當Gucci賣不動，之禾成了香餑餑

從“買買買”到“合伙干”，國際資本看中了什么？中國品牌又憑什么站上談判桌？

作者：趙心怡

今年2月，一則消息在時尚圈和資本市場引發熱議。中國高端女裝品牌之禾，正在評估赴中國香港或法國巴黎上市的可能性。面對媒體的求證，之禾只回復了四個字：沒有評論。

兩個月后，靴子落地，卻不是預想中的走向。開云集團宣布與之禾母公司ICCF集團達成戰略合作，并對其進行少數股權投資。這個結果讓業內人士意外，但也在情理之中。

之禾表示：“開云集團的投資將為ICCF集團旗艦品牌ICICLE之禾下一階段的發展提供支持，包括助力品牌持續國際化布局，以及在新品類中拓展產品矩陣。”

圖源：開云集團

很顯然，國際奢侈品牌在中國的日子已不如從前。過去十余年，國際奢侈品牌在中國市場經歷了高速增長期。品牌溢價、消費者追捧、門店擴張，“躺著都能賺錢”的時代，一度讓諸多巨頭對中國市場寄予厚望。

奢侈品最近剛交出的最新業績，顯示出局勢正在發生微妙而深刻的變化。

開云集團亞太區零售收入持續承壓，旗艦品牌Gucci已連續11個季度下滑，股價跌幅令投資者擔憂；愛馬仕亞太區增速由雙位數回落至低個位數；Burberry全年營收大跌逾17%，不得不啟動管理層更換。

而另一邊，中國本土高端品牌的崛起不容忽視。老鋪黃金利潤“狂飆”，消費者愿意排隊6小時、等待90天入手；之禾、波司登等中國品牌登上國際時裝周的舞臺。

從歐萊雅入股觀夏、USHOPAL押注聞獻、開云牽手之禾等一系列投資可見，不少國際品牌已經意識到中國市場規則在改寫。當增量市場變存量競爭、消費者更精明挑剔，“國際”溢價正在消退。

國際資本在買什么？中國品牌憑什么站上了談判桌？之禾的故事，是一個很好的研究樣本。

誰是之禾？

要理解這筆投資，需要先了解之禾是誰，以及開云為什么選擇了它。

先說品牌。1997年，之禾在上海成立。2013年，之禾集團在法國開設ICICLE之禾巴黎公司。2018年，之禾收購法國時裝品牌卡紛（CARVEN），旨在打通從“中國制造”到“中式高級時裝”的認知通道。2020年，之禾與卡紛完成雙品牌戰略重組，采用雙中心運營模式（上海和巴黎）。

圖源：之禾官網

之禾定位為高端女裝，目標客群鎖定25至45歲的職場女性，主打天然面料、舒適剪裁與低飽和色調。從市場反饋來看，這一定位成功吸引了一批穩定的核心顧客。

數據顯示，2025年之禾銷售額超35億元人民幣，全球門店數量突破270家。品牌老顧客復購率約為68%，會員體系中40歲以上客群占比超過一半。

再看體量。在本土女裝普遍承壓的大環境下，這個成績不算差，但也算不上驚艷。與同價位的國際品牌相比，之禾的門店數量和營收規模仍有差距；與快速擴張的國內同行相比，它的增長節奏相對保守。

真正值得關注的，是之禾的發展瓶頸：2018年收購卡紛后，未能有效整合其價值；今年傳出IPO消息，最終不了了之。

不難發現，當品牌發展到一定規模，下一步該怎么走？很多時候也是“摸著石頭過河”。

開云焦慮，也放不下中國

選擇投資而非收購、選擇少數股權而非控股，是開云這筆交易的兩個關鍵詞。

做出這一選擇的背后，是開云集團正在承受的業績壓力。

最新財報數據顯示，開云的處境并不輕松：2025年全年，集團總收入為147億歐元，同比下滑約13%；旗艦品牌Gucci年收入為60億歐元，同比下滑約19%。

2026年第一季度，集團營收為35.7億歐元，同比下滑6%，低于市場預期的36.2億歐元。核心品牌Gucci連續11個季度下滑，一季度營收為13.5億歐元，同比下滑8%，遠超分析師預期的4.3%的跌幅。

圖源：開云集團財報

財報發布后，開云集團股價大跌逾10%。更讓開云焦慮的是，中國市場遲遲未能回暖，Gucci亞太區零售收入持續承壓。根據計劃，開云集團到2030年將在華關閉約130家門店，聚焦高質量位置。

數據只是趨勢的回聲，開云的轉變早已開啟。2025年11月，開云CEO Luca De Meo宣布成立全新投資孵化部門“夢想之家”（House of Wonders），由集團長期資本支持，專門發掘和扶持有發展潛力的新興品牌。

根據內部備忘錄，該部門聚焦三大方向：一是體驗式科技，二是印度傳統工藝，三是“文化導向型”中國奢侈品。將中國品牌列入戰略重點，可見開云對中國市場判斷的轉變——不再只是銷售市場，更是投資標的。

回看奢侈品巨頭過去的投資邏輯，LVMH收購Dior、開云收購Bottega Veneta，都是為了獲得絕對控制權。而這次，國際品牌選擇的方式與以往不同，“打不過，就加入”。

為何轉向少數股權投資？上海某珠寶品牌華東地區銷售總監告訴記者，中國市場和文化的復雜性遠超國際品牌預期，直接收購可能導致文化沖突、品牌稀釋。“通過輕量化投資，國際品牌可以在不承擔整合風險的情況下，分享中國品牌的成長紅利。”他進一步表示。

回到之禾，某券商消費分析師認為，開云看中之禾有三點原因：

其一，之禾具備市場洞察能力，其對25至45歲本土職場女性消費需求的理解難以被國際品牌快速復制，開云可通過投資獲得“深入中國市場”的“橋頭堡”。

其二，之禾擁有供應鏈優勢，建立了從原料采購到制造的全鏈條體系，具備供應鏈管理能力，這是許多國際品牌在成本壓力下急于獲取的核心資產。

其三，之禾有較大成長潛力，年銷35億元至40億元的之禾已在中國市場證明能力，不過要向更高層級突破還需借助國際品牌資源和經驗，這種“半成熟”狀態對投資方而言是最佳介入時機，風險大幅釋放且成長空間可觀。

記者從業內了解到，開云與之禾的接觸早在四年前就開始了，最終通過其新啟動的孵化項目House of Dreams完成這筆投資。

被“選中”的中國品牌們

之禾并非孤例。過去兩年間，還有多個中國本土品牌獲得了國際資本的青睞。

觀夏是2019年進入大眾視野的中國高端香氛品牌，主打“東方香氛”概念，憑借私域流量起步，年銷過億元，復購率達60%，2024年2月獲得歐萊雅集團BOLD基金少數股權投資。

中國本土高端香水品牌聞獻以“中國香”為定位，2024年1月獲得國際新奢美妝品牌集團USHOPAL領投的新一輪融資。USHOPAL此前專注于引入海外高端美妝品牌，這是其對中國本土品牌的首個股權投資。

2025年12月，開云集團通過“夢想之家”投資部門以戰略投資方身份參與中國高端古法黃金品牌寶蘭（BAOLAN）的A輪融資，這是其首次布局中國香氛珠寶類賽道。

不難看出，這些品牌的畫像有不少相似之處：強調東方美學、已完成“從0到1”的驗證、擁有明確的品牌定位和忠實的消費者群體，但面臨著從“中國品牌”向“國際品牌”跨越的天花板，缺的不是產品力，而是國際化的資源和經驗。

為什么是戰略投資，而不是獨立上市？這是一個被反復討論的問題。

2026年2月，之禾傳出IPO消息時，業內就曾出現過對其估值的討論。有投資人認為，之禾當前九成以上的營收都來自中國，按照這個收入結構上市，顯然是“內需消費品牌”，無法擁有國際奢侈品的估值溢價。“國際奢侈品牌在中國營收占比約為25%—30%，沒有全球化收入，怎么講全球化故事？”有投資人表示。

這個擔憂也可以看出中國高端品牌當下的發展瓶頸：相比于資金短缺，如何進行國際化運營和品牌建設才是亟待解決的問題。

因此，針對此次開云集團投資之禾的舉措，有券商投行人士分析認為，這是中國高端品牌補齊國際化短板、邁向全球化的一條務實路徑。

對于之禾來說，開云所擁有的國際化資源與品牌運營經驗，或許是其突破增長瓶頸的關鍵一環。但雙方能否實現優勢互補、各取所需，仍需時間來驗證。

但有一點可以確定，國際資本對中國品牌的認知已經發生改變，他們不再只看到中國市場，而是押注中國品牌。這場從Made in China到Brand from China的轉移，才剛剛拉開序幕。

校對：紀元 編輯：杜妍 審核：許聞