CHANEL：我們所愛的，是飛鳥的自在

縱觀整個(gè)系列，自然的意趣無處不在，鸚鵡于琺瑯扣上回首，鞋跟是栩栩如生的各色菌菇。其中有粉琵鷺、金翅雀、戴勝鳥的羽色，也有蒼鷺、灰鴿、烏鴉的蹤影。

顯然，Blazy視之為當(dāng)代女性的隱喻：

她們有百態(tài)千姿，自四方而來，

行于天際，飛越萬里。

身處現(xiàn)今仍在運(yùn)營的歷史最為悠久的高級(jí)定制時(shí)裝屋，Blazy在香奈兒的首次高定創(chuàng)作備受矚目，而他卻舉重若輕，開場造型便落定在一套以Silk Mousseline（一種絲質(zhì)透紗）裁就的香奈兒套裝上。

年逾四十的意大利模特Stephanie Cavalli款步前行，衣裙下擺照例墜有一圈鏈條，其上點(diǎn)綴水晶、珍珠，不過尺寸比以往更為玲瓏。有了這番平衡術(shù)的加持，那薄紗如一陣隨風(fēng)飄揚(yáng)但不怕吹散的晨霧，籠罩周身，又顯露出經(jīng)典的結(jié)構(gòu)和層次來。米金色與煙粉的組合低調(diào)柔美，令人想起香奈兒女士在世時(shí)雖鐘情米色，倒也對粉色青睞有加。胸前透紗口袋上的愛心刺繡是開場模特的選擇，高定客戶屆時(shí)可自由定制字樣或紋樣。半掩的紗質(zhì)2.55手袋中探出刺繡信札，或是來自巴黎康朋街31號(hào)的明信片，或囈語喃喃：“既然雙眼是心靈之鏡，讓雙唇訴說心意又何妨？”

面對香奈兒套裝這道無法繞過的考題，Blazy在系列開頭用最為輕盈的媒介給出了一種乍看之下反直覺的解讀：

在香奈兒高級(jí)定制傳統(tǒng)中，tailleur與flou兩類高定工坊各司其職。前者專事結(jié)構(gòu)性套裝的剪裁，后者專注制作輕盈柔美的設(shè)計(jì)。而在如今的香奈兒高級(jí)定制服制衣工坊內(nèi)，有三間tailleur工坊、兩間flou工坊，以及負(fù)責(zé)制作品牌標(biāo)志性編結(jié)元素的galon工坊，更兼高級(jí)手工坊中心le19M大樓內(nèi)的十一間高級(jí)手工坊的通力協(xié)作，其織造體系之完整、經(jīng)驗(yàn)技藝之豐富，遠(yuǎn)非其他高定時(shí)裝屋可比。

在大多數(shù)人的既定認(rèn)知中，套裝往往強(qiáng)調(diào)剪裁與結(jié)構(gòu)，意味著重塑比例、規(guī)訓(xùn)身體。這樣一種以控制為前提的服裝類型，怎么會(huì)與追求流動(dòng)和自由的意向產(chǎn)生關(guān)聯(lián)？但若回看香奈兒女士在1950至60年代設(shè)計(jì)的套裝，輕軟舒適正是它們最為顯著的特性。如果說傳統(tǒng)高定崇尚的是靜止的理想廓形，她的制衣邏輯反而圍繞行動(dòng)展開。她剔除傳統(tǒng)西裝的厚墊肩和硬質(zhì)襯布，選用柔韌的斜紋軟呢取代挺闊的高捻精紡羊毛，又在衣擺縫入金屬鏈條，使外套順著身體垂落。這類香奈兒套裝的使命絕非糾正體態(tài)，而是為身體的行動(dòng)提供充裕的自由和恰到好處的秩序。

以這種意識(shí)形態(tài)為基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)思維，從服裝延展至對整體姿態(tài)和造型的把控。它不是一種香奈兒的符號(hào)，而是精神。

在Blazy看來：

兩種體系的彼此滲透，讓Blazy得以重拾服裝和身體之間的真實(shí)關(guān)系。

這一季，Blazy為部分造型保留了經(jīng)典香奈兒套裝的高位袖山和細(xì)窄袖籠，也仍在部分設(shè)計(jì)中將袖窿下移、袖籠放寬，為的是打造從容松弛的穿著體驗(yàn)。不難看出，他此番無意預(yù)設(shè)某種特定的廓形，女性的身體才是出發(fā)點(diǎn)。

推敲色彩、紋樣和肌理無疑是Blazy與高定工坊、高級(jí)手工坊共同熱衷的課題。他們視鳥禽為研究對象，思索如何借人造織物模擬羽毛的結(jié)構(gòu)與動(dòng)勢，又如何將天然羽毛加工為升華原貌的形態(tài)。以第30套造型下擺的尾羽為例，不同密度的烏干紗與雪紡經(jīng)壓褶處理，疊合成灰白、淺粉與赭棕漸變的羽流，遠(yuǎn)看時(shí)真假莫辨，及至近前方能看清它寫意的擬態(tài)——裁剪鋒利，褶線分明，那是一種經(jīng)理性重構(gòu)的仿生與優(yōu)雅。

第16套造型則以歐根紗呈現(xiàn)丹寧的錯(cuò)視效果（trompe-l’?il），這既是Blazy的拿手好戲，也是香奈兒女士曾玩味的材質(zhì)轉(zhuǎn)譯。巴黎時(shí)尚博物館就有這樣一件館藏，它是出自香奈兒1935-36年秋冬高級(jí)定制服系列的外套式連衣裙。裙身看似是再經(jīng)典不過的面料，實(shí)則是印有紋理的Wool Mousseline（羊毛制透紗），保留溫暖厚實(shí)觀感的同時(shí)也化解了重量與束縛。

正如香奈兒女士并未教條式地執(zhí)著于斜紋軟呢的物質(zhì)性，Blazy也在本系列中對這款標(biāo)志性面料做出了自己的詮釋。造型20和21營造出斜紋軟呢的視覺印象，卻并未真正使用這一面料，而是將一層錯(cuò)視織物輕覆在Mousseline（透紗）之上。它的主體結(jié)構(gòu)雖經(jīng)緯分明，但混織著粗細(xì)不一的纖維，或編結(jié)，或環(huán)繞，或交纏，極富層次。其色彩予人以肆意潑灑、隨機(jī)融合的印象，實(shí)則是精妙計(jì)算與排布的結(jié)果。當(dāng)它被裁剪縫制成外套時(shí)，花紋仍能在前襟、衣袖與肩線處流暢銜接。近觀那有序的紛雜，宛若在看微縮版的Jackson Pollock畫作。

好比 Pollock 在繪畫中以顏料與肌理取代敘事和象征，Blazy 意在回到制衣現(xiàn)場：

“如今提起香奈兒，人人想到的都是套裝，可那是后來才發(fā)生的事。若你見過我三十年代穿的那些香奈兒就會(huì)明白—隨性慵懶的吉卜賽長裙、華美絕倫的織錦、波列羅短外套、簪在發(fā)間的玫瑰、半遮鼻梁的亮片薄紗—白晝與夜晚皆然！就連那些絲帶也漂亮得不可思議。”傳奇時(shí)尚編輯Diana Vreeland曾在自傳里這樣寫道。如她所言，現(xiàn)代性之外，香奈兒女士在二戰(zhàn)前的設(shè)計(jì)有著鮮明的浪漫主義傾向。

從刊載于《Com?dia》插圖畫報(bào)的羽飾寬檐帽，到Edward Steichen鏡頭下衣帶翩躚、珠璣滿目的唯美造型，從維多利亞時(shí)代的裝飾傳統(tǒng)，到俄式Kitmir刺繡的異域風(fēng)情，香奈兒歷史上不乏眾多感性的設(shè)計(jì)實(shí)踐。

“長久以來，大多數(shù)人都沉浸在對現(xiàn)代性的關(guān)注之中，只因那些更具浪漫色彩的設(shè)計(jì)不符合我們所建構(gòu)的敘事框架，便將其刪略。”服裝史學(xué)家、策展人Amy de la Haye教授在展覽“嘉柏麗爾·香奈兒：時(shí)尚宣言”開幕講座“香奈兒的世界：時(shí)代變遷中的現(xiàn)代主義與現(xiàn)代性”中談及，“事實(shí)上，香奈兒并不回避浪漫氣質(zhì)，她屢屢回溯歷史復(fù)興的風(fēng)格脈絡(luò)，甚至迷戀裝飾。”

浪漫的想象同樣貫穿了香奈兒2026春夏高級(jí)定制服系列。

Blazy 如是說。

數(shù)款裙裝都喚起咆哮時(shí)代飛女郎裙（flapper dress）的廓形記憶：第9套通過漸變開口鎖鏈繡提煉羽毛貼片的意象，第19套以串珠鏤空網(wǎng)幕放大鳥羽的華彩，第50套則借細(xì)密的流蘇打碎雀羽的花紋，在行動(dòng)的瞬間，羽就變成了絨。閉幕造型更將光澤、形狀不一的珍珠母薄片鋪陳于寬松襯衫與半裙之上，疏密漸次交替，將貝母變作輕顫的纖翎。

高級(jí)定制服的意義是在于被觀看，還是在于被穿著？在這場高定首秀中，Blazy不急于構(gòu)造圖騰，也不刻意展示技術(shù)的極限。他關(guān)心的，是設(shè)計(jì)和制作是否貼近身體與情緒，是否回應(yīng)當(dāng)代高定穿著者的日常。而這，或許便是香奈兒精神的所在。

攝影Francesc Planes

編輯Young Linn

監(jiān)制GAOCHI

撰文saltypink

Art Buying & Creative DirectionOOO

攝影助理Miguel Benajes、Adrian Belfel

后期toucheightyseven

封面服飾均來自CHANEL 2026春夏高級(jí)定制系列

部分圖片承蒙品牌提供