設計師縫制入藏禮服，第一夫人臺上贊美國時尚，臺下歐洲大牌加身

周五上午，第一夫人梅拉尼婭·特朗普現身華盛頓史密森尼國家美國歷史博物館。隨著她在2025年就職典禮上穿著的那禮服被正式納入博物館館藏并于第一夫人展廳展出，這位曾經的模特再次通過時裝展示了她的某種存在感。沒錯，那正是人們在紀錄片《梅拉尼婭》中見過的禮服：那件點綴著黑色曲線線條的純白長裙。

在博物館的舞臺上，梅拉尼婭談及了這件作品及其設計師——長期擔任她造型師的法裔美籍設計師埃爾韋·皮埃爾。她不僅表達了對時尚的承諾，更直言不諱地流露出對這一領域的熾熱激情。事實上，作為第一夫人，她留下最持久的印記之一，或許正是那些經過縝密設計的視覺形象以及她對自我形象的深度迷戀：高聳入云的細跟高跟鞋、剪裁冷峻的及膝裙套裝、對黑色的偏愛，以及對歐洲時裝屋經久不衰的熱情。

史密森尼學會現任秘書長朗尼·邦奇三世在梅拉尼婭致辭前透露，梅拉尼婭是100多年來首位有兩件就職禮服入選館藏的第一夫人。邦奇對此評價道，這對博物館而言意義非凡。

“人性寄宿于對細節的嚴苛紀律之中，一切皆在細節，”梅拉尼婭在演講中如此說道。她進一步斷言：“這正是美國時尚產業能夠領跑世界的原因。”一個耐人尋味的細節是，第一夫人辦公室隨后證實，就在她大肆贊美美國時尚的領導地位時，她身上穿著的竟是兩個不折不扣的歐洲品牌。這種言行之間的背離，顯然值得玩味。

這一舉動傳遞出一個明確的信號：梅拉尼婭要么認為在談論美國產業領先地位時，穿著價值4300美元的意大利品牌葆蝶家大衣和法國品牌克里斯提·魯布托蟒蛇皮靴并無不妥，要么她壓根就沒考慮過品牌國籍的問題。考慮到她對個人風格那近乎苛刻的經營，我們更有理由推斷，第一夫人始終非常精準地知曉自己在什么場合穿著什么。

如果梅拉尼婭真的想要在言語之外通過實際行動表達支持，選擇一個美國本土品牌顯然會更具說服力。眾所周知，以紐約為核心的美國時尚界對梅拉尼婭并不友好。因此，她沒有選擇美國品牌也并不令人意外。事實上，這已成為她的常態：她在紀錄片《梅拉尼婭》的首映禮上穿著杜嘉班納，而在前一天為紐約證券交易所敲響開市鐘時，她選擇的是迪奧和阿萊亞。

回溯2017年唐納德·特朗普的首次就職典禮，拉夫·勞倫曾為她設計禮服，但自那以后，雙方再無交集。特朗普首次當選后，許多美國設計師紛紛公開劃清界限。馬克·雅各布斯在2016年11月曾對《女裝日報》坦言，他完全沒有興趣為梅拉尼婭提供服裝，寧愿把精力用來幫助那些可能受到特朗普政權傷害的人。在這個行業集體抵制的背景下，紐約設計師亞當·利佩斯成了例外。他為梅拉尼婭操刀了2025年的第二次就職造型，并一直合作至今。在紀錄片中，利佩斯還被拍到與第一夫人共同打磨多款造型。

即便梅拉尼婭想要繼續與美國時尚界的精英圈層保持距離，她本可以選擇支持“美國制造”，以此呼應她丈夫關于美國制造業復蘇的政治承諾。她本可以穿著由名不見經傳的裁縫縫制的定制西裝，或者穿上一件由紐約成衣區移民勞工制作的大衣。第一夫人的角色在很大程度上具有象征意義，如果梅拉尼婭能夠身著美國本土設計，或許能激勵更多渴望模仿她形象的女性效仿。

不過，梅拉尼婭幾乎從未通過服裝傳達過這類積極的政治主張。除了那次在2018年穿著印有“我真的一點都不在乎”字樣的薩拉夾克來回擊左翼媒體外，她的穿衣邏輯似乎始終游離在本土政治敘事之外。但在某種諷刺的巧合中，她還是傳達了一條訊息：美國時尚之所以領先，很大程度上是由移民推動的。不僅第一夫人本人是移民，她的設計師皮埃爾同樣是出生于法國、后入籍美國的移民。對于自詡注重細節的梅拉尼婭而言，這個巧合實在難以忽略。