【隨 筆】鄭繼武：傅村大席記：一碗煙火里的時光與規矩

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2025年 第 37 期

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傅村大席記：一碗煙火里的時光與規矩

□鄭繼武

我家在離縣城不遠的傅村街道鄭莊村，村里的日子，總繞著紅白喜事里的那桌大席轉。不用主家挨家招呼，鄰里鄉親見著院角支起木架，就知道該搭把手了——搭棚的人踩著木梯往上爬，手里扯著微山湖特產的葦席，粗糲的席面浸著湖草的清苦氣，風一吹，嘩啦啦的響；搬桌的人哼著本地小調，把漆面磨出包漿的八仙桌擺得橫平豎直，桌腿下還不忘墊上片舊布，怕蹭花了主家的水泥地；院角的大盆排了半條街，泡著剛從地里拔的青菜、湖里撈的鮮魚，水花濺在手上，笑聲就跟著落進了風里。

主家早早就去請鎮上的有名的大廚，他的鐵鍋一燒紅，半條街都能聞著香味；還得邀來能吹拉彈唱的班子，魔術、雜技、變臉輪番上陣，連舞蹈演員都踩著碎步來助興。鑼鼓聲一敲，小孩們先蹦著跳著往這兒跑，手里攥著剛揣的糖，蹲在棚子邊等開席；老人搬著小馬扎，坐在院門口拉家常，眼瞅著人越來越多，比趕正月里的廟會還熱鬧。

開席前的準備從不含糊，先給每桌擺上兩盒煙、兩瓶白酒和啤酒，玻璃杯倒扣在瓷盤上，還沒倒酒，那股子熱乎勁兒就先漫了出來。而這熱乎勁兒里，藏著傅村大席最要緊的老規矩——傳承了半個多世紀的“兩大件”。這規矩打七十年代就有，那會兒村民們用粗瓷大碗盛菜，孩子總扒著桌沿，盯著桌上的“兩大件”直咽口水；如今碗碟換成了印著纏枝紋的白瓷盤，菜的數量更足、成色更亮，可一到開席，心里頭盼的，還是當年那口地道的農村大席味。

所謂“兩大件”，有整雞，也有肘子，是席面的硬菜，更是攏著人心的“骨架”。少了這兩道，再豐盛的席面也像少了魂，連鄰里都要悄悄念叨：“今兒個席面不咋地？”

上菜的講究，是老輩人傳下的“暗號”，掌勺的大廚、端盤的鄉親，連蹲在棚邊的小孩都門兒清。頭一批先上四個涼菜，二葷二素墊著桌，剛把筷子分勻，就到了“大件”登場的時辰。第一道大件是整雞，金黃油亮地臥在盤里，雞頭微微昂著，取“大吉大利”的好彩頭。菜剛落桌，族里的張大爺就慢悠悠站起身——他打三十歲起就幫村里掌事，如今頭發白了，背也微駝，可一開口，還是那幾句實在話：“來的都是自家人，天兒也敞亮，咱招待不周的地方，還請多擔待，大伙兒只管吃好喝好！”這是傅村人說的“溫菜”，不是給菜加熱，是給人心添暖。話音剛落，四個“糙碗”緊跟著上桌，這是傅村人的老叫法，早年用草編小筐盛菜，后來才換成粗瓷碗，其實就是四道家常配菜：滑菜軟嫩、炒菜噴香、漏油菜脆生、酥菜焦香，剛墊了兩口涼菜的賓客，早把筷子舉了起來。

第二道大件是肘子，色澤紅亮得能映出人影，筷子一挑，軟爛的肉就脫了骨。肘子一上桌，又是四個炒菜，隨后便是八道“壓桌碗”一般都是蒸菜，這里的門道更細，得守著老例來。就說那盤丸子，上桌時辰得卡得剛剛好：上早了，老人要皺眉頭，說這是“滾蛋丸子”，像催客人走；上晚了，客人都快吃飽了，又顯得主家怠慢。所以每次端丸子前，端盤的嬸子都要問一句：“里頭張大爺點頭沒？”

往后的菜，也都帶著傅村的印記：酥魚條是用湖里剛撈的草魚做的，大廚手起刀落，把魚肉片成條，裹上面糊一炸，香得能多扒半碗飯；雪菜扣肉肥而不膩，肉是本地豬肉，雪菜是入冬天腌的，壇口一開，酸香混著肉香，勾得人直咽口水；炒辣子是地道的下飯菜，紅辣椒配著剛摘的嫩豆角，辣得人直咂嘴，卻停不下筷子。等那碗老式雞蛋湯端上桌，就知道席快散了——蛋花飄在湯面，撒上一把翠綠的香菜，喝了這碗湯，便算把這桌席的熱鬧與滋味，都妥帖地收進了肚里。

如今村里還在守著這“兩大件”的規矩，村兩委琢磨著，既要響應中央八項規定、不鋪張浪費，也得留住這份鄉土里的煙火氣。城里的親戚們總惦記這口，有時還特意請假回來吃席，說城里的館子再精致，也少了傅村大席的熱乎勁兒——少了幫忙時鄰里遞來的一杯熱茶，少了張大爺“溫菜”時帶著鄉音的叮囑，更少了孩子們圍著桌角，踮著腳等著搶“兩大件”里那塊肉的鮮活勁兒。

傅村大席的這些講究，并非憑空而來。往遠了說，是幾千年前“筵席”文化的鄉土延續。河姆渡遺址里，那床距今六千年的葦席，藏著古人“幕天席地”的日子——那會兒沒有床，吃喝、祭祀、說話都圍著席子轉。到了西周，席子成了禮制的一部分，天子用五重席，諸侯三重，大夫兩重，層數紋飾都有定數，“筵席”的規矩就這么慢慢立了起來。后來“席地而坐”變成了圍桌而食，演變成了“吃大席”，可那份“以席聚人”的心意，卻在傅村的大席上，一代代傳了下來。

一桌大席，擺的是菜，藏的是規矩，聚的是鄉情。從張大爺“溫菜”時的幾句家常，到那盤紅亮的肘子，再到最后那碗飄著香菜的雞蛋湯，都是咱傅村人刻在骨子里的日子滋味——是老規矩里的溫度，也是煙火氣中的團圓。

簡 介

作者：鄭繼武

鄭繼武，微山人，深耕文學領域，現任《微山湖》文學、編輯，微山縣作家協會理事。珍視生活、以生活為靈感源泉，始終熱愛文學、筆耕不輟，有多篇佳作發表于各類報刊。

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