吃飯也要講政治

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近日讀到一則史料，深感政治對生活的影響，真應了那句“生活即政治”，連吃什么都要注意。

抗戰勝利后，國民政府回遷南京，中國社會迎來了一場微妙的飲食文化轉向。

川菜突然成為餐桌上的榮耀象征，而曾經顯赫一時的淮揚菜，則悄然退居次席。

這種口味偏好的變化并非偶然，背后承載著深刻的政治隱喻和社會心理。

在當時的南京、上海等地，人們熱衷于標榜自己在戰時與國府“共赴國難”，川菜的流行成為這種身份認同的味覺表達。

而淮揚菜的式微，則暗含了一種微妙的道德審視。

它被視為淪陷區的飲食符號，與“留守”甚至“附逆”的嫌疑隱隱相連。

川菜的突然崛起，與抗戰時期的政治中心西遷密不可分。

1937年南京淪陷后，國民政府遷至重慶，大量軍政人員、知識分子和工商業者隨之涌入四川。

八年抗戰期間，重慶成為戰時陪都，而川菜也隨之成為國府官員、軍隊將領和流亡知識分子的日常飲食。

辣椒的刺激、花椒的麻香，不僅適應了四川潮濕的氣候，更在某種程度上成為戰時艱苦生活的精神象征。

許多后來回遷的官員和商人，已習慣了川菜的濃烈風味，甚至將其視為一種“抗戰記憶”的延續。

因此，在勝利后的南京，川菜館如雨后春筍般涌現，吃川菜成為一種政治正確的社交行為。

它意味著曾與國府同甘共苦，而非在淪陷區茍且偷生。

相比之下，淮揚菜的處境則顯得尷尬。

淮揚菜原本是明清以來，江南士紳階層的精致飲食代表。

尤其在揚州、淮安等運河城市，鹽商和官僚的奢靡消費，使其成為“富麗典雅”的象征。

但在抗戰期間，江蘇、安徽大部淪陷，揚州、淮安等地成為日偽控制區。

淮揚菜的核心消費群體——富商、文人、官僚——要么西遷，要么叛變，要么被迫與敵偽周旋。

留在淪陷區的人，即使并沒出賣國家，也難免被貼上“未能共赴國難”的標簽。

因此抗戰勝利后，淮揚菜在社交場合的地位，突然急劇下降。

盡管它仍然是國宴的基準（1949年的“開國第一宴”仍以淮揚菜為主），但在民間，尤其是政治氛圍濃厚的南京，淮揚菜館的生意遠不如川菜館紅火。

這種飲食文化的政治化，還體現在具體的社交行為中。

當時南京的宴請場合，主人若以川菜待客，往往會被視為一種“政治表態”，暗示賓客與自己同屬“抗戰陣營”。

而若選擇淮揚菜，則可能引發微妙的猜疑：是否在淪陷區有過不光彩的經歷？

甚至有人刻意回避淮揚菜，以免被誤解為“親日”或“附逆”。

這種心態在當時的回憶錄中屢見不鮮，例如一位曾在重慶工作的公務員回憶，他回南京后第一次宴請老同事，特意選了一家新開的川菜館。

席間眾人談起戰時重慶的麻辣火鍋，氣氛熱烈，而隔壁一家淮揚菜館則門可羅雀。

但歷史總是充滿反諷，就在川菜因政治正確而風靡的同時，淮揚菜卻在另一個舞臺上悄然復興。

1949年新中國成立，周總理親自敲定“開國第一宴”的菜單，以淮揚菜為主。

淮揚菜一下子就成了“南北皆宜”和“文化正統性”的象征，成了對江南飲食傳統的尊重。

假如我們上綱上線，繼續拔高一下思想，還能解讀出對“淪陷區”普通民眾的包容：大多數人是被動經歷了戰爭，而非主動投敵。

這種政策導向，使得淮揚菜在新時代，重新獲得了官方認可。

而川菜顯赫一時的“抗戰光環”，則隨著國民黨政權的潰敗逐漸褪色。

從更宏觀的視角看，這場飲食文化的變遷，還揭示了近代中國社會的一個深層邏輯：

食物從來不只是食物，它還是身份、記憶和政治立場的載體。

抗戰勝利后的川菜熱潮，本質上是一種“勝利者的飲食”。

它通過味覺記憶，將“陪都經歷”神圣化，進而構建出一種“抗戰精英”的身份認同。

淮揚菜的暫時沉寂，則反映了戰后社會對“淪陷區經歷”的復雜態度。

哪怕直到今天，我們仍能在飲食文化的流變中，看到歷史的影子。

菜譜背后的近代史，正是這樣一部關于記憶、認同與政治隱喻的鮮活記錄。

《潛伏》的吳站長說“人事即政治”，其實吃飯何嘗不是一種政治？