愛彼發布了新表，為何整個行業都在討論？

過去這兩年，鐘表界確實進入了一個“大年”周期。

如果大家一直關注，會發現各大品牌都在密集發力，無論是深度挖掘品牌歷史搞復刻，還是在先鋒材質上做突破，整個行業的節奏都拉得很緊。

剛去瑞士看完了愛彼 2026 年的新作，我最直觀的感受是，他們在試圖拿回一種“定義權”。

這組新品讓人沒法僅僅當作幾塊表來看，它們更像是一份宣言，讓我開始想一個問題：如果技術、材料、審美都已經卷到了天花板，一個頂級品牌還能往哪兒走？

那塊打破“底層邏輯”的懷表

先從最讓我想寫長文細究的東西聊起。

不是腕表，而是一件完全用于展示技術上限的 150 Heritage 超卓復雜功能懷表。

愛彼歷史傳承部門總監暨博物館館長 Sebastian Vivas 向我透露了一個特別動人的細節：為了這枚 150 周年之作，品牌多年來一直在尋找那枚消失在公眾視野數十年的傳奇前作 “Grosse Pièce”，直到最近才終于從市場上將其拍回，帶它“回家”。

很多人可能會覺得在 2026 年談論懷表顯得有些“時差”，現實卻恰恰相反，本次的這枚新作并非簡單的復刻，而是一次徹底的革新。

它集成了 30 項復雜功能，當然在高級制表界，堆砌功能也不難，難的是在懷表有限的體積內，完成如此高密度的邏輯整合。

此外，這塊懷表還有一個最核心的價值，在于完成了從“顯示時間”到“計算時間”的躍遷。

以往的萬年歷是西方的、線性的。但愛彼這次打了一通技術重拳，帶來了“世界歷”這一創新歷法結構功能。來個形象的比喻，就像是制作了一臺“機械計算機”，“世界歷”囊括了公歷、農歷、回歷等多種歷法的復雜算法——不僅顯示日期，還能精準計算出不同文化背景下的時間時刻，比如我們的農歷新年。

更有意思的是，配合背面的雙向調節輪盤，它打破了萬年歷只能順時推進的鐵律，實現了時間的“可逆回溯”，可以說是對高級制表的時間運作邏輯進行了重新定義。

在材質上，愛彼又選擇了極其難處理的鉑金。

Sebastian 告訴我：“在鉑金上雕刻恐怕是最具挑戰性的任務，因為這種材料特性很古怪。”

愛彼歷史傳承部門總監暨博物館館長

Sebastian Vivas

鉑金硬又有韌性，對切削和雕刻技藝的要求近乎苛刻。要在這種“頑固”的金屬里塞進上千個零件，并保證開啟機構的極其絲滑，愛彼實際上是在用物理極限來對標它的技術高度。

最后，我還想補充一個容易被忽視的維度：即便是在這樣一枚象征傳統與復雜工藝的懷表上，愛彼依然沒有放棄對人體工學與使用體驗的追求。

無論是適配口袋攜帶的尺寸控制，還是實際操作時的順滑手感，都讓這件作品跳脫出“博物館式精密古董”的范疇，轉而成為一件可以真正被帶入生活的當代物件。

復雜結構與技術邏輯某種程度上屬于品牌的，但這一點足以為其證明：表的存在是為了服務使用者。

跳時，不只是“復古”那么簡單

另一枚能戴在手上的“大殺器”，是全新的 Neo Frame 系列跳時腕表。

跳時功能最早存在于 19 世紀的座鐘上。根據 Sebastian 翻閱的歷史資料，最早的跳時腕表是由獨立表匠在 1916 年推出的，而愛彼的第一只跳時腕表發表于 1924 年。

這意味著，愛彼是全球最早推出跳時腕表的品牌之一。

以及我們要知道，1920 年代的跳時表并非為了“復古”而生，它恰恰是技術躍遷后的產物，是那個年代的“未來主義”。

2026 年這枚新作也不是簡單復刻了過去那枚極負盛名的 Ref.1271。它雖然保留了矩形表殼和優雅的垂直凹槽紋，但構造卻是徹頭徹尾的現代產物。

Sebastian 還和我分享了一個非常有趣的設計演變。

1930 年代的跳時表之所以只開兩個小窗口，是因為當年的礦物玻璃極其脆弱，設計初衷是為了“防護”。

而 2026 年的新作，邏輯完全反轉了。

它使用了硬度堪比鉆石的藍寶石水晶覆蓋了整個表盤。

曾經因為怕碎而隱藏的機械結構，如今在現代高科技材料的保護下徹底敞開。

愛彼總裁在現場戴著這只古董表。

最后呈現的效果讓整塊表看起來有一種奇妙的懸浮感和透視感。

從“防護”到“展示”的邏輯變化，體現了從材料、技藝再到審美的多向進步。而這也正是 Neo Frame 系列的靈魂：用當代的材料，重新解釋百年前的審美遺存。

我眼里的Neo Frame：一個實驗性平臺

我們再接著聊一個關鍵詞：Neo Frame。

這枚跳時腕表被放在了“Neo Frame ”這個新系列里，是愛彼自 2019 年發布 Code 11.59 之后，時隔七年推出的首個量產系列。

縱觀愛彼的全局邏輯，我覺得 Neo Frame 不像是某種固定形狀或材料的系列集合，而更像一個為了探索市場與未來方向而設立的實驗性平臺。

簡單來說，它可能不會遵循“研發、發布、定型”的死板循環，而是引入一種類似于互聯網迭代的動態邏輯，可以負責復刻經典，也可以負責進行最前衛的實驗。

愛彼通過它來測試市場對每一個具體表款的反饋，再根據實際需求決定是否要轉化為品牌的長線資產。

在這個框架下，品牌就有了更大的自由度，大可率先測試那些最大膽、甚至有些“出格”的想法。無論是來自歷史檔案的靈感（如這塊跳時表），還是某種前所未見的材料組合。

在我看來，Neo Frame 很可能會成為愛彼對傳統高級制表發布邏輯的一次有力挑戰。

全線作戰：經典系列的再進擊

最后我們再來聊聊經典系列上的進化。現場看得很飽，但無法一一講完，就幾個我很在意的說一說。

先說皇家橡樹，今年推出的自動上鏈鏤空萬年歷，展示了什么叫真正的“原生鏤空”。

傳統的做法是先有機芯再進行后期切割，而愛彼的做法是從設計圖的第一筆就預設好鏤空孔位，這確保了機芯結構在極致通透的同時，擁有最穩固的支撐。

最硬核的是，這枚機芯里藏著 356 個手工打磨的內尖角。每一個角都必須由工匠在顯微鏡下，用手工工具一點點去倒角和拋光。

這種對“不可見處”的死磕，確實讓它與普通的工業鏤空表拉開了代差，這算是高級制表對抗平庸、對抗工業化的最后一道防線了。

死磕工藝的勁頭，在視覺上也轉化成了一種很強的色彩掌控力。

時尚從業者或多或少對寶石盤面更加敏感，在現場，我看到了孔雀石、黑瑪瑙、珍珠母貝盤面的新款。孔雀石與黃金的搭配，孔雀石天然紋理的那種流動感，在 18K 金的襯托下顯得特別高級且沒法復制。

這種審美上的統治力，已經預示了這些款式會是今年大家盯著排隊的目標。

最后提一下離岸型潛水腕表的新配色。今年新出的綠松石色和粉色配色確實亮眼。它沒堆砌復雜功能，用的還是穩妥的 Calibre 4308 機芯，主打的就是 300 米防水的實用性。

精鋼表殼配黑色陶瓷表冠，質感做得很扎實。這種表其實很適合日常出街或者戶外，撞色設計在內表圈點綴得恰到好處，既有運動感又不會顯得太沉悶。愛彼這幾年一直在做的，其實就是把這種極致的技術，用一種更輕松、更生活化的方式呈現出來。

回過頭來，我發現愛彼真正展示的并非某幾項單一的技術突破，而是一整套持續向行業發起挑戰的方法論。

從重寫底層邏輯的懷表，到重塑歷史語言的跳時腕表，再到或許會突破制表傳統的 Neo Frame 機制。

愛彼并沒有在反復回顧自身的輝煌歷史，或者說，他們回顧歷史的方式充滿了“攻擊性”。

不靠情緒或懷舊來驅動市場的安全牌，而是選擇了更難走的一條路：通過系統性的創新去打破邊界。

這種清醒的進取心，或許才是愛彼在 2026 年開年留給行業最深刻的思考。

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本期文字助理：Lily