為啥有種魚叫“忘不了魚”？是好吃得忘不了，還是貴得忘不了？

一口魚肉值“千金”，馬來西亞急流深處的神秘魚王，用果香征服了蔡瀾的味蕾，也掏空了富豪的錢包。

在馬來西亞砂拉越的拉讓江急流中，一條銀青色大魚躍出水面，精準(zhǔn)叼住墜落的果實(shí)。漁夫阿布屏住呼吸，這可能是他三天來遇到的第一條忘不了魚。

三小時后，這條4公斤的魚以1.6萬元人民幣的價格被預(yù)訂，相當(dāng)于當(dāng)?shù)厝宋鍌€月的收入。

香港某米其林餐廳，美食家蔡瀾生前就曾輕輕夾起過清蒸魚片，一股混合著芒果與菠蘿的果香撲鼻而來。他放下筷子感嘆：“味道好得忘不了，價格貴得忘不了。”

這種讓老饕們魂牽夢縈的魚，學(xué)名叫似野結(jié)魚，但當(dāng)?shù)厝烁敢饨兴癊mpurau”——華人發(fā)音成了“恩布佬”，最后演變成接地氣的“忘不了”。它長得并不驚艷：尖腦袋、厚嘴唇，背部和頭部連接處鼓起個小駝峰。

在東南亞高級餐廳，忘不了魚甚至按克計價。上海某酒店曾以每斤3000元的價格售出一條野生魚，香港養(yǎng)殖的也要千元起步，所以也有人稱其為河魚之王，那這魚咋能賣這么貴呢？

忘不了魚偏愛急流環(huán)境，在馬來西亞砂拉越拉讓江的湍急水域安家。它們的身體像一枚紡錘，尾部肌肉發(fā)達(dá)，沖刺速度可達(dá)40公里/小時。

漁夫得劃船深入原始森林，在激流中蹲守數(shù)日。雨季漲水時，捕魚成了玩命活兒，這也解釋了為什么野生魚捕獲量常年稀少。

更磨人的是它的生長速度。一條1公斤的魚要長三年，4公斤的得耗上七八年，而達(dá)到最佳食用規(guī)格的7公斤大魚，年齡可能超過十歲。

馬來西亞王室把這種“十年磨一魚”的珍品列為御用食材，平民想嘗鮮？先摸摸錢包厚度。

真正讓忘不了魚封神的，是它獨(dú)特的果香風(fēng)味。清蒸時不用加任何調(diào)料，蒸鍋冒出的香氣就能讓人咽口水——不是魚腥味，而是熱帶水果的甜香。每年風(fēng)車果成熟季，這種龍腦香科植物的果實(shí)紛紛墜河。

忘不了魚會像海豚般躍出水面爭食，場面堪比“魚類水果狂歡節(jié)”。風(fēng)車果富含油脂，大量進(jìn)食后，果香物質(zhì)滲透進(jìn)魚的脂肪層。馬來西亞漁業(yè)研究發(fā)現(xiàn)，這種食性讓魚肉積累特殊酯類化合物，高溫烹飪時釋放出混合果香。

有趣的是，魚鱗也成了美味副產(chǎn)品。廚師們把硬幣大小的魚鱗炸至金黃，口感像薯片般酥脆，帶著淡淡奶油香。老饕戲稱這是“買魚送零食”。

面對天價誘惑，養(yǎng)殖戶們前仆后繼。2003年馬來西亞首次實(shí)現(xiàn)人工繁殖，2014年中國海南引進(jìn)魚苗，香港漁民更在2015年啟動“造河計劃”——用高壓水泵模擬激流，拿牛油果替代風(fēng)車果喂養(yǎng)。

但成果有限。香港養(yǎng)殖六年才產(chǎn)出首批商品魚，每斤售價仍高達(dá)2000元。問題卡在幾個關(guān)鍵點(diǎn)： 魚苗成本驚人，從馬來西亞空運(yùn)的魚苗單價40美元，路上還可能死一半 ；水流不能停，水泵24小時轟鳴，電費(fèi)賬單讓人肉疼。

果子不夠喂，牛油果雖能替代風(fēng)車果，但香氣的層次還是遜色 更頭疼的是生長周期。投養(yǎng)三年才能上市，期間要應(yīng)對水霉病、寄生蟲連環(huán)襲擊。

吃不起正宗貨？云南瀾滄江里的中國結(jié)魚或許能解饞。這種忘不了魚的遠(yuǎn)親，在當(dāng)?shù)夭耸袌鲑u百元級價格。西雙版納人叫它“紅翅膀”，清蒸后肉質(zhì)細(xì)嫩帶甜，雖缺了果香，但鮮度毫不遜色。

至于生吃刺身的風(fēng)險，科學(xué)家們早拉響警報。淡水魚寄生蟲感染率高達(dá)60%，肝吸蟲能潛伏人體二十年。連美食家蔡瀾也堅持：再金貴的魚，熟食才穩(wěn)妥。

香港餐廳繼續(xù)用三千元一斤的標(biāo)價考驗(yàn)食客的忠誠度時，云南小伙阿明在瀾滄江邊架起烤架。撒把粗鹽，烤兩條三十元的“紅翅膀”，焦香混著江水氣息飄散。

什么忘不忘的？他咬下酥脆的魚鱗：吃進(jìn)肚子的，都是自家的好，您說是不是？

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