專訪Buccellati布契拉提CEO Nicolas Luchsinger：四只蝴蝶，如何傳遞一種百年審美？

2025年12月初，意大利高級珠寶品牌Buccellati布契拉提將「凝時之匠-Buccellati布契拉提典藏展」帶到上海。繼2024年于威尼斯完成全球首展后，這是這個百年品牌首次面向海外市場的一次系統性展示。

展覽以家族四代成員創作的四只蝴蝶胸針為起點，并在終章“典藏長廊”展廳集中呈現 Buccellati 布契拉提在高級珠寶領域的代表性作品與核心工藝。通過囊括150 件珠寶與 100 件銀器在內的 250 件作品，這場品牌大展描繪了品牌從米蘭當地起家，到不斷全球擴張的軌跡。

布契拉提家族四代成員創作的四只蝴蝶胸針

對于奢侈品行業來說，用展覽講述歷史早已不是新鮮招式。但“凝時之匠”落地中國上海，恰恰發生在一個黃金狂熱的特殊時期：10月初國際金價創下4000美元/盎司的歷史新高。

在黃金消費仍然是以克重計價的時期，這場強調致敬「金匠王子」的品牌大展顯得更加耐人尋味。因為擁有文藝復興這一獨特文化占位的Buccellati布契拉提，提供了一種完全不同的價值體系：以穿越時間的精湛技藝與美學來衡量價值。

“黃金的價格或許會上漲，但真正讓一件作品成為資產的，是工藝本身”，Buccellati布契拉提CEO Nicolas Luchsinger在接受36氪專訪時表示。

Buccellati布契拉提CEO Nicolas Luchsinger

在Nicolas Luchsinger看來，在時尚包袋仍依賴保存完美的狀態才能保值的時代，珠寶卻在以另一種方式經受時間檢驗，那就是工藝的厚度，“Buccellati布契拉提的獨特價值就在于，即使珠寶在歲月中留下使用的痕跡，其背后精湛的工藝依然令它恒久如新，歷久彌珍”。

論工藝，意大利從來不缺頂級工匠。黃金技法的譜系甚至可以追溯到公元前一千年、統治過意大利中部的伊特魯里亞文明。那是一個在文藝復興到來之前，就已把金屬工藝推向高度成熟的古老社會。其代表性的黃金造粒工藝，就因為逼近手工極限而依舊被視為歐洲金工史上難以穩定復刻的存在。

圣母百花大教堂穹頂

到了文藝復興時期，金匠工藝開始不再只服務于教會，用來制作圣杯、權杖等宗教物品，而是隨著美第奇家族等富裕銀行家和貴族的崛起，開始接受大量世俗階層的委托，制作用于個人佩戴來彰顯社會地位的珠寶。

這個時期的金匠工坊，也成為了文藝復興藝術家的搖籃。設計圣母百花大教堂穹頂的Filippo Brunelleschi，早期就接受過金匠體系訓練；打造佛羅倫薩洗禮堂天堂之門的Lorenzo Ghiberti，其父親也是當時小有名氣的金匠；著名雕塑家Benvenuto Cellini也是從金匠工坊開啟自己的職業生涯。

布契拉提與文藝復興

某種程度上，文藝復興時期的金匠工藝和建筑、雕塑這些藝術形式不分家。它通過古典的對稱與比例、秩序化的紋樣體系，以及對精密手工的嚴格要求，共同塑造了一套擁有結構性奢華的審美規則，而這正是構成Buccellati布契拉提工藝和美學的重要參照系。

1919年，創始人Mario Buccellati靠著金匠學徒時期的經驗，在米蘭開設了首家精品店，標志著Buccellati布契拉提品牌的誕生。癡迷于文藝復興古典藝術的Mario Buccellati，從建筑、自然以及高級定制時裝中汲取靈感，將堅硬的貴金屬雕刻出具有絲綢、蕾絲薄紗以及蜂巢般質感的作品。

1919年，創始人Mario Buccellati在米蘭開設了首家精品店

這背后，靠的是一套跨越百年的雕刻工藝。Rigato以平行紋雕刻出絲綢般光澤，使金屬呈現織物的細膩感；Segrinato以雕刻交叉、重疊和多方向的點創造近似天鵝絨的柔亮質感；Telato以“十字”紋理創造亞麻般的效果；Ornato 作為一種裝飾性紋樣技法，呼應文藝復興時期華貴的錦緞、緞紋與蕾絲所呈現的紋理；Modellato則通過對裝飾形態的精細塑造，營造出淺浮雕般的立體效果。

如今，這些工藝仍然被持續運用于Buccellati布契拉提Macri、Opera等多個系列當中。在Buccellati布契拉提CEO Nicolas Luchsinger看來，這些源自古老傳統的工藝并非是一種因循守舊，而是一套對細節、質量與手工精密度始終如一的要求，“一百多年來都未曾改變，甚至還在不斷精進”。

上為Rigato雕刻工藝，下為Segrinato雕刻工藝

工匠，則是工藝的立身之本。尤其是對于Buccellati布契拉提這樣一個強調工藝價值的品牌而言，工匠的培訓關乎著未來。去年，Buccellati布契拉提宣布對旗下珠寶、銀器和制表工坊加大投資，未來三年將為七家工坊招納五百余名工匠。

但并不意味著，這個在全球已經擁有50家門店的高級珠寶品牌，將在黃金熱潮中開啟規?；瘮U張。相反，它仍然保持對產量的極度克制。在小紅書等社交媒體平臺上，“進店只能帶走一張訂貨單”成為了中國消費者的一種調侃。

Buccellati布契拉提工坊中的工匠（1950年代）? Buccellati Archive

對于這種產量與需求之間的結構性矛盾，Nicolas Luchsinger也坦言，“我們并不希望客戶走到店里遇到無貨的情況。但客觀來說，Buccellati布契拉提的工藝制作非常精細，再加上全球需求都在增長，部分暢銷款的等待名單的確很長，有時也要等待一年以上。”他還指出，這種現象并不是中國市場獨有，而是全球都存在。

值得一提的是，Buccellati布契拉提已經付出行動來改善客人體驗。Nicolas Luchsinger告訴36氪，從下單到交付的全過程中，Buccellati布契拉提通過品牌服務大使持續與客戶溝通、告知制作進度、分享制作作品的現場照片等，從而讓消費者的漫長等待，變成一種品牌體驗的延伸。

“臻藝工坊”主題空間

這種克制也貫徹至市場營銷。與明星通過代言捆綁，已經成為所有奢侈品的默認路徑。但是Nicolas Luchsinger反而認為，僅靠明星代言無法很好地傳遞Buccellati布契拉提的品牌價值。

一方面，是明星背后難以預知的負面事件，隨時都會把品牌卷入不必要的風波。另一方面，他更看重合作對象對品牌的連貫性和一致性。作為代言人，是否真正理解品牌的歷史和工藝、是否具備與品牌相符的風格形象、是否能夠體現品牌的價值觀和文化底蘊。

“尋找明星代言的難點就在于，你必須找到一個既能完全契合品牌形象，又能長期表達品牌價值的人。”他強調，“我們當然不會否認明星佩戴作品的曝光效果，但在代言這件事情上，Buccellati布契拉提始終保持謹慎。”所以，Buccellati布契拉提近年來選擇的品牌大使是擁有德國皇室背景的設計師兼企業家Talita von Fürstenberg。

Talita von Fürstenberg

無論是拒絕大規模的產量擴張，還是考察代言人時的慎之又慎，都指向了一個仍保留家族標簽的品牌，在當下高度資本化的奢侈品體系中的獨特位置。

在歐洲奢侈品的發展規律里，家族品牌普遍難以維持長期獨立。而在資本主導的話語權更迭下，大多數品牌的家族成員往往選擇退居幕后，然而Buccellati布契拉提并非如此。盡管在2019年并入歷峰集團的核心珠寶部門，Buccellati布契拉提家族至今仍有多位成員在品牌承擔不同職責。

Buccellati布契拉提家族成員——Luca、MariaCristina、Lucrezia和Andrea Buccellati（從左至右）

尤其是Andrea Buccellati作為第三代核心成員，現任品牌榮譽主席及創意總監，負責將家族傳統工藝、經典圖案重新轉譯到當代系列，推出了Opera、Hawaii、étoilée等現代系列，其女兒Lucrezia作為第四代成員，則主導了Blossoms系列的設計。

一代人有一代人的傳承。Nicolas Luchsinger在采訪中談到，Buccellati布契拉提的核心風格在百年間都始終保持穩定——自然意象、織物觸感、建筑結構和高級定制時裝，這些在Mario時代奠定的靈感來源，至今仍構成品牌的創意底座。

“世代傳承”展廳

但核心風格的一致，并不意味著表達方式會停滯不前。“1910 年代的生活方式與 2025 年完全不同，”在他看來，作為創意團隊一員的Lucrezia 更年輕，也更貼近當代審美，她能以現代的語言去演繹這一傳統。

正如“凝時之匠”的首個空間里陳列的四只蝴蝶胸針。從 Mario 到 Gianmaria再到Andrea 與 Lucrezia——由四代家族成員設計的代表傳承的作品，試圖回答一個問題：四只蝴蝶，如何傳遞一種百年審美？