想要一種充滿女人味的酷

前兩周是時裝周時間，品牌們大多都恢復了線下秀的形式。

不過我們國內(nèi)明星出席的比較少，讓人耳目一新的也不多。

在Saint Laurent秀場出現(xiàn)的竇靖童算一個

在這次大秀之前，她也穿Saint Laurent出席過好幾次活動，大多選的都是那種短發(fā)配短裝夾克的典型酷Girl造型。

而這次的感覺不太一樣：

她穿了一身簡單包裹到腳踝的黑色皮風衣，柔軟垂順。搭配的也不再是短發(fā)，而是挽起來的長發(fā)髻。

對竇靖童自己來說，是個全新的嘗試。

依然酷，但相比以前更充滿女人味，帶點性感，又不失清新。有人說這感覺開始越來越像她媽媽王菲當年的味道了。

△左二為竇靖童，穿的是Saint Laurent 2023夏季男士系列，這件皮衣在本季女裝秀上也有相呼應的類似款

△竇靖童的媽媽王菲曾經(jīng)穿過一套Yves Saint Laurent 2002高級定制系列的吸煙裝

之所以和以前不同，

從衣服上來說，可能是因為這兩季Saint Laurent創(chuàng)意總監(jiān)Anthony Vaccarello也開始越來越有自己的風格了。

△Saint Laurent 2023女士夏季系列

上一季的大秀結束后，VOGUE.com的首席評論員Sarah Mower就這么評價道：“

“圣羅蘭先生的美學總是強大到讓人生畏，在面對他的作品時——設計師們要么畢恭畢敬模仿，要么會刻意去反抗。 而Anthony Vaccarello步入了一個新的境地，他完全理解了圣羅蘭先生的理念，因此已經(jīng)可以用自己的品味和方式來詮釋，放松地融入其中。”

△Saint Laurent 2023女士夏季系列

究竟是什么樣的美學會強大到讓人生畏？

看看這次Saint Laurent 2023夏季系列大秀就明白了

當超模們穿著秀上的衣服走近時，她們的氣場會讓你不敢隨意靠近。

但又和一些影視劇里虛張聲勢的霸道女總裁不同，穿YSL的女人常常帶著一種輕松瀟灑的魅力，讓人忍不住被吸引。

△賀聰穿著Saint Laurent 2023夏季女士系列

這種魅力一定不是來自裸露的身材和皮膚，因為她們有時已經(jīng)從頭 “武裝”到了腳，哪也沒露。

《Interview Magazine》用“Evil”這個詞來形容這種奇怪的觀感，相當貼切。

就像是人們在上世紀第一次看見圣羅蘭先生設計的Pea Jacket時的感受：

明明是強勢的版型，卻透出一種輕松自如的嫵媚，令人上癮。

△圣羅蘭先生負責的最后一季高級定制系列，回顧了自己一身標志性的設計，圖為Pea Jacket

那么，究竟該怎么穿，才能達到這種效果呢？

要解釋清楚這個問題，就必須先了解圣羅蘭先生最初在創(chuàng)作這種美學的時候究竟是怎么想的。

他曾在一次談話里，向時裝編輯Joan Juliet Buck這么闡釋過：

△Joan Juliet Buck是法國版《VOGUE》的時裝編輯

“我注意到男人們常常比女人們要確信地多，這大概是因為他們穿的衣服風格根本不用變——往往只需要在顏色上有些變化就好。

但女人們卻會被多變的時尚趨勢所累，甚至對此感到恐懼，因為有很多趨勢是只為30歲以下的女人們所準備的。”

所以，他為女人們開發(fā)了不論年齡和時間，每年都可以繼續(xù)穿著的衣服，其中不少靈感最初就來自男裝版型。

△Saint Laurent 2023夏季女士系列，這種肩章夾克大衣最初是一種男裝版型

當然，以男裝為靈感的設計師不止一個，而圣羅蘭先生的特別之處在于，他強調(diào)了一個非常重要的前提：

“當女人們穿上這些男裝元素時，必須建立在對自己的女性魅力極度肯定的基礎之上，她應該在每個細節(jié)上都打扮地優(yōu)雅又細致。”

△從剪影中可以看出，Saint Laurent調(diào)整了這種源自男裝的版型，讓它在細節(jié)上優(yōu)雅且充滿女性氣質(zhì)

所以從根本上來說，他想做的 ，并不止是讓女人們變得更酷，而是讓她們愛上自身的魅力。

當穿上Saint Laurent時，她們既不是在討好男人，也不是在模仿男人，而是用一些強大而堅定的方式，展現(xiàn)自己的美。

△ROSE?在參加Saint Laurent 2023夏季大秀時穿了肩膀廓形非常硬朗，整體卻又相當優(yōu)雅的裙裝造型

當年的理念，也適合用來解釋現(xiàn)在的總監(jiān)Anthony Vaccarello的作品。

只不過時代變了，女人們的需求也不再相同，現(xiàn)如今他在設計上更多地結合了當代的特色，讓人們在面對如今這個不確定的時代時可以變得更加篤定。

由此回到開篇，或許可以更好地去理解竇靖童的那套衣服，以及Saint Laurent最新幾季的設計。

至于具體該在設計上怎么操作？

下面我們根據(jù)這一季2023夏季大秀的細節(jié)來展開聊聊：如何在當代實現(xiàn)YSL美學的方法。

01

現(xiàn)如今，可以定義為“酷”的東西和幾十年前不太一樣。

比如一想到酷酷的衣服，必定有 連帽衫的一席之地。

本季Saint Laurent最主打的單品就是Hoddie，幾乎一半的造型都有連帽元素出現(xiàn)

盡管從側(cè)面看起來和街頭常見的帽衫差不多，實際上從正面看來卻不盡相同。

更接近于正裝的效果

帽衫最初也是一種古典男裝服飾，起源于中世紀歐洲僧侶們穿的長袍。

1969年，圣羅蘭先生和藝術家Claude Lalanne合作了一個系列，將禮服輕薄的紗一路裹到超模們的頭頂：這種設計方式有點像僧侶們的罩衫，但糅合進了更多詩意。

后來，這種將面料延伸到頭部的衣服被取名為Capuche，一直傳承了下來。

本季， Anthony Vaccarello以此為靈感設計了各種連帽造型的衣服，既能日常穿著。

也能被當做晚禮服穿去晚宴。

當禮服融入連帽元素時，不僅優(yōu)雅，也同時兼顧了街頭風格的酷。

另外，這種Capuche相比普通的帽衫更加飄逸，在舒服的同時也更能勾勒出身體的曲線。

而且正因為飄逸的關系，它和日常的帽衫對比來說，在臉周的曲線更加纖長，可以巧妙地襯托臉型。

還能優(yōu)雅地撩到耳后，酷的同時又有一絲妖嬈。

02

之所以能讓連帽也變得這么嫵媚，除了剪裁，還要歸功給面料。

這一季的Saint Laurent有不少帶透視效果的性感裹身裙，細看其實都是采用了針織混紡真絲的效果。

△賀智穿著Saint Laurent 2023夏季女士系列

這種混紡面料既修身也帶有非常大的彈性，會隨著身體本身的動作而舞動。

Anthony Vaccarello解釋說，這些裙子都是為靈活的行動（movement）而準備的。

不僅是為了行動自如，更多的是為了讓女人們的行動本身也變成搖曳多姿的美。

這些衣服的設計靈感來自上世紀美國最著名的現(xiàn)代舞藝術家Martha Graham。

她有一套標志性的管狀舞蹈服，在表演時通過讓身體對抗衣服的張力， 讓衣服本身也成了表演的一部分

Graham認為“身體能說出語言無法表達的東西。”

比如當喜悅時，比起語言，身體會更早做出反應。

而當沉靜時，身體的曲線也比語言更誠實，且有美感。

所以當衣服隨著身體而舞動的時候，衣服本身也成了情緒和情感，以及因人而生的魅力的一種載體。

這段話也算是將YSL的精神在當代進行重新演繹的方式之一。

畢竟圣羅蘭先生也曾經(jīng)這么說過：

”經(jīng)過多年的設計，我終于認識到：對于一條裙子來說，最重要的其實是穿它的那個人。“

03

盡管Saint Laurent借用過很多男裝廓形。

無論是Le Smoking還是Safari Jacket，它們的肩線都如同男裝一般強勢。

但這些造型也都和男裝有一些本質(zhì)上的不同：它們的整體都足夠修長，如同晚禮服一般。

Anthony Vaccarello延續(xù)了這一特色，加入 了更現(xiàn) 代，充滿搖滾氣質(zhì)的 設計。

比如開篇竇靖童穿過的皮大衣，就是這一季女裝的主打版型。

長到及地的版型，搭配 柔軟如絲緞的皮革質(zhì)地，在強勢的同時，也像一件優(yōu)雅的禮服。

即使是羊絨面料的慢跑褲，也可以通過版型，以及細高跟， 拉長整體 的輪廓。

這種設計的好處還在于：哪怕再強勢的元素，只要將線條拉長，就會變得更優(yōu)雅。

當豹紋搭配上高挑的裹身設計后，傳遞出的不只是力量，也是美和古典。

04

圣羅蘭先生當年在解答自我風格時說： “她應該在每個細節(jié)上都打扮地優(yōu)雅又細致。 ”

至于是哪些細節(jié)，除了前面提到過周身修長的版型，還有脖子、手腕、腰等等這些足夠有女性特點的部位，都搭配上相應獨特的剪裁設計。

比如斜裁的長裙，恰好能露出頸部的曲線，轉(zhuǎn)過身來則是玲瓏的腰身。

和當年圣羅蘭先生的時代不同，Anthony Vaccarello的設計會更適應當今的生活 ，更寬松自在。

盡管某些衣服本身不能突出身體的曲線，卻能恰到好處地露出內(nèi)搭的長衫，讓如水一樣流動的絲緞點綴手腕和耳畔。

當皮衣敞開時，領口可以輕柔地順著鎖骨，垂在胸口。

不必暴露，依然能充滿女性氣質(zhì)。

配飾， 也是Saint Laurent用來塑造魅力的方式之一。

“配飾的重要性怎么強調(diào)都不過分，它可以讓一件裙子變得別致。我喜歡簡單干凈的裙子和瘋狂的配飾。” Yves Saint Laurent

這段話在2023夏季大秀上也得到了格外地體現(xiàn)。

整場秀沒有什么特別浮夸的衣服，卻充滿了浮夸的首飾和配飾。

無論是造型還是尺寸都是讓人無法忽視的地步。除了時髦以外，這些首飾隱隱地會傳遞出女人們對待生活充滿樂趣的態(tài)度。

畢竟Anthony Vaccarello曾經(jīng)說過，他眼里的時髦，是帶著一些充滿fun的心態(tài)的。

比如手鐲不必循規(guī)蹈矩，偶爾也可以疊戴在大衣外。

05

這次秀的地點依然選在了巴黎的埃菲爾鐵塔前。

不過憑空造出了一些神似度假圣地的景。

從這季大秀的預告海報中可以感受到這種時髦也輕松的Vibe

這種輕松既來自秀場的景，來自衣服的版型，也來自衣服的顏色。

本次秀前，Saint Laurent放出了一段由Juergen Teller拍攝的先導預告視頻，模特們穿著本季五彩的長裙坐在馬拉喀什風格的廣場前。

這些顏色的靈感來自圣羅蘭先生本人在80-90年代熱愛的濃郁色彩，也來自他曾經(jīng)留下的那些有泛黃特效的寶麗來相機照片。

相似，又不同。

80年代是個人人信心爆棚，熱烈又熱鬧的時代，而面對當今的世界，Anthony Vaccarello將那些濃郁的色彩變得更平和了。

所以，哪怕是遠遠看著顏色，也能感受到一種溫柔的治愈力。

這種治愈力或許也是一種屬于女性的力量吧。

最后，

《VOGUE》曾經(jīng)找巴黎名媛Natasha-Fraser寫過一本關于圣羅蘭先生的書。

她在書末寫道：“圣羅蘭先生本身是個極度感性的人。 他最了不起的成就是，他讓所有類型的女人都變得美 麗。”

與其說他喜歡的是衣服，不如說他喜歡的是人本身，只不過衣服恰好是展現(xiàn)人的最好工具之一。

巧合的是，前幾年《Harper's Bazaar》刊登過一篇專訪，在文中，Anthony Vaccarello的一位女性朋友也這么評價他：

“我認為他最強大的力量在于，他真的非常愛女人。”

Anthony Vaccarello其實最初學的是法學，后來因為對時尚感興趣才轉(zhuǎn)行，有次記者問他：“那究竟是什么啟發(fā)了你去設計那些衣服？”

他答道：”是我身邊的女性們，每次我在設計一個系列之前，都要先去了解清楚，會穿這些衣服的女人本身究竟是什么樣。“

這大概就是秀上這些衣服能在酷的同時也充滿女人味的根本原因。

所以，盡管Saint Laurent秀場的衣服不是每個人都有機會穿，但這些風格的精髓也值得去學習。

PS：目前2023夏季系列還沒上架，如果想要逛逛冬天有哪些衣服，可以點擊進入他們官方的小程序

晚安。

（本期編輯助：Dorismiu）