南方最好吃10大扣肉，不接受反駁！

南方最好吃10大扣肉，不接受反駁！

我爺說，南方人的嘴是水喂出來的。

河網(wǎng)像碎銀鋪在地上，稻子在水洼里長，魚在田埂邊游，連菜都要泡在水里才鮮。

先秦時百越人嚼著螺蚌，用陶罐煮著糙米飯，那股子腥鮮氣，順著珠江、長江傳了幾千年。

后來秦漢人南下，帶來了麥種，卻抵不過南方的水，最后還是煮成了米粉，和魚丸一起滾進湯里。

唐宋時江南富了，飲食也養(yǎng)出了講究。

端午包粽子，粽葉要選江邊的蘆葦，糯米要泡足三天，咸肉得是冬臘月腌的，咬開油汪汪的；

中秋吃月餅，蘇式的酥皮要疊幾十層，廣式的蓮蓉得用當(dāng)年的新蓮。

我外婆常說，

以前逢年過節(jié)才殺只雞，雞湯要給老人孩子先喝，肉要剁成末混在菜里，一家人都能嘗到味。

現(xiàn)在日子好了，超市里什么都有，但老輩的規(guī)矩沒丟。

潮汕人早茶還得一盅兩件，蝦餃皮要薄得透光；

四川人火鍋必須用牛油，毛肚七上八下才夠味。

這南方的飲食，就像南方的水，

看似軟，卻把歷史、民俗都泡在了里面，一口下去，全是生活的滋味。

今天跟您聊聊南方最好吃10大扣肉，不接受反駁！

江蘇糟扣肉

是江蘇常州冬令“頂流”，源于清代民間。

1925年名廚強良生改良后，這道菜成了“肉中貴族”。

傳說蘇東坡謫居黃州寫《食豬肉》詩，后居常州時，廚師誤將酒糟掉入紅煨肉，東坡嘗后拍腿喊“啥子來的？比平時更香！”

從此酒糟入肉成習(xí)俗。

2017年它列入常州市級非遺，2021年升格省級，無錫、蘇州也將其列為“鄉(xiāng)土地標菜”，沙溪鎮(zhèn)香糟扣肉還拿過蘇州廚藝大賽三等獎。

這菜“色如琥珀，肥而不膩”。

五花肉經(jīng)煮、燜、蒸三道，與香糟共舞，皮焦糖色，入口即化，糟香鉆鼻。

冷吃能凝團，復(fù)蒸更糯，無錫人夸“蠻靈個”！

春節(jié)宴席必上，民間有“無糟扣不成席”的諺語。

做法不復(fù)雜：

五花肉煮半熟，抹醬油燜入味，鋪香糟蒸透。

福建菜干扣肉

福建龍巖永定客家人的“傳家寶”，明成化年間便有永定菜干作貢品的記載，清中期與五花肉結(jié)成“黃金搭檔”，傳承四百年成閩西非遺。

這菜干講究“七蒸七曬”，烏黑油亮如墨玉，

吸飽了陽光與時間的精華，當(dāng)?shù)厝撕八盀醺刹恕保б豢谀芴鸬叫募饧狻?/p>

肉得選五層花膘的帶皮五花，煮至七成熟后扎孔抹醬油，油炸出“虎皮紋”，再切薄片碼碗底，鋪上炒香的菜干末，加客家米酒、金鉤提鮮，蒸足兩小時。

起鍋時倒扣盤里，肉皮彈牙似果凍，肥肉透亮不膩，菜干吸飽肉汁，

嚼著“咯吱”響，咸香里回甘，就像客家人說的“食飽心才定”。

這菜曾隨周總理待客，獲過“永定十大名菜”稱號，CCTV都夸它“土樓里的東坡肉”。

紹興梅干菜扣肉

據(jù)《紹興縣志》記載，

南宋時紹興人便用梅干菜與五花肉同蒸，梅干菜吸油解膩，肉香透骨，成為民間宴席的“壓軸菜”。

蘇東坡在惠州時，曾讓廚子仿杭州東坡扣肉，以梅干菜制此菜，流傳至今。

正宗做法講究“三蒸三曬”：

五花肉先煮至七分熟，皮上抹蜂蜜炸至金黃，再與泡發(fā)的梅干菜層層疊碼，加姜酒糖調(diào)味，慢蒸兩小時。

成菜肉爛如泥，梅干菜烏亮油潤，咸中帶甜，咬一口“透鮮”！

它不僅是浙江非遺美食，還在FHC國際烹飪賽中斬獲銀獎，連老外都直呼“絕了”！

如今，這道菜早已不是年夜飯的專屬，

街頭巷尾的餐館里，一盅梅干菜扣肉配黃酒，便是最地道的紹興味道。

湖北寶塔肉

源自咸寧咸安，傳說始于古代親家互訪時。

當(dāng)年垚嘴人用武昌魚待客，龍?zhí)队H家回訪時因貧寒，將半碗五花肉與豆腐丸子疊成塔狀，

蒸后香飄十里，被贊“賽過山珍”，自此成宴席必上菜，已有千年歷史，

是咸安非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，承載“喜事層層疊”的民俗寓意。

這肉講究刀工如繡，需將五花肉切出薄而不斷的連刀片，卷回塔形蒸透，澆上金醬后色澤油亮如琥珀，入口即化不膩，梅干菜香滲肉間，咸鮮回甘。

曾被《舌尖上的中國》提及，如今仍是鄉(xiāng)間宴客的“硬菜”。

老饕們常說：“莫看這菜簡單，里頭藏著老祖宗的智慧嘞！”

做法雖繁，

需煮、切、疊、蒸三小時，但每口都是歷史的滋味，咸香里透著煙火氣！

湖南面子扣肉

源自永州零陵水口山鎮(zhèn)，敬牛習(xí)俗催生“面子肉”。

黃牛最精華部位制肉，祭神后變貴客宴席的“硬菜”，2023年其烹飪技藝入選市級非遺。

宋時《東京夢華錄》已有蒸肉記載，

明清時湖南扣肉成型，民國成宴席“十碗頭”必選。

這肉講究“扣得方正、蒸得酥爛”，帶皮五花肉切寸厚，抹老抽炸至虎皮皺，梅干菜泡軟炒香墊底，肉皮朝下碼碗，蒸兩小時倒扣成盤，油亮紅潤如“紅袍”。

湘西加花椒辣椒添麻辣，長沙用甜酒上色帶微甜，邵東人喊它“烹頭（pangtou）”，

呷一口肥而不膩、瘦而不柴，咸香裹著梅干菜的醇，是“家味”的魂。

廣東梅菜扣肉

這菜清朝時是宮廷御膳，后傳到民間成了客家“天仙配”。

傳說盧夫人得仙姑賜菜種，種出梅菜與五花肉一搭，肥而不膩，香得流油。

蘇東坡在惠州時，把東坡扣肉改良，加了梅菜，成了經(jīng)典。

慈禧太后都愛這口，后來傳到民間，成了家家戶戶的團圓菜。

這菜拿過“年度十大金牌健康年菜”獎，制作技藝進了非遺名錄。

成品色澤醬紅，肉皮酥軟，梅菜吸飽肉汁，清甜爽口，一口下去香得嘞！

做法也不復(fù)雜：

選肥瘦相間的五花肉，煮透后炸至金黃，切片和梅菜一起蒸，最后倒扣裝盤。

這菜，每一口都是歷史的味道，好正啊！

廣西荔浦扣肉

這道“桂北宴席扛把子”可追溯到清嘉慶年間。

荔浦芋自福建引種，因個大、肉細、帶檳榔紋，被乾隆爺欽定為“貢品”。

當(dāng)年劉羅鍋（劉墉）還鬧過“以山薯冒充”的烏龍典故，雖是野史，但足見這芋頭在皇室眼里的金貴。

2020年，荔浦扣肉制作技藝入選廣西非遺，2018年更被評“中國菜之廣西十大經(jīng)典名菜”。

這肉講究“肉帶芋香，芋含肉味”。

五花肉先煮后炸，皮起虎皮紋，再與荔浦芋片“一片肉夾一片芋”疊放，淋上腐乳、三花酒調(diào)的醬汁，蒸足一小時。

咬一口，肉酥軟不膩，芋頭粉糯甘香，咸甜交織得恰到好處，真真“食過返尋味”！

貴州鹽酸扣肉

黔南獨山布依族“酸食江湖”里的活化石，明朝洪武年間便飄著酸香，算來已有六百載春秋。

當(dāng)年徐霞客行至獨山，

嘗罷直呼“此味可解黔途勞頓”；

魯迅更稱其為“中國最佳素菜”，連北平的宴席都沾了這口酸香。

這酸，是獨山青菜經(jīng)30余道工序腌出的“壇酸”，

蒜苗、辣椒、甜酒在陶壇里發(fā)酵出酸、辣、甜、咸四味交響，裹著炸至焦香的五花肉蒸上兩小時，肉皮軟糯如凝脂，酸香直鉆鼻腔。

逢年過節(jié)，家家蒸扣肉，碗底鋪滿翠綠的鹽酸菜，

倒扣盤間，紅亮肉片裹著酸香，配口苞谷酒，便是“日子過得酸溜溜，心里甜津津”。

云南雕梅扣肉

這道菜從唐代南詔國就香了！

那時候洱源縣的白族姑娘要用青梅雕出菊花紋，作為婚俗里的“手藝考題”，

雕得巧的姑娘才能算“心靈手巧”，婆家見了直夸“這媳婦，扎得了！”

如今這技藝已列入省級非遺，

雕梅時還念著白族老話——“小小青梅上指尖，巧手翻作玉菊蘭”。

這菜講究個“酸甜解膩，肉香不齁”。

雕梅要選春天的青梅，刻成菊花瓣，泡在紅糖蜂蜜里數(shù)月；

五花肉得是“五層膘”，先煮后炸再蒸四小時，肉皮軟糯如脂，梅香滲進每絲纖維，咬一口酸甜直竄天靈蓋，肥而不膩。

2018年它成了“大理十大名菜”，開胃解膩一絕！

做法不難但費功夫：

梅子雕花、鹽漬脫酸、肉焯水炸皮，最后疊碗蒸到肉酥梅軟。

四川咸燒白、甜燒白

這“雙燒”可是川菜里的老江湖！

咸燒白源自南宋，蘇軾在眉州時就愛這口芽菜扣肉，后來“湖廣填四川”時，廣東梅菜扣肉撞上宜賓芽菜，成了川渝人記憶里的“鹽味江湖”。

甜燒白更妙，清代壩壩宴上，它用紅糖糯米裹著豆沙，把肥肉變成“甜糯炸彈”，

光緒《成都通覽》里都記著它“甜而不膩，糯而不粘”的本事，

如今還進了非遺名錄，是九斗碗的壓軸擔(dān)當(dāng)！

這倆燒白，咸的皮焦肉酥，芽菜吸飽油香，咬一口“巴適得板”；

甜的夾著豆沙，糯米吸飽甜汁，入口即化，老人娃兒都愛。

做法也講究，

咸燒白要三蒸九扣，甜燒白得熬糖上色，火候不到，味道差一半。

咸香里藏著歷史的煙火，甜糯里裹著生活的甜頭，

吃一口，就懂為啥四川人“日子慢，心不慌”！

筷子夾起顫巍巍一片，送進嘴。

肉是酥的，化在舌尖；菜是韌的，嚼得出日頭的味道。

桌邊人聲嗡嗡，碗碟碰響，熱氣糊了窗玻璃。

你忽然覺得，日子就是這樣一口一口吃下來的。

咸也好，甜也罷，汗水和年月都燉在里面了。

甭管什么山高水遠，坐下來，有口熱飯吃，人就還踏實。