Back to 1990s，重塑當(dāng)代男裝風(fēng)格

1991年，傳奇Trip-Hop樂(lè)隊(duì)Massive Attack發(fā)行了單曲“Unfinished Sympathy”，其音樂(lè)錄影帶由導(dǎo)演Baillie Walsh執(zhí)導(dǎo)，拍攝了主唱Shara Nelson在洛杉磯街頭邊走邊唱的畫(huà)面。弦樂(lè)構(gòu)筑的高雅旋律與看似隨性、實(shí)則精心安排的街頭景象形成巧妙碰撞，這種矛盾感催生出新的表達(dá)。盡管并非導(dǎo)演與藝術(shù)指導(dǎo)Leigh Bowery的本意，但“Unfinished Sympathy”以輕巧簡(jiǎn)潔的方式，勾勒出20世紀(jì)90年代“不破不立”的文化底色。

20世紀(jì)90年代的革新，一方面源于社會(huì)環(huán)境的客觀變化。1989年美股“黑色星期五”崩盤(pán)，隨后歐美與亞洲部分國(guó)家陷入經(jīng)濟(jì)衰退，文化產(chǎn)業(yè)尤其是時(shí)尚行業(yè)隨之停滯。面對(duì)現(xiàn)實(shí)壓力，創(chuàng)作者不得不為20世紀(jì)80年代的浮華畫(huà)上句號(hào)。土耳其設(shè)計(jì)師Rifat Ozbek在1990春夏系列中，摒棄花哨色彩，全系采用純白，被視為20世紀(jì)90年代極簡(jiǎn)主義風(fēng)潮的起點(diǎn)。

Rifat Ozbek的極簡(jiǎn)嘗試如同投入靜湖的石子，漣漪不斷擴(kuò)散。隨后，Calvin Klein、Jil Sander、Helmut Lang等設(shè)計(jì)師紛紛進(jìn)入這一領(lǐng)域，以“少”探索新的美學(xué)語(yǔ)言，重新詮釋人與服裝的關(guān)系。Martin Margiela則將極簡(jiǎn)推向新高度，1997年他執(zhí)掌Hermès，以克制、理性的設(shè)計(jì)語(yǔ)言，讓羊絨、皮革等奢華面料脫離堆砌，通過(guò)極簡(jiǎn)線條與日常化剪裁，使材質(zhì)自身發(fā)聲。此舉重塑了人們對(duì)“奢侈”的理解，也影響了此后眾多奢侈品牌的視覺(jué)體系。

另外，蓬勃的地下文化與青年運(yùn)動(dòng)為革新提供了洶涌動(dòng)力。20世紀(jì)90年代初的“第二次愛(ài)之盛夏”讓銳舞文化沖出地下俱樂(lè)部，風(fēng)靡全球。隨后，嘻哈、英倫搖滾、垃圾搖滾等源自地下的文化形態(tài)，徹底改寫(xiě)了主流流行文化格局。與此前數(shù)十年通過(guò)技術(shù)“打磨”精致化流行文化不同，20世紀(jì)90年代是以邊緣、另類(lèi)的文化為僵化的主流注入鮮活生命力。

這種文化影響力迅速投射于時(shí)裝領(lǐng)域。垃圾搖滾標(biāo)志人物Kurt Cobain不修邊幅的造型——破爛牛仔褲、舊開(kāi)衫、蓬亂頭發(fā)—成為設(shè)計(jì)師的靈感寶庫(kù)。年輕的Marc Jacobs為Perry Ellis打造的1993年春夏系列，將垃圾搖滾元素精煉后搬上秀場(chǎng)，雖當(dāng)時(shí)被批為“臭名昭著”，卻歷史性地將街頭反文化引入高級(jí)時(shí)裝殿堂。此外，包括渡邊淳彌、Alessandro Michele在內(nèi)的眾多設(shè)計(jì)師，都曾延續(xù)這一脈絡(luò)。

Gucci“Generation Gucci”系列

嘻哈文化的崛起同樣深刻影響了20世紀(jì)90年代時(shí)尚。自Run-DMC因"My Adidas"獲得品牌巨額合約后，時(shí)尚界開(kāi)始重視這股力量。Tommy Hilfiger、Calvin Klein、Bally等品牌憑借標(biāo)志性設(shè)計(jì)，受到嘻哈藝人追捧，并成為時(shí)代經(jīng)典。

與此同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步也為20世紀(jì)90年代風(fēng)尚增添了一抹未來(lái)主義異色。互聯(lián)網(wǎng)與電影技術(shù)的突破，伴隨千年蟲(chóng)危機(jī)預(yù)言，激發(fā)了人們對(duì)未來(lái)的想象。《第五元素》《黑客帝國(guó)》《黑衣人》等科幻電影為時(shí)裝提供了豐富靈感。Jean-Paul Gaultier、Alexander McQueen、Hussein Chalayan、Thierry Mugler等設(shè)計(jì)師將科技感融入時(shí)裝，打造出充滿(mǎn)未來(lái)感的機(jī)甲造型。

二十余年后的今天，20世紀(jì)90年代風(fēng)尚強(qiáng)勢(shì)回歸。這既是社會(huì)境遇的遙相呼應(yīng)——經(jīng)歷一段充滿(mǎn)不確定性的時(shí)期后，人們從21世紀(jì)第一個(gè)十年的繁復(fù)主義中抽身，重新追問(wèn)時(shí)裝本質(zhì)，亦源于對(duì)那個(gè)文化生機(jī)勃勃時(shí)代的深切向往，渴望通過(guò)著裝傳遞樂(lè)觀與活力。

Gucci“Generation Gucci”系列

Demna在Gucci的首秀2026春夏“La Famiglia”系列中，就聚焦了20世紀(jì)90年代的極簡(jiǎn)性感語(yǔ)言，以更符合當(dāng)代審美的剪裁重新詮釋經(jīng)典單品。而在其第二個(gè)系列“Generation Gucci”中，又復(fù)刻了20世紀(jì)90年代的秀場(chǎng)氛圍，將Tom Ford時(shí)期Gucci的極致性感與奢華進(jìn)行現(xiàn)代轉(zhuǎn)譯，并融入銳舞、嘻哈等文化元素。

除了Demna，在2026春夏男裝系列的秀場(chǎng)上，許多設(shè)計(jì)師都紛紛從20世紀(jì)90年代多元且大膽的時(shí)裝表達(dá)中獲取靈感，將其轉(zhuǎn)化為現(xiàn)代男士的著裝，讓時(shí)裝重新煥發(fā)活力。

作為20世紀(jì)90年代的核心風(fēng)格，極簡(jiǎn)主義不僅呈現(xiàn)為Jil Sander、Helmut Lang式的理性，也融合了強(qiáng)烈的性感氣質(zhì)。“性感營(yíng)銷(xiāo)”成為那個(gè)年代的廣告主流，Mark Wahlberg與Kate Moss出鏡的Calvin Klein 1992年廣告即是典范。此時(shí)，Calvin Klein既保持高雅時(shí)裝線，也大膽擁抱性感潮流。

大洋彼岸的意大利品牌們同樣踐行著極簡(jiǎn)性感的風(fēng)潮。從Roberto Cavalli到Dsquared2，從Gucci到Versace，在這些風(fēng)格鮮明的時(shí)裝品牌秀場(chǎng)上，你總能尋找到身材姣好、赤身裸體的男模用一種極其直白的方式展現(xiàn)著荷爾蒙氣息。

Gucci

Versace

Attachment

études Studio

Saint Laurent

Courrèges

ERL

2026春夏男裝系列中，20世紀(jì)90年代的性感多了當(dāng)代氣息。Gucci“La Famiglia”系列中，Demna呈現(xiàn)了數(shù)套造型，呼應(yīng)品牌彼時(shí)的性感男裝形象。但在細(xì)節(jié)上，他并沒(méi)有全然復(fù)刻20世紀(jì)90年代的剪裁，而是將褲裝變得更為寬松，與之相搭配的襯衫則更為貼合身體以展現(xiàn)穿著者的身材，通過(guò)松和緊的對(duì)比，傳遞出當(dāng)下的性感態(tài)度。此外，Dario Vitale讓Versace男裝的背心變成了一件塑形的胸衣，將創(chuàng)始人Gianni Versace的古典主義靈感與自然的身體表達(dá)進(jìn)行了完美的融合。Nicolas di Felice打造的Courrèges 2026春夏男裝系列，則讓極簡(jiǎn)主義的性感融入短視頻時(shí)代的視覺(jué)節(jié)奏。

此外，Anthony Vaccarello在Saint Laurent 2026春夏男裝系列中，依舊用極簡(jiǎn)主義的廓形搭配半透明的面料創(chuàng)造出一種別樣的性感。Eli Russell Linnetz則在ERL 2026春夏男裝系列中，用簡(jiǎn)單的時(shí)裝塑造賦予了經(jīng)典的好萊塢電影形象更為性感的氣質(zhì)。

作為20世紀(jì)90年代最具代表性的地下文化，銳舞孕育出獨(dú)特著裝風(fēng)格。從初期的實(shí)用主義主導(dǎo)，肥大工裝褲、背帶褲、連體服風(fēng)靡，Acid House笑臉?lè)?hào)成為集體圖騰，到中后期數(shù)字時(shí)代來(lái)臨，熒光棒、遮陽(yáng)帽、彩色發(fā)膠、刺猬頭成為派對(duì)標(biāo)配，并與變裝文化等混合，都形成了極具張力的視覺(jué)景觀。

盡管與“靜奢風(fēng)”背道而馳，但銳舞文化至今仍是設(shè)計(jì)師的重要靈感來(lái)源，因其象征樂(lè)觀主義與逃離現(xiàn)實(shí)的自由。Duran Lantink為Jean Paul Gaultier打造的2026春夏系列，從品牌20世紀(jì)90年代檔案中提取數(shù)字印花元素，復(fù)刻了經(jīng)典的銳舞場(chǎng)景。在LGN Louis Gabriel Nouchi 2026春夏男裝系列中，設(shè)計(jì)師也從銳舞文化里獲得了設(shè)計(jì)靈感，用乳膠材質(zhì)為男模打造了一件性感的半透明上衣——這一材質(zhì)在彼時(shí)的銳舞場(chǎng)景中極為常見(jiàn)。

LGN Louis Gabriel Nouchi

Prada

Jean Paul Gaultier

Walter Van Beirendonck

Charles Jeffrey Loverboy

由Raf Simons與Miuccia Prada打造的Prada 2026春夏男裝系列，則將銳舞場(chǎng)景里常見(jiàn)的緊身運(yùn)動(dòng)服轉(zhuǎn)化為了貫穿整個(gè)系列的時(shí)裝線索，將其作為打底與大衣、西裝等單品進(jìn)行了非常規(guī)疊穿。Walter Van Beirendonck則將銳舞文化中的“酸性（acid）美學(xué)”以頗具童趣的印花轉(zhuǎn)印在了派克風(fēng)衣和印花T恤等充滿(mǎn)俱樂(lè)部精神的時(shí)裝單品之上。更不用說(shuō)本身就是倫敦俱樂(lè)部場(chǎng)景一員的Charles Jeffrey，他在Charles Jeffrey Loverboy 2026春夏男裝系列中繼續(xù)將銳舞文化與自己新浪漫主義氣息的時(shí)裝結(jié)合得淋漓盡致。

垃圾搖滾誕生于美國(guó)西雅圖，在20世紀(jì)90年代初席卷全球。“你可以稱(chēng)它為污泥、污垢、垃圾以及任何類(lèi)似的詞語(yǔ)。”唱片公司Sub Pop創(chuàng)始人、垃圾搖滾音樂(lè)奠基人之一的Jonathan Poneman在1992年接受《紐約時(shí)報(bào)》采訪時(shí)如此說(shuō)道。

垃圾搖滾承襲朋克的反骨，融合金屬樂(lè)的能量，以粗糙、邋遢的“骯臟美學(xué)”反抗光鮮的主流文化。最具代表性的時(shí)代偶像當(dāng)屬 Kurt Cobain，他以破舊的牛仔褲、蓬亂頭發(fā)與老式開(kāi)衫，與其英俊外表形成鮮明對(duì)比，為后人追捧。

Isabel Marant

Acne Studios

David Koma

Dsquared2

Maison MIHARA YASUHIRO

études Studio

垃圾搖滾風(fēng)格并非張揚(yáng)，更像對(duì)日常著裝的破壞：寬松T恤、超大號(hào)連帽衫、法蘭絨襯衫、褪色牛仔夾克等層疊混搭，以混亂細(xì)節(jié)彰顯個(gè)性。時(shí)至今日，垃圾搖滾依舊是男裝秀場(chǎng)上的靈感常客。

在Dsquared2 2026春夏男裝系列中，Dean Caten和Dan Caten兄弟就通過(guò)破壞細(xì)節(jié)牛仔單品與戶(hù)外風(fēng)格混搭，再現(xiàn)了垃圾搖滾精神。在Maison MIHARA YASUHIRO秀場(chǎng)上，三原康裕則為我們提供了一個(gè)更簡(jiǎn)潔干凈的垃圾搖滾時(shí)裝模板，通過(guò)拼貼與重塑，將這些破壞性的細(xì)節(jié)與更學(xué)院風(fēng)的表達(dá)相結(jié)合，呈現(xiàn)出更符合現(xiàn)代日常著裝的活力。

在Rick Owens、Isabel Marant以及Acne Studios秀場(chǎng)上，設(shè)計(jì)師也紛紛與垃圾搖滾文化關(guān)聯(lián)以更符合品牌設(shè)計(jì)語(yǔ)言的表達(dá)進(jìn)行了呈現(xiàn)，其不羈和肆意的精神得到更為廣闊的延展。

作為對(duì)垃圾搖滾的隔空回應(yīng)，英倫搖滾在20世紀(jì)90年代的英國(guó)掀起風(fēng)暴。The Verve、Pulp、Oasis、Blur等樂(lè)隊(duì)融合朋克、迪斯科與迷幻元素，創(chuàng)造出粗糲而富有旋律的Brit-Pop之聲。其著裝風(fēng)格低調(diào)實(shí)穿，哈靈頓夾克、派克大衣、Polo衫、寬松牛仔褲，因Damon Albarn、Jarvis Cocker等音樂(lè)人的演繹而充滿(mǎn)酷感。

英倫風(fēng)格之所以影響巨大，不僅因?yàn)樗菍?duì)過(guò)往英國(guó)不同時(shí)期的青年文化的一種綜合與總結(jié)，同時(shí)也讓生活在英國(guó)的青年人們找到了屬于自己的社群。“這種風(fēng)格非常百搭，可以穿去辦公室、酒吧或夜店。”Brit Cult創(chuàng)始人Mark Knox在接受采訪時(shí)如此說(shuō)道。

Moschino

Ami

Lemaire

Junya Watanabe

Trapstar

Burberry

Simone Rocha

Dris Van Noten

英倫搖滾風(fēng)潮的復(fù)興并非是今年才開(kāi)始的，早前Adidas Samba鞋款的回潮已預(yù)示這股復(fù)興——這款經(jīng)典的板鞋是英倫搖滾時(shí)尚的代名詞。2026春夏男裝秀場(chǎng)上，這股英倫搖滾的復(fù)興風(fēng)潮得到了進(jìn)一步展示。身為英國(guó)人的Daniel Lee，在Burberry秀場(chǎng)上從音樂(lè)著手，將不同時(shí)期的英國(guó)音樂(lè)流派著裝以更當(dāng)下的形態(tài)進(jìn)行了轉(zhuǎn)譯，展示了自己心目中的當(dāng)代英倫形象。此外，Martine Rose在這個(gè)春夏也選擇擁抱英倫搖滾——這一伴隨自己成長(zhǎng)的倫敦地下文化場(chǎng)景。她將足球衫、派克大衣等一系列英倫搖滾中的標(biāo)志性單品進(jìn)行解構(gòu)，賦予其更為朋克和模糊性別的態(tài)度。

此外，渡邊淳彌在Junya Watanabe秀場(chǎng)上，用充滿(mǎn)簡(jiǎn)約氣質(zhì)的西裝與風(fēng)衣造型呼應(yīng)著英倫搖滾的經(jīng)典紳士面；Moschino創(chuàng)意總監(jiān)Adrian Appiolaza用他一貫的超現(xiàn)實(shí)主義幽默語(yǔ)言解構(gòu)了英倫搖滾中的足球文化；Simone Rocha則用更為浪漫的手法詮釋英倫搖滾文化——哈靈頓夾克與宮廷服裝結(jié)合，搭配亮片短褲，讓英倫青年變得柔美起來(lái)。

從20世紀(jì)70年代紐約布朗克斯街區(qū)起源，到20世紀(jì)90年代成為主流，嘻哈文化逐漸從美國(guó)底層非裔社群的發(fā)聲和抗議渠道轉(zhuǎn)變?yōu)榱艘粋€(gè)能夠連結(jié)全球各地人類(lèi)的文化，創(chuàng)造了眾多經(jīng)典瞬間。

譬如Bone Thugs-n-Harmony、Boyz II Men等組合塑造了和諧聲線美學(xué)，而"Juice""Boyz n the Hood"等電影將黑人風(fēng)格搬上銀幕。Missy Elliott的夸張墨鏡、Lil’ Kim的芭比造型、Tupac的街頭裝扮、Sean Combs的浮華風(fēng)格，都深刻影響了Supreme、Palace等街頭品牌的發(fā)展。正如記者Hamish Bowles所說(shuō)：“沒(méi)有20世紀(jì)90年代的街頭服飾，就不會(huì)有今天的運(yùn)動(dòng)休閑風(fēng)。”

Namesake

Rhude

Willy Chavarria

Amiri

AWGE

Louis Vuitton

Willy Chavarria

2026春夏男裝系列中，以嘻哈文化為靈感的時(shí)裝，正積極與其他的文化流派相結(jié)合，創(chuàng)造出新的態(tài)度表達(dá)。譬如Willy Chavarria將嘻哈的寬大西裝與運(yùn)動(dòng)裝，融入對(duì)墨西哥移民群體的關(guān)注。身為嘻哈文化社群一員的Jerry Lorenzo，則在Fear of God 2026春夏男裝系列中，用寬松的運(yùn)動(dòng)套裝來(lái)呼應(yīng)自己的文化根源。

Pharell Williams在Louis Vuitton 2026春夏男裝 系列中，將嘻哈文化中的logomania現(xiàn)象以及對(duì)張揚(yáng)單品的喜愛(ài)進(jìn)行了提煉，用更為清爽整潔的造型呈現(xiàn)。Amiri與Rhude則分別將嘻哈的張揚(yáng)個(gè)性升級(jí)為奢華旅行主題與簡(jiǎn)約街頭形態(tài)，延續(xù)這一文化的多樣表達(dá)。

互聯(lián)網(wǎng)與數(shù)碼攝影的興起，以愉悅的方式影響了20世紀(jì)90年代的時(shí)尚。最主要的體現(xiàn)在于設(shè)計(jì)師們對(duì)時(shí)裝面料的大膽嘗試，譬如電路板和金屬織物等，以此打造極具科技感的混搭風(fēng)格。另外，包括《黑客帝國(guó)》等科幻電影的上映，也一定程度上帶動(dòng)賽博朋克美學(xué)，漆皮、PVC、流線型剪裁成為彼時(shí)未來(lái)主義的象征。

Maison Margiela

Diesel

Issey Miyake

Jil Sander

KidSuper

White Mountaineering

Jean Paul Gaultier

如今，這種屬于那個(gè)年代獨(dú)有的未來(lái)主義風(fēng)潮又再一次回歸，用一種簡(jiǎn)約的方式影響著當(dāng)下時(shí)裝的塑造。譬如在Simone Bellotti為Jil Sander打造的首個(gè)系列中，他將品牌創(chuàng)始人Jil Sander女士經(jīng)典的極簡(jiǎn)主義造型，通過(guò)非常規(guī)的色彩、PVC和金屬材質(zhì)，打造出一個(gè)充滿(mǎn)未來(lái)主義氣息的男士形象。英國(guó)設(shè)計(jì)師Craig Green則讓20世紀(jì)90年代的數(shù)字未來(lái)主義與20世紀(jì)70年代的嬉皮士浪潮結(jié)合，用發(fā)光的眼鏡配飾與充滿(mǎn)迷幻氣質(zhì)的印花圖案打造出一種獨(dú)特的太空游牧氣質(zhì)。

Kiko Kostadinov秀場(chǎng)上，金屬質(zhì)感的面料與頗具20世紀(jì)90年代剪裁風(fēng)格的工裝共同交織成了未來(lái)感的太空服飾。KidSuper的創(chuàng)意總監(jiān)Colm Dillane賦予了未來(lái)主義浪漫童真的特質(zhì)，他用非常規(guī)的材質(zhì)打造了半透明的夾克，將模特轉(zhuǎn)變?yōu)榱艘粋€(gè)充滿(mǎn)藝術(shù)氣息的宇航員。此外，White Mountaineering秀場(chǎng)上的數(shù)字科技感迷幻印花呈現(xiàn)出前衛(wèi)的氣質(zhì)，未來(lái)主義運(yùn)動(dòng)裝扮也有了更為當(dāng)代的演繹。