中國(guó)最好吃的10種魚(yú)！

中國(guó)人吃魚(yú)的根，早得扎進(jìn)了舊石器時(shí)代的黃土里。

山西丁村人遺址里，10萬(wàn)年前的先民就撈黃河里的鯉魚(yú)、草魚(yú)果腹；

北京周口店山頂洞人遺址，挖出了1.8萬(wàn)年前的草魚(yú)骨。

半坡遺址里帶倒鉤的魚(yú)鉤，跟現(xiàn)在咱們用的模樣幾乎沒(méi)差，老祖宗守著江河湖海，早把水里這口鮮，攥進(jìn)了過(guò)日子的手里。

這口鮮，一穿就是幾千年。

《詩(shī)經(jīng)》里30多篇都寫(xiě)到了魚(yú)，一句“豈其食魚(yú)，必河之鯉”，把黃河鯉魚(yú)的名頭喊了兩千多年。

春秋時(shí)范蠡寫(xiě)的《養(yǎng)魚(yú)經(jīng)》，是世界上最早的淡水養(yǎng)魚(yú)專(zhuān)著；

那會(huì)兒就有的魚(yú)膾，也就是生魚(yú)片，唐宋年間火遍市井朝堂，根本不是什么外來(lái)的新鮮玩意兒。

到最后，魚(yú)早不是一口吃食了。

年年有余（魚(yú)）的年俗，宋代就興了起來(lái)，明清徹底扎進(jìn)了全中國(guó)的煙火里。

黃河邊待客魚(yú)頭要對(duì)著主賓，江南婚喪嫁娶桌桌少不了整魚(yú)，無(wú)魚(yú)不成席成了鐵規(guī)矩。

這水里游的東西，順著江河淌了上萬(wàn)年，最終淌進(jìn)了中國(guó)人的骨血里，成了刻在日子里的盼頭。

今天，跟您聊聊中國(guó)最好吃的10種魚(yú)！

酸菜魚(yú)（川菜 / 重慶江湖菜）

這道硬菜，根子扎在重慶江津的江湖里。

早先是20世紀(jì)80年代江津漁村的“窮辦法”，漁夫賣(mài)了大魚(yú)，剩些小魚(yú)換農(nóng)家的老壇酸菜煮一鍋，沒(méi)想到鮮得掉眉毛。

后來(lái)周渝食店把這招學(xué)去，成了招牌，徒弟滿(mǎn)天下，這才有了后來(lái)的重慶江湖菜排頭兵。

璧山來(lái)鳳鎮(zhèn)還有個(gè)說(shuō)法，說(shuō)是釣魚(yú)翁老伴誤把魚(yú)扔進(jìn)酸菜湯，這一錯(cuò)，錯(cuò)出了一道經(jīng)典。

央視那是真捧場(chǎng)，《舌尖》，《探索·發(fā)現(xiàn)》拍了南充金寶缶魚(yú)的淵源，連帶著把川渝酸菜系列扒了個(gè)底掉；

《回家吃飯》欄目更是直接進(jìn)了合川釣魚(yú)城，主持人小米哥現(xiàn)場(chǎng)學(xué)做三江酸菜魚(yú)，那是官方蓋章的“要得”！

做法講究個(gè)“鮮”字，必須是活草魚(yú)或太湖黑魚(yú)，片得薄如蟬翼，用雞蛋清上漿鎖水。

底湯得用魚(yú)骨猛火熬成奶白色，老壇酸菜得先下鍋炒香，最后潑一勺滾油激出花椒辣椒的香氣。

吃進(jìn)嘴里，酸菜脆爽，魚(yú)肉嫩滑，湯底酸辣鮮香，這味兒才叫“巴適”。

水煮魚(yú)（川菜 / 重慶江湖菜）

這玩意兒，看著紅亮，吃著過(guò)癮，其實(shí)是個(gè)80后。

它老家在重慶渝北，滿(mǎn)打滿(mǎn)算也就40來(lái)年歷史。

這事兒得從1983年重慶的一場(chǎng)廚藝大賽說(shuō)起，一位川菜師傅本想做水煮肉片，可朋友忌口不吃豬，手邊只有剛撈的嘉陵江草魚(yú)。

急中生智，他把魚(yú)片用郫縣豆瓣、干辣椒、花椒一炒，再澆上滾油，嘿，這一盆“水煮魚(yú)”直接拿了大獎(jiǎng)。

后來(lái)到了2009年，這菜還進(jìn)了渝北區(qū)非遺名錄，翠云鄉(xiāng)那塊更是成了“水煮魚(yú)一條街”，王明慶這些老輩人算是把這道江湖菜扶正了。

這菜能火遍全國(guó)，央視功不可沒(méi)。

《天天飲食》專(zhuān)門(mén)扒過(guò)它的做法，連《舌尖上的中國(guó)》都側(cè)面烘托過(guò)這股麻辣勁兒。

正宗做法講究“兩次加熱”：魚(yú)片得用蛋清、淀粉上漿，先下鍋滑至斷生，鋪在黃豆芽上，再撒辣椒面、花椒，最后“滋啦”一聲澆上滾油。

那口感，麻辣鮮香，油而不膩，肉質(zhì)滑嫩，講究個(gè)“麻上頭，辣過(guò)癮”。

剁椒魚(yú)頭（湘菜）

湘菜里的頭牌。

說(shuō)到根底，得翻到清代雍正年間。

傳說(shuō)文人黃宗憲為躲文字獄逃到湖南，借住農(nóng)戶(hù)家。

農(nóng)婦沒(méi)啥好東西，就把河里撈的胖頭魚(yú)和自家腌的剁椒同蒸。

老黃一吃，鮮得掉眉毛，回家后讓廚子改良，這就有了剁椒魚(yú)頭。

這故事在湘潭傳了幾百年，透著股江湖的滄桑感。

到2023年，這手藝更是進(jìn)了湖南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄，那是官方蓋了章的。

央視對(duì)它也是真愛(ài)，《舌尖上的中國(guó)》第二季、《走遍中國(guó)》、《回家吃飯》輪番上陣，把這菜捧成了角兒。

做法其實(shí)透著湖南人的霸蠻。

千島湖大魚(yú)頭劈開(kāi)，先用鹽、料酒腌，去那股子土腥味。

關(guān)鍵在剁椒，得是封壇發(fā)酵的，鋪在魚(yú)頭上，大火蒸個(gè)10分鐘。

出鍋后，把腥水倒掉，撒上蔥花，潑一勺滾燙的茶油，“滋啦”一聲，香氣炸裂。

夾一塊肉，細(xì)嫩得像果凍，入口即化，辣味直沖天靈蓋，卻辣嘴不辣胃。

吃完魚(yú)，剩下的紅湯拌一把手搟面，那叫一個(gè)韻味！

清蒸鱸魚(yú)（粵菜）

早在西晉，名士張翰在洛陽(yáng)做官，見(jiàn)秋風(fēng)起，突然想念老家吳中的“莼羹鱸膾”，嘆了句“人生貴得適意爾，何能羈宦數(shù)千里以要名爵”，便辭官回鄉(xiāng)。

這“莼鱸之思”的典故，讓松江鱸魚(yú)成了中國(guó)文人骨子里的歸隱符號(hào)，距今已有一千七百多年歷史。

到了清代，大吃貨袁枚在《隨園食單》里專(zhuān)門(mén)記了“酒蒸鱸魚(yú)”，

強(qiáng)調(diào)“蒸魚(yú)貴在火候”，這技法才算真正定型。

央視《舌尖上的中國(guó)》《風(fēng)味人間》都曾把鏡頭對(duì)準(zhǔn)它，那是真懂行。

在廣東，做這道菜講究個(gè)“鮮”字。

選一斤多的活鱸魚(yú)，刮鱗去內(nèi)臟，尤其要把肚子里的黑膜摳干凈，不然腥氣重。

魚(yú)背劃兩刀，塞上姜片，水開(kāi)后大火蒸6分鐘，關(guān)火再虛蒸2分鐘，這叫“鎖鮮”。

出鍋后，一定要把盤(pán)子里的腥湯倒掉，鋪上蔥絲，淋上蒸魚(yú)豉油，再潑一勺滾油，“刺啦”一聲，香氣炸裂。

魚(yú)肉細(xì)嫩爽滑，入口即化，湯汁咸鮮微甜，帶著股特有的清香。

如今這菜是年夜飯的“硬通貨”，寓意“年年有余”、“祿運(yùn)亨通”。

在廣東，老饕們常說(shuō)“無(wú)雞不成宴，無(wú)魚(yú)不成席”，這魚(yú)要是蒸老了，那是要被人笑話(huà)“暴殄天物”的。

安徽臭鱖魚(yú)（徽菜）

清乾隆年間，貴池、銅陵的魚(yú)販挑著木桶走七八天山路進(jìn)徽州，為了不讓魚(yú)臭了虧本，就一層魚(yú)灑一層鹽水，還得天天翻桶。

到了黃山腳下的扁擔(dān)鋪，魚(yú)鰓還紅，卻散發(fā)出一股似臭非臭的怪味。

傳說(shuō)有個(gè)衙役王小二，魚(yú)臭了不敢扔，抹鹽紅燒給苗知府吃，結(jié)果知府大贊“風(fēng)味鱖魚(yú)”。

這便是“腌鮮魚(yú)”的由來(lái)，“腌鮮”在土話(huà)里就是臭的意思。

這菜上過(guò)《舌尖上的中國(guó)》，還是中國(guó)八大名菜，2008年就成了國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

做法極講究：

選桃花鱖，一斤半左右，用木桶壓石頭腌6-7天。

燒時(shí)先煎至兩面金黃，下五花肉、筍片爆香，加醬油、紹酒、雞清湯慢燉40分鐘。

出鍋后肉質(zhì)緊實(shí)，掰開(kāi)像蒜瓣，入口奇香，越嚼越鮮，配米飯簡(jiǎn)直一絕！

吃這菜得有儀式感，先聞那股微臭，再用筷子一撥，肉骨分離的蒜瓣肉就露出來(lái)了。

入口鮮嫩爽滑，咸鮮適口，回味帶點(diǎn)甜。

松鼠鱖魚(yú)

那是蘇州城的門(mén)面，更是蘇幫菜里的頭塊牌子！

這菜的來(lái)頭，簡(jiǎn)直比評(píng)彈還跌宕。早在春秋戰(zhàn)國(guó)，吳王僚愛(ài)吃魚(yú)，殺手專(zhuān)諸就把匕首藏在魚(yú)腹里，借著松鼠造型的掩護(hù)搞刺殺，這便是最早的雛形。

到了清代乾隆年間，乾隆爺微服私訪(fǎng)松鶴樓，廚師用鯉魚(yú)出骨改刀，炸成松鼠樣澆上糖醋汁，那是龍顏大悅。

后來(lái)經(jīng)徐鶴齡改良，才定型為現(xiàn)在的鱖魚(yú)版。這一晃就是兩百多年，到了2018年，《舌尖上的中國(guó)》第三季專(zhuān)門(mén)拍了得月樓林家父子兩代人的傳承，

把這“頭昂尾巴翹”的精細(xì)活兒搬上了熒幕，后來(lái)2025年的《中國(guó)美食大會(huì)》也把它列為江蘇十大經(jīng)典名菜，

這可是上過(guò)國(guó)宴的硬菜，非遺技藝，不是吹的！

做法那叫一個(gè)考究！

得挑750克重的活鱖魚(yú)，去骨后在魚(yú)肉上刻菱形花刀，深至魚(yú)皮但不能斷，拍上干淀粉，手提魚(yú)尾下八成熱油炸，炸得外焦里嫩裝盤(pán)，緊接著澆上滾燙的糖醋鹵汁，只聽(tīng)“吱啦”一聲，這就是著名的“松鼠叫聲”。

入口外脆里嫩，酸甜適口，鱖諧音“貴”，寓意好。

糖醋鯉魚(yú)

糖醋鯉魚(yú)這事兒，得從濟(jì)南北臨黃河的老根兒說(shuō)起。

三千多年前《詩(shī)經(jīng)》就嚷嚷“豈食其魚(yú)，必河之鯉”，那是周天子的席面。

到了清朝，慈禧和光緒逃難路過(guò)開(kāi)封，吃了這口“糖醋熘魚(yú)”才算沒(méi)白遭罪，連聲叫好。

這魚(yú)不光是吃食，還是范蠡幫勾踐復(fù)國(guó)后的營(yíng)生，連孔子得子，魯昭公都送鯉魚(yú)祝賀，這“鯉躍龍門(mén)”的彩頭，就是咱中國(guó)人的吉祥符。

后來(lái)央視《舌尖上的中國(guó)》一鏡頭懟到濟(jì)南濼口鎮(zhèn)，這菜徹底火成了非遺。

做法講究個(gè)“三開(kāi)四翹”，牡丹花刀一打，七成熱油炸定型，九成熱油復(fù)炸逼油。

最絕的是那勺醋烹出的汁，糖200克、醋150克的黃金比，澆上去“滋啦”一聲，外酥里嫩，酸甜勁兒直沖天靈蓋。

貴州酸湯魚(yú)（黔菜）

一千多年前。

那時(shí)候黔東南山高林密，路比登天還難，鹽巴比金子貴。

沒(méi)鹽咋吃飯？

苗家人就琢磨出“以酸代鹽”。

傳說(shuō)古時(shí)候有個(gè)叫阿娜的侗族妹子，用釀酒剩下的尾酒煮魚(yú)，那是酸湯的雛形。

后來(lái)為了存飯，把熱米湯封進(jìn)壇子里發(fā)酵，這就有了最早的“白酸”。

到了明清，辣椒和番茄傳進(jìn)來(lái)，才有了色澤紅亮的“紅酸”。

2021年，這技藝被列入第五批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

《舌尖上的中國(guó)》第三季專(zhuān)門(mén)拍過(guò)。

做法其實(shí)透著股“野蠻”的精細(xì)。酸湯分白酸（米湯發(fā)酵，清亮回甘）和紅酸（野生毛辣果加辣椒，酸辣醇厚）。

必得放木姜子油，那股檸檬香是靈魂。

現(xiàn)殺的稻花魚(yú)往滾湯里一滾，不用煮久，肉嫩得像豆腐。

吃的時(shí)候先喝湯，酸得倒牙，鮮得掉眉，再打個(gè)蘸水，腐乳、折耳根往里一攪。

當(dāng)?shù)厝苏f(shuō)“三天不吃酸，走路打躥躥”，這一口下去，渾身毛孔都舒坦。

西湖醋魚(yú)（浙菜）

這菜得從南宋那會(huì)兒說(shuō)起，距今快900年了。

當(dāng)年宋高宗趙構(gòu)坐龍舟游西湖，吃了民間女廚師宋五嫂做的魚(yú)羹，龍顏大悅，這就是宋嫂魚(yú)羹的由來(lái)。

但老百姓更愛(ài)聽(tīng)的是“叔嫂傳珍”的悲劇：

宋家兄弟打魚(yú)，哥哥被惡霸害死，弟弟報(bào)仇前，嫂嫂燒了這魚(yú)，加糖加醋，哭著說(shuō)“生活有甜有酸，別忘了哥哥的仇”。

后來(lái)弟弟當(dāng)官回來(lái)，靠這道菜找回了隱姓埋名的嫂嫂。這哪是吃魚(yú)，分明是嚼著歷史的苦澀和溫情。

前陣子央視《舌尖上的中國(guó)第四季》拍了足足5分鐘給它正名，那是相當(dāng)有排面。

杭州大廚為了找回那個(gè)傳說(shuō)中的“蟹味”，前后折騰了70多次，甚至連燒50條魚(yú)，才琢磨出“文武火”的訣竅。

正宗做法那是真講究。

得用1斤半左右的草魚(yú)，先餓養(yǎng)兩天吐凈泥沙，這叫“餓養(yǎng)”。

殺魚(yú)得用“七刀半”的絕活，煮魚(yú)必須掐表，水滾下鍋，3分鐘撈起，多一秒肉就老了。

最后澆上平滑油亮的糖醋汁，魚(yú)肉酸甜軟嫩，真能吃出蟹肉的鮮靈勁兒。

別聽(tīng)網(wǎng)上瞎噴，說(shuō)什么腥氣重。

那是沒(méi)吃著好的！

正如杭州老話(huà)講：“不是西湖醋魚(yú)不好吃，是你沒(méi)吃到正宗的。”

家燒大黃魚(yú)（浙菜 / 閩菜）

春秋戰(zhàn)國(guó)那會(huì)，吳王闔閭跟東夷人干仗，全靠這魚(yú)當(dāng)糧草，還給起了名“石首魚(yú)”。

到了明朝嘉靖年間，閩浙沿海搞“敲罟”，拿竹筒探底，轟隆隆敲船梆，靠聲波震暈魚(yú)群，那是掠奪式捕撈。

最狠的是1974年，浙江出動(dòng)2000組機(jī)帆船去大黃魚(yú)越冬場(chǎng)圍獵，一年撈了16萬(wàn)噸，魚(yú)多到爛大街，幾分錢(qián)一斤。

結(jié)果呢？

野生的快絕種了，成了“極危”物種。

好在現(xiàn)在大陳島搞深海網(wǎng)箱養(yǎng)殖，魚(yú)又游回來(lái)了。

這魚(yú)登上了《中國(guó)美食大會(huì)》、《風(fēng)味人間》等央視美食節(jié)目。

臺(tái)州人的燒法最地道：

豬油化開(kāi)，熗老姜，魚(yú)下鍋煎到兩面金黃，滋啦一聲響，噴點(diǎn)黃酒，加熱開(kāi)水大火催奶湯，小火煨入味。

出鍋時(shí)湯色醇亮，魚(yú)肉像蒜瓣一樣一層層爆開(kāi)，鮮嫩得不像話(huà)，還沒(méi)刺。

當(dāng)?shù)厝丝溥@味叫“鮮噠噠”，湯汁拌飯能吃三大碗。

日子就是這樣，從舊石器時(shí)代的黃土堆，一路滾進(jìn)了你家樓下的飯館里。

推開(kāi)門(mén)，熱氣撲臉，桌上那盤(pán)魚(yú)還冒著白煙。

先別急著動(dòng)筷子，先看一眼，

魚(yú)頭對(duì)著主賓，那是規(guī)矩；魚(yú)身完整，那是團(tuán)圓；年年有余，那是盼頭。

中國(guó)人把最深的念想，都藏進(jìn)了這一口魚(yú)肉里。

這桌上的魚(yú)，吃的不是魚(yú)，是上萬(wàn)年沒(méi)斷過(guò)的根。

來(lái)，嘗嘗。

筷子給你，魚(yú)肚子上那塊最嫩的，歸你了。