老鄉雞、小菜園、農耕記……你常吃的現炒菜，廚師可能是機器人

這兩年，預制菜的興起不斷挑弄著食客們敏感的神經。一方面，它以標準化、高效率迅速滲透市場；另一方面，卻也讓“鍋氣”成為稀缺，“現炒”變作奢求。于是，越來越多的餐廳開始把“零預制、全現炒”寫進招牌。

在這樣的背景下，炒菜機器人被推到了一個微妙而有利的位置：它的操作流程是完全公開的現炒——食材、醬料當場組合，經歷真實的物理翻炒與高溫。在精準的程序控制下，完美契合了當前市場對“新鮮”與“鍋氣”的執念，只不過所謂的“廚師”，是一套精密的程序與機械。

文 |宋春光

編輯 |Yang

運營 |泡芙

后廚來了機器人

銀色是后廚最常見的顏色。

推開標著“后廚重地，閑人免進”的大門，料理臺、菜柜、各種刀具……都閃著銀色的金屬光澤，這也是周沐洋最熟悉的顏色。

他是一名已經從業10年的廚師，在湘菜、江浙菜、校園食堂等不同餐廳工作過。去年春天，他在深圳的一家連鎖餐廳工作時，見到了三位新的“銀色伙伴”。

那是3臺半人高，帶有滾筒的機器。每個滾筒里附帶著三個“抓手”，模擬廚師們拿著鍋鏟、鍋勺的手臂。只需選中要做的菜品，放入食材，機械臂和滾筒便開始交替做工。

▲ 滾筒型態目前仍是炒菜機器人的主流樣貌。圖 / 每日人物攝

以一道辣椒炒肉為例。人類要做的事情是，將切好的青椒段、豬肉片、蔥姜蒜等材料放入原料盒，再將鹽、味精等放入干料盒。最后在設定好的程序中選擇“辣椒炒肉”，點擊開始。接下來就是機器的表演。

它會自己熱鍋、倒油，在溫度合適的時候，下入食材，翻炒，5分鐘之后出鍋，甚至比一些廚師炒得還快。周沐洋還記得油亮的青紅菜品上，緩緩飄起白煙，這就是“鍋氣”。

店長說這是他以3000元每月每臺的價格，租用的炒菜機器人。市場上，如果直接購買一臺中型炒菜機，價格在五萬元左右，先花幾千塊租來體驗，性價比更高。

很快，周沐洋和同事們發現，這3位很可能不是“伙伴”而是“對手”。從那天起，這家餐館的后廚一共擁有了9口炒鍋。原本，一口鍋對應一位廚師，但現在，一位學徒就能同時操作3臺炒菜機，不需要豐富熟練的技術，新來的人也能立刻上手。

▲ 更快速的炒菜機器人成了廚師的“對手”。圖 / 視覺中國

“肯定有危機感，”周沐洋說，“這是我第一回和炒菜機器人共事。”

根據店長的指示，炒菜機用來做一些簡單的小炒，比如店里的辣椒炒肉、小炒黃牛肉、小炒時蔬等，而像臭鱖魚、生汆牛肉、風味螃蟹等復雜的菜還是交由師傅們掌勺。

至于口味。今年4月，一位來自山東的廚師在社交平臺上說：“人家（指炒菜機）炒的那幾個菜確實挺好吃的，但咱也不能說好吃，只能挑點毛病，先把飯碗保住了再說。”

這兩年，預制菜的興起不斷挑弄著食客們敏感的神經。一方面，它以標準化、高效率迅速滲透市場；另一方面，卻也讓“鍋氣”成為稀缺，“現炒”變作奢求。于是，餐飲業經歷了一場返璞歸真的“回潮”——越來越多的餐廳開始把“零預制、全現炒”寫進招牌。明檔里顛勺起落的聲音、食材下鍋時蒸騰的煙火氣，不再只是烹飪流程，更成為一種餐廳的生存策略。

在這樣的背景下，炒菜機器人被推到了一個微妙而有利的位置：它的操作流程是完全公開的現炒——食材、醬料當場組合，經歷真實的物理翻炒與高溫。在精準的程序控制下，完美契合了當前市場對“新鮮”與“鍋氣”的執念，只不過所謂的“廚師”，是一套精密的程序與機械。

許多以“現炒”著稱的連鎖餐飲，后廚都有炒菜機器人的身影。根據老鄉雞招股書，目前已有約388家餐廳采用自動設備，包括炒菜機器人、智能蒸柜、智能雞湯爐等；小菜園從2023年開始使用炒菜機器人，已經覆蓋近200家門店；鄉村基旗下品牌大米先生、現炒快餐品牌小女當家也紛紛引進炒菜機器人；霸碗還將后廚沒有廚師，全部用炒菜機器人出餐作為亮點，用作宣傳。根據炒菜機器人服務商橡鹿科技的官網合作案例，農耕記、金鼎軒等連鎖餐飲品牌也在其中。

《世界炒菜機器人產業發展報告》數據顯示，到2025年，中國炒菜機器人的市場規模有望突破37億元。當前，滾筒炒鍋與內置攪拌刀的形態仍然是炒菜機器人的主流樣貌。

不過，這個看似“完美”的解決方案，并不能“拯救”所有餐廳。目前積極擁抱炒菜機器人的，多是那些追求極致標準化和出餐效率的連鎖中式小炒品牌，客單價定位在人均20到40元。主打便宜量大，性價比高。而在天平的另一端，注重獨特風味的夫妻店、小館子，受限于動輒上萬元的機器成本，一時半會也不會將機器人請進后廚。

相對的，當炒菜機踏入定位更高端的餐廳，則容易陷入一種不倫不類的尷尬處境中。

后廚來了那3臺炒菜機器人之后，帶來的不全是效率，還有意想不到的麻煩。

周沐洋所在的餐館，其中一個賣點是精致的庭院景觀，人均消費能達到150到200元。客人們支付的價格里，除了食材本身，更是就餐環境和手藝。“這個價位的餐廳，被顧客知道他們吃的炒菜是機器轉了3分鐘出鍋的，”周沐洋說，“人家能愿意嗎？”

有幾次，由于受潮，炒菜機調料盒里的鹽結成了硬塊，當系統一如既往地執行“投放3克鹽”的指令時，落入鍋中的是3塊“鹽疙瘩”。機械手臂無法精準地碾碎鹽塊，導致咸味不能均勻散開，菜品味道失衡，被顧客投訴。

周沐洋只好親自動手，再炒一份給客人送過去，為“機器同事”的錯誤善后。

標準，等于好吃嗎？

“今天吃什么”，是懸在每個人頭頂的現實拷問。

學生時代的思齊，每周都會和朋友一起去探索街頭巷尾的新餐廳，好吃的概率其實不高，“踩雷”更是家常便飯，但那種開盲盒一樣的驚喜感，往往能沖淡失敗的沮喪。

工作之后，她進入一家廣告公司，項目繁忙時，每天至少同時制作三四個PPT。吃飯時間顯得十分奢侈，她明顯感覺自己的探索欲下降了，寧可一周吃5次同樣的套餐，也不敢輕易嘗試沒吃過的新品。

“重復不代表無聊，代表穩定和安全，”思齊說，“吃到一餐難吃的飯會把我的一天毀掉。”在充滿不確定的世界里，打工人試圖通過控制“吃什么”這件小事，來錨定一絲對生活的掌控感。 這種容錯率低的消費心理，與如今在標準化上高歌猛進的中式小炒餐廳不期而遇。

“標準”也是炒菜機器人存在的本質命題。

Bevis從事智慧餐飲行業10年時間，如今是智谷天廚的銷售負責人。“在傳統的廚師技法傳承中，會出現許多‘少許’‘適量’的概念，”Bevis解釋說，“學徒們依照這種方式學習，必然會造成千人千味的結果，所以中餐的標準性和穩定性差。”

在他看來，中餐的標準化比西餐更難，“‘炒’作為中餐獨有的技術，工藝難度要大于炸、蒸、煮、煎。”炒菜機器人恰好可以在“炒”的工藝上做到穩定，源源不斷的產出口味幾乎一模一樣的菜品。

▲ “炒”作為中餐獨有的技術，工藝難度最大。圖 / 視覺中國

為了達到這個目標，他們的方法是讓大廚給機器人“上課”：錄制下廚師炒菜的每一個細節，包括動作、技法，然后讓機器人反復學習和模仿。Bevis透露，他們合作了50多位資深廚師，一道菜可能得請大廚不厭其煩地炒上幾十遍。直到機器人能復制出完全一致的味道才算合格。

畢竟，好吃沒有標準，難吃更容易區分。過油、過咸、食材過老等等，都可能成為一餐飯的致命一擊。周沐洋做湘菜出身，以小炒肉為例，做好這道菜最關鍵的環節是鍋要受熱均勻，才能猛火爆炒，激發出時蔬的清香，與肉類油脂的醇厚香氣。

Bevis從技術角度拆解了這個過程。“中餐快炒有兩個關鍵點：一個是對溫度和時間的控制，也就是火候。火力太猛，菜就糊了；火力不足，菜就出水變軟，不好吃。另一個是快速地攪拌，讓食材均勻受熱。”

而這兩點，恰好都是機器的優勢。炒菜機內靠多路的傳感器，用算法保證永遠正確的溫度和時間。不斷攪動的機械臂，顯然比人類更快速和不知疲倦。

▲ 機器人正在做辣椒炒肉，鍋內溫度已經達到235度。圖 / 每日人物攝

這種由機器生產的“標準味道”，成了思齊無數個忙碌午間的固定選項。比如霸碗家的蓋碼飯，無論是辣椒炒肉，還是外婆菜炒雞蛋，“味道不咸不淡，辣椒也沒有軟塌塌的，不難吃，屬于不會出錯的安全牌。”她評價。

由于是外賣，送到思齊手里的時候，餐館強調的鍋氣已經散盡。思齊只覺得這碗生產自“電子牛馬”，有肉有菜，口味標準的飯，很匹配自己在午餐時間仍然加班的處境。重要的是，雙拼盒飯才賣不到20元，性價比極高。

可以說，標準化帶來的一個直觀結果就是降價。

南城香創始人汪國玉在今年的一次公開活動中，表明已經投資了一個炒菜機項目，親自參與研發。“炒菜機上場以后，門店效率會發生很大變化。比如午餐，我們現在賣出一份菜，價格只是中餐廳的一半，甚至只有1/3，但即便賣這個價格我也能掙錢。”

從各大連鎖餐飲品牌對炒菜機的追捧中，不難看出標準化在中餐領域的吸引力。

今年7月，京東旗下餐飲品牌“七鮮小廚”開業，主打“外賣+自提”模式。在這家充滿實驗氣息的門店里，真正的“主廚”是4臺沉默的炒菜機器人。身著白色工服的工作人員穿梭其間，他們的工作不再是炒菜，而是執行一套標準流程：將備好的食材放進機器滾筒，等烹飪完畢，再用鍋鏟將炒菜盛出裝盤。在這個后廚，人更像機器的協同者，而不是主角。

這家門店的背后，是一場精密的資本與產業布局。根據《21世紀商業評論》，這些設備來自橡鹿科技，預測單價約3.58萬元。更值得注意的是，京東早在去年7月就已向其追加近2億元戰略投資，并計劃三年內開設超10000家門店。若按單店配備4臺計算，總采購量將達到4萬臺。從炒菜機器人，到線下門店，再到外賣配送，可以看出京東正在試圖搭建一條完整的餐飲供應鏈。

同樣深諳此道的還有以賣食材起家的“鍋圈”。11月1日，它與智能炒菜機研發企業“熊喵大師”聯合發布新款智能炒菜機，全面應用于其“鍋圈小炒”項目。當賣食材的巨頭開始下場做標準化菜品，它所擁有的渠道與供應鏈優勢，將與炒菜機結合，更有競爭力。

不過，這中間有一個本質的矛盾點在于：中餐的靈魂，似乎從來與絕對的“穩定”相悖。它的真正魅力不是千篇一律的“精確”，比起真正的味道，“好吃”更多的時候是一種主觀的情感共鳴，無法被數據完全量化。

一盤最簡單的番茄炒蛋，多一點鹽，或者多一點糖，劃出了南北方之間不同的味覺陣營，而這背后是鮮明的地域特色與個人記憶的情感選擇。

標準化的菜品，試圖用一個統一的公式，計算出“好吃”的最大公約數，這本身是一件極具挑戰的事情。它贏在效率和穩定，但同時也失去了驚喜和樂趣。

效率時代下的人機對決

對消費者來說，依然有選擇權，可以決定走進或離開一家由機器人掌勺的餐廳。然而，對于身處激烈競爭中的餐飲商家，尤其是追求平價的連鎖品牌，擁抱炒菜機器人已經是一道關乎生存的必答題。

今年9月初，社保新規落地，要求所有用人單位必須為員工規范繳納社保。政策帶來的用人成本攀升，壓力也迅速傳導至餐飲行業。那段時間，找Bevis咨詢、購買炒菜機器人的人數大幅增加了。

傳統后廚是一個固定的生態系統，依規模而定，往往需要打荷、水臺、配菜、炒鍋等不同工種精密配合。根據周沐洋的經驗，一個中等規模的餐廳，后廚需要30人左右。

▲ 一個中等規模的餐廳，后廚需要30人左右。圖 / 視覺中國

但有了炒菜機器人之后，一個人可以同時操作3臺機器，3口炒鍋同時出餐，足以替代2到3名炒鍋師傅。

毫無疑問，在悶熱的后廚炒菜是個體力活。周沐洋今年26歲，長時間的久站，讓他的腳踝、腰椎都時常發出警報。人在特別累或情緒低落時，失誤也難以避免：“手一抖，鹽可能就多放了半勺，翻炒也可能不均。”

“舉個例子，做廚師最煩的情況是9點下班，結果9點正好來了一桌客人，那你是炒還是不炒？”周沐洋說，“可是機器人不會累，也不會說什么，你就讓它炒24小時，都可以。”

根據智谷天廚測算，單臺炒菜機器人出餐僅需 2-3 分鐘，“一人多機” 的模式能讓整體廚房效率提升30%，餐廳足以從容應對高峰訂單。

事實上，為了提高效率，解放雙手，智能炒菜機器人的設想已經持續將近20年。《中國青年報》在2006年便報道了國內首臺烹飪機器人“愛可”的誕生，它會做60多道中國菜，但受限于時代的技術與成本，未能大范圍推廣。

在其后的十幾年里，行業在探索中曲折前行，一直沒有迎來真正的爆發。直到2018年前后，“無人餐廳”的概念火了。那一年，盒馬在上海開出Robot.HE機器人餐廳，京東在天津落地“X未來餐廳”，海底撈在北京打造了全功能智慧餐廳——機器人穿梭送餐、機械臂自動烹飪，成為當時年輕人爭相體驗的打卡地。

但由于全自動化投入的建設、運營成本極高，10年間，無論是中小品牌，還是互聯網大廠，在智慧餐廳領域并沒有講出更動人的故事。這個時候，成本更低，提供技術更精準的炒菜機器人成了市場的關鍵標的。

其中更關鍵的推手，是AI技術的成熟，加速了機器深度學習廚藝的準確度。當然，還有制造端成本的驟降。Bevis說：“你們可能想不到，一個六軸協作臂在3年前的售價要賣到17萬元，今年已經降到了幾萬元，原因是入場的制造商越來越多，一方面我們開模的價格下降了，另一方面大家都在卷，誰能提供更好的技術、更有性價比的服務。”

與機器通過數據輸入和標準化程序快速“復制”技藝不同，人類廚師的成長，依然是一場漫長修行。

周沐洋畢業于新東方烹飪學校，算是廚師界的“正規軍”。廚房的每個工種，他都輪轉過一遍，用了10年時間，才把自己穩定在核心的主廚位置。

這段歷程中，他曾進入一家全國知名的小炒連鎖店做炒鍋師傅。那是一個高度標準化的世界：每位廚師如同流水線上的工匠，固定負責三道菜的無限重復——切配、翻炒、裝盤。他記得商場后廚里見不到明火，自己一手扶著鍋柄，一手機械揮動鍋鏟，眼前是永不間斷的青紅食材。“每天做的工作都非常固定。”不到半年，他便選擇了離開。

在那里，他還遇見了一位已經做了15年的總廚。周沐洋曾經好奇，為什么如此有資歷的總廚一直選擇留下，后來他明白了，當一項技藝被拆解成過于細分的步驟，人就成了一顆只能適配這個系統的螺絲釘，一旦被拔出來，安到哪里都不合適了。“他很難跳槽到更復雜的菜系，出來去別的餐館，讓你做個燕鮑翅，都不會了。”周沐洋說。

▲ 周沐洋烹制的花雕醉蝦，工藝復雜，目前炒菜機器人無法復刻。圖 / 訪談者供圖

更深的觸動來自于行業的變革。那些曾考驗湘菜師傅功底的“鍋氣”與“火候”，如今正被炒菜機器人精準復刻。去年與機器人共事的經歷讓他相信，如果像學徒一樣只滿足于操作機器、執行標準化流程，自己的廚藝是難有增長的。

今年，周沐洋主動跳槽到一家五星級酒店，主做江浙菜和融合菜，跟著主廚學習順應時令——如何處理秋天的蟹、冬天的筍。他沒有抗拒技術，甚至專程去深圳參加炒菜機展會，判斷機器人發展的邊界與可能。

他始終相信，機器無法取代所有廚師。“受到威脅的，是那些技能重復、不愿成長的人。”偶爾，他也會點那些宣傳是機器人現炒的外賣，“說實話，完全吃不出來是廚師炒的，還是機器人炒的。”

現在，周沐洋心中有了更清晰的規劃。他計劃未來開出三家餐廳：一家能穩定盈利的，一家受顧客真心喜愛的，還有一家做自己真正“想做的菜”。

在他心中，最起碼第三種餐廳永遠不會被機器取代，因為那里沒有標準，“沒人規定，辣椒炒肉不能是甜的。”

（文中周沐洋、思齊為化名）

參考資料：

1.《汪國玉：南城香今年利潤增長114%，價格戰背后是消費升級》，紅餐網

2.《現炒快餐瘋狂擴張背后，廚師正被炒菜機悄然取代》，職業餐飲網

3.《團隊解散、業務停滯！某巨頭機器人餐廳項目被曝“慘敗”》，紅餐網

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