驕傲等，用心的設計是能夠傳遞出能量的。”

在這一變革和思考中，中國時尚于世界范圍內越發有力量。“我覺得這10年最能代表中國創意力量的不是某個品牌，而是一種精神，是一群始終堅持自我、相信創意有意義的人。他們讓‘中國設計’不再是風格標簽，而是一種持續生長的文化表達。”Tasha告訴我們。

在這個值得銘記的年份里，我們邀請了ANGEL CHEN、ANGUS CHIANG、CPLUS SERIES、FENG CHEN WANG、GAR?ON BY GAR?ON、MARK GONG、SAMUEL GUì YANG、SHUSHU/TONG、STAFFONLY、XU ZHI，共 10 個中國設計師品牌，通過三期特別策劃，一同回顧中國設計的10年一瞬事。

正如Tasha所說，10年是一個新的開始，源自中國的創意力量，在未來會觸及越來越多的人，并與越來越多的文化產生緊密連結。

陳安琪

ANGEL CHEN

對于陳安琪來說，ANGEL CHEN的10年，是她從被看見、迷失、又在文化游牧中重新找到自我的10年。作為這10年里最具代表性的中國時裝設計師之一，她從一個大膽的文化創意聲明開始，慢慢發展出了自己的一套敘事體系，并在這個求快的時尚行業里找到了屬于自己的“慢下來”的節奏。

作為一位成長在互聯網時代的時裝設計師，陳安琪幾乎就是為這個時代而生的創作者。

在創作層面，陳安琪有著強烈的個人風格和不斷突破自我、推陳出新的決心。這一點，我們可以在回顧她個人品牌所有創作時能明確感受到。正是因為其個人風格的凝聚與演變，她成為與H&M合作的首位中國設計師，也是與其他品牌聯名合作最多的中國設計師之一。

ANGEL CHEN 2025春夏廣告大片

在個人層面上，她有著這個時代所需要的旺盛的分享欲和表達欲，她會事無巨細地將一切有關創作、有關個人思考的故事講述出來，在滿足大眾好奇心的同時又進一步補充完整自己的時裝敘事。不僅是在社交媒體上，她也會在真人秀《Next in Fashion》等節目里展現出這種珍貴的特質，并將其轉化為大眾與她的共鳴。

相比起那些視覺上的符號化的呈現，陳安琪的創作更具備一種“游牧精神”。從她在中央圣馬丁的畢業系列“Les Noces”開始，對不同文化的游歷和體驗便成為了她獲取靈感的一個主要渠道。尤其是在2022年之后，陳安琪的“游牧之旅”變成了更為直接的實地采風。彼時的她因為品牌迅速擴張，以及應對復雜的商業體系而產生了內耗，于是帶領著團隊深入國內外的多個地區，并與當地文化深度交流。在這個過程中，她感受到了不同類別的工匠在表達上的獨特智慧，也逐漸找到了一條將古今文化交融的創作表達道路。

ANGEL CHEN 2025春夏系列

如今的陳安琪，如同經歷過游歷期（Rumspringa）的阿米什人一樣，在見證、學習、吸收和思考之后，找到了自己的心之所向，用更為真誠的視角講述著屬于自己和自己文化身份的故事。

Q&A

還記得做自己第一個系列的感受嗎？現在回過頭來看，你會如何評價當時的這個系列？

我第一個系列叫做“春之祭”（The Rite of Spring），非常感謝Labelhood的創始人Tasha為我的這場秀拉來了贊助。我記得那場秀很童趣，因為有很多色彩繽紛的衣服。不過印象最深刻的是，秀后Tasha跟我說一個在洛杉磯特別重要的買手想要看我的衣服，想要做一個Showroom，當時我心里想的是“什么是Showroom？”

現在再看這個系列，我覺得是一個非常棒的開始。它代表著我張揚大膽、無畏的精神，以及初生牛犢不怕虎的沖勁，我覺得非常有能量。當然有很多細節做得很潦草，但是我覺得沒關系，它是一個很好的開始。

ANGEL CHEN在這10年里遇到過最大的挑戰是什么？

我從2020年開始，參與了很多綜藝節目，也與不同品牌展開了很多聯名。當然，對于品牌和我個人而言，這都是好事。但慢慢地，我發現自己開始陷入一個瘋狂輸出、疲于創作的狀態。當時我們的團隊規模很大，有四十多人，還租著一個1000多平的場地，每天要做很多事情，我覺得忙不過來，很焦慮。到了2022年，這種內耗的狀況變得愈發嚴重了。我就像一塊被榨干了的海綿，已經沒有更多養分。我覺得自己必須把腳步停下來，從現在的困境中走出去。我需要重新去學習，去吸收更多的養分。這應該是我職業生涯里遇到的最大的挑戰，它不是金錢上的挑戰，更多是我自己的精神上的挑戰。所以我停下來，去思考當時品牌未來的路要怎么樣走，才能讓自己持續地把這件事情做下去。我在游牧的過程中找到了這個答案，我還是想要做一個頂天立地的中國設計師，我還是想要把中國最好的傳統手工藝、最好的面料、最好的中國故事帶給大家。

10年前，ANGEL CHEN是因為將東方元素融入街頭時裝表達而為人所熟知，現在這種表達有發生變化嗎？

我覺得發生了很多變化。2016年，我把“天上天下唯我獨尊”這樣的標語，以及龍、鳳和各種各樣的非常有符號性、圖騰性的東西放在衣服上，當時被很多人看到和喜歡。但現在的我就不太會這么淺顯地去運用這些元素。這幾年我們花了很多時間去內蒙、川西藏區、青海藏區、云南、貴州，以及廣東、蘇州和尼泊爾進行深度的探索和采風。我們在這些地方看到了非常多好的非遺文化，也學習了很多真正的傳統手工藝。在這個過程中，我們跟當地的手藝人們同吃住，學習技術，并與他們一起共創。通過這種方式做出來的每一件衣服都有手藝人的溫度，都有他們的心血，都可以講出一個故事。雖然速度變慢了，ANGEL CHEN也不能一年做幾場秀了，但是這些衣服讓我感受到了真正的價值。當我看到它的時候，我會非常自豪地告訴大家，這件衣服的工藝真的是“頂天立地”了。

讓我們再暢想一下，10年后的ANGEL CHEN會是什么樣的？

我覺得10年后的ANGEL CHEN一定還在路上繼續游牧。從曾經的ANGEL CHEN，到如今的ANGEL CHEN 2.0，到10年后可能就變成了ANGEL CHEN 3.0，但依舊還是那個ANGEL CHEN。

我在這幾年的游牧過程中，最為欽佩的就是那些手藝人，因為他們一輩子都只做一件事情，一輩子都在為服裝紡織行業默默耕耘。我很希望自己接下來可以把更多這樣的手藝人帶到秀場上，讓更多人看到他們。我也鼓勵大家多去看看我們國家的那些工藝和文化，去看看由這些手藝人創造的小天地，我相信一定會讓大家感動的。

ANGUS

CHIANG

10年可以改變很多事情，但對于ANGUS CHIANG來說，他在設計和創意上所投射的玩樂之心從未改變。從10年前溫哥華時裝周的邀請開始，他就一直將“好玩”作為自己創作的核心精神。他像是一個孩子一樣，將個人經歷、生活細節以豐富的色彩呈現在設計和創意之中。對他來說，創意不僅僅是一種風格，更是一種生活方式。

跳脫的色彩、充滿卡通風格的視覺語言，這是 ANGUS CHIANG 設計給人的第一印象。

在受到溫哥華時裝周的邀請后，生活在當地的Angus開始了自己正式的時裝創作生涯，并打造了個人品牌 ANGUS CHIANG 。他以“好玩”為自己的創作目的，將帶有濃厚個人記憶的創作元素轉化為了時裝的一部分—都市街頭的招牌、超市里的字體配色、商鋪店面的視覺裝潢，甚至是朋友之間的日常對話，都被他用一種孩童般的視角捕捉，并以原始本真的樣貌演繹。

Angus Chiang工作照

我們在Angus的創作中，能夠明顯感受到那種對于“玩”的熱情—它激發出Angus的創造力，也在不斷鼓舞著他向更多元的方向發展。正如Angus自己所言：“‘玩’這件事對我來說不是輕浮，而是一種態度。就像小孩玩積木一樣—你要專注、要投入，也要有足夠的想象力。”

我們很難用一種總結性的語言去概括屬于 ANGUS CHIANG 的10年，但或許Angus自己的答案，早在幾年前就已經給出——2021秋冬系列發布前夕， ANGUS CHIANG 拍攝了一部名為《Me》的電影短片，用公路電影的形式，講述了一個關于“相信自己”的故事。影片中，由曾敬驊飾演的魔術社社長帶領著團員一同來到旺來鄉游玩，希望看到山頂能夠實現愿望的巨石“不見日”，并踏上了一場充滿魔幻色彩的旅途。在這里，曾敬驊的角色成為了Angus的化身，在奇幻色彩的背后，是對于創作的堅持和面對質疑和挑戰的堅定。

ANGUS CHIANG 2019春夏系列

ANGUS CHIANG 2020秋冬系列

ANGUS CHIANG 2020春夏系列

或許對于 ANGUS CHIANG 來說，玩樂不止，才是他創作的最終奧義。在這種有趣的氛圍之中，才能真正擁抱相信自己的力量。

Q&A

ANGUS CHIANG在10年間遇到過最大的挑戰是什么？

最大的挑戰應該是“平衡”。創作是一回事，經營品牌又是另一回事。從資金、團隊、節奏、曝光、合作，每一個環節都需要時間去學習。而且每個階段的挑戰都不一樣，早期是“怎么讓人知道我們”，中期是“不要被定型”，現在的挑戰則是“如何在創意與商業之間保持誠實”。我覺得創作最可怕的不是沒人懂，而是為了迎合別人而失去了那份熱情。

今年是ANGUS CHIANG十周年，我們也透過活動重新回顧了品牌的初心，像這次我們在社群上發起了“安格斯還在玩”的話題，不只是口號，也是一種態度。我們真的有上街去訪問大家“你認識ANGUS CHIANG嗎？”過程非常好玩，很多人的回答出乎意料，但也讓我重新感受到—其實品牌一直在被不同的人定義，而這就是最迷人的地方。

另外，我們也邀請了過去幾年合作過的藝人朋友和品牌伙伴，一起回顧這10年間的合作故事。在那些分享與交流的過程中，我特別有一種被支持的感覺，讓我意識到這10年真的不只是我一個人的旅程，更是一群人一起“玩”出來的故事。

你會如何總結ANGUS CHIANG的這10年？

我覺得可以用一句話形容，“還在玩”。這不只是品牌的狀態，更是我的人生狀態。雖然中間有迷惘也有挫折，但我從來沒有停止過想象去創造下一個有趣的東西。能在時尚產業里10年，最難得的不是還有訂單，而是我還有熱情。這10年讓我學會了跟現實共存，也讓我更確定創意不只是風格，更是一種生活方式。

ANGUS CHIANG能走到十年，每一步都因為有很多人愿意相信我們。我覺得這份能量比任何東西都珍貴。希望未來我們能繼續創造更多有趣的事，繼續“玩出生活的可能”。

相比起一個時裝品牌，如今的ANGUS CHIANG更像是一個創意機構，這樣的轉變是如何發生的？

這個轉變很自然。我覺得時裝只是我生活中的其中一種“語言”，而我一直不覺得自己只是在做“時裝”，更是透過時裝這個媒介去延伸更多創意的可能。這幾年我們做了很多展覽、快閃、門店裝置、藝術合作、公益項目，品牌慢慢變成這樣一個“創意平臺”。我喜歡這種自由的狀態，因為它讓我能用不同方式講故事，也讓我可以和不同領域的人一起玩。不一定是一場秀、一件衣服，也可以是一個空間、一場活動、一個游戲。只要能讓人感受到快樂和能量，那就是ANGUS CHIANG。

你覺得現在國內的時裝設計環境和10年前比發生了什么樣的變化？

變化真的非常大。10年前的設計師要被看見，得靠媒體報導、秀場呈現、買手店售賣，但現在每個人都有自己的平臺，社交媒體讓影像、內容創作、線上商店變得更即時，設計師可以自己發聲，也能被更快地看見。現在的設計師所面對的挑戰反而是要在這么多聲音里，怎么保持誠實。我覺得設計不只是“流行”，更是“觀點”。這個時代的設計師要勇于表達自己的立場，不管是美學、文化還是態度。

如果要給10年前的自己提供一個建議，你會說什么？

“ 不要那么急。”我以前真的太急了，總覺得時間不夠，要趕快完成很多事。有時候放慢反而能看到更多風景，也能讓作品更穩。

你覺得10年后的ANGUS CHIANG會是什么樣？

我希望10年后的我們還是“好玩”的樣子。ANGUS CHIANG可能不再是一個品牌，也可能變成一個創意社群，或者一個大家聚在一起玩創作的地方。但無論形式怎樣，我希望那顆“熱血但柔軟”的心一直都在。