香港
六十一萬港漂都在這兒
又一家內地餐飲品牌，悄悄和香港說再見了。
圈妹這兩年寫“結業潮”寫到手軟，但每次看到熟悉的店名消失，心里還是會咯噔一下——
尤其是那些當年氣勢洶洶“攻港”的內地連鎖。
這一次，是酸菜魚。
（圖：星島頭條）
最后一間，也守不住了
內地連鎖品牌“姚姚酸菜魚”，正式傳出全線撤出香港的消息。
它在2022年進軍香港，高峰時期港九新界一共開出4間分店，尖沙咀、銅鑼灣、屯門、青衣都有它的身影。
（圖：星島頭條）
那幾年，海港城那間店幾乎天天有人等位，疫情期間更是一位難求。
但最近，位于尖沙咀海港城的最后一間分店宣布，將于3月15日結束營業。
據店員透露，這次結業并非生意問題，而是租約期滿后未獲續租。
原本老板有意繼續經營，但業主決定打通鋪位，改租給另一家人氣火鍋品牌“牛気”。
（圖：香港經濟日報）
四年時間，就這樣畫上句號。
店員還說，結業消息傳出后，不少熟客特地來吃“最后一餐”。
有人感慨，有人拍照留念......
一間店的落幕，其實也是一個階段的結束。
（圖：香港經濟日報）
當年的“頂流”，如今集體退場
說起“姚姚酸菜魚”，它當年主打的就是“標準化加品質感”。
招牌酸菜魚強調選用多肉少刺的新鮮鱸魚，搭配秘制湯底和腌制90天的水東酸菜。
（圖：星島頭條）
還聲稱每條魚都有“身份證”，可以追溯來源。
那種把供應鏈講到極致的敘事，當年確實很打動人。
可四年過去，版圖從4間縮到1間，最后徹底清零。
而它，并不是個例。
這幾年，類似的故事一再上演。
曾被稱為“內地烤肉排隊王”的西塔老太太，今年1月全線結業，退出香港市場。
（圖：星島頭條）
再往前看，從2023年開始，一大波內地餐飲品牌高調來港——
農耕記、楊國福、太二、木屋燒烤、貓抓烤肉、三津湯包、蜜雪冰城……
（圖：大公文匯）
當年開業時，媒體報道、社交平臺打卡、長龍照片刷屏，氣勢十足。
但現在回頭看，有的撐了幾年，有的只活了幾個月。
比如“蘿卜向南”，營業僅4個月便關門；
（圖：yahoo新聞）
有些品牌選擇默默退租，不發公告、不搞清倉，直接消失......
旺角的“檸蒙蒙手打香水檸檬茶”、“咕嚕丸子屋”，也是來得快，去得更快。
總之，那一波“內地品牌攻港潮”，聲浪有多大，如今退場的聲音就有多密集。
（圖：香港01）
成本高，是繞不開的現實
圈妹覺得，最現實的原因，還是成本。
在香港開餐廳，租金、人工、水電、牌照、裝修，每一項都是真金白銀。
（圖：大公文匯）
有業內人士直言，要在核心地段開一家像樣的餐廳，動輒幾千萬港元起步。
鋪租往往是內地的5到20倍，還要“三按一付”。
光是前期投入，就已經讓很多品牌壓力山大。
（圖：大公文匯）
內地可以靠規模擴張、拉長周期慢慢跑出來，但在香港，現金流的容錯率極低。
一個季度做不好，可能就撐不下去了。
（圖：香港01）
再疊加這兩年港人北上消費成風——
周末去深圳吃同款，價格更低、選擇更多、還順便逛街，性價比直接拉滿。
你說，香港店怎么打？
（圖：大公文匯）
價格之外，是“體驗落差”
除了成本，體驗也是關鍵。
不少兩地都吃過的顧客直言，在內地吃烤肉，店員全程幫你烤；
在香港，同樣的品牌，同樣的價格，服務卻明顯縮水。
有些店在內地講究儀式感和互動感，到了香港就變成“自己動手、豐衣足食”。
（圖：香港01）
價格更高，體驗卻沒有升級，這種落差，很難不被放大。
久而久之，消費者自然會有所選擇。
圈妹一直覺得，餐飲從來不是“復制粘貼”的生意。
（圖：BBC）
內地爆火，不代表在香港一定成功。
城市節奏、消費習慣、租金結構、人工成本，全部不同。
香港市場小，但要求高；空間貴，但競爭密。
來時聲勢浩大，走時悄無聲息。
（圖：網絡）
對品牌來說，是一次市場試水；
對食客來說，卻是一段記憶被清空。
也許，這就是商業的殘酷。
（圖：香港01）
但換個角度看，市場本來就會淘汰不適應的模式，留下真正扎根的品牌。
那么，你還記得哪些曾經很火、卻已經悄悄離開香港的內地餐飲店？
又或者，你心里最希望哪一家內地品牌能真正站穩腳跟？
本文作者
天天被爸媽遠程催婚的@圈妹
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