時尚圈大洗牌，從米蘭開始

時裝月到了米蘭，節奏就快了起來。六天的日程，多場重磅首秀，一場關于Armani先生的緬懷，加之剛剛官宣的Fendi家族第三代成員Silvia Venturini Fendi卸任的消息，構成了整個米蘭秀場內外既貪新、又戀舊的復雜情緒。

以下九場大秀，是我們從米蘭時裝周滿滿當當的日程表中提煉而來的精華，在看過了即時的秀場報道后，重新回望和審視這些十幾分鐘秀場的長遠影響力，相信你會獲得除了設計上“非黑即白”之外的更多觀點。

Palazzo Mezzanotte

Demna提前交卷了。在倫敦時裝周的最后一天，Gucci毫無預警地發布了Demna上任后的首批作品《La Famiglia》，目前也已經在Gucci全球10家門店獨家發售，但這個類似于膠囊式的系列，并不能完全歸類于傳統的季節性上新，品牌官方的定義是：“為明年二月的首場大秀奠定基調”。

Demna為37套造型賦予了詼諧而反諷的“人設”，但他的創意并沒有在平面Lookbook釋出后結束，真正的“好戲”還要屬米蘭時裝周首日的特別放映活動。Demna邀請奧斯卡獲獎者Spike Jonze和Halina Reijn執導的敘事作品《虎》，想必所有時尚愛好者都已經領略過了Demi Moore與一眾知名演員在片中的精彩表現。然而Demna想要做的，不只是通過敘事作品為新Gucci創造話題，更是希望通過某種隱喻，關聯起角色Barbara Gucci的精神狀態與Gucci家族發展歷程中盤根錯節的頭緒，把一個更真實的Gucci現狀呈現在世人面前，就像俗語所說的，現實遠比戲劇更精彩。

所以，如果一定要說Demna為Gucci帶來了哪些真正“新”的東西，那最根本上的改變必然是品牌格調上的轉變，它不再是那個被完美主義裹挾的、高舉靜奢口號的金字招牌，而是更加感性、更幽默，甚至愿意拿家族故事“開涮”，包括為每一個造型所確立的人設，響亮地抨擊了商業環境下“為所有人打造服裝”的虛偽口號，反而讓我們看到了品牌具有“活人感”的一面，有時候完美并不一定討喜，敢于自嘲才能算是贏家。

Fondazione Prada's Deposito

當熒光橙色地面席卷整個秀場，我們就知道事情一定不簡單。而即便是有秀后Miuccia Prada與Raf Simons的答疑環節，還是有太多疑問和困惑盤旋在時尚人士的腦海中，以致于評論人Vanessa Friedman都說，至少Prada和Simons敢于嘗試的勇氣可嘉。

據Miuccia Prada所說的，“這個系列關乎應對不確定性之道——服裝可以轉換、改變、適應?！币舱蛉绱?，秀場中的造型和單品很難被描述和定義，比如開場的成套軍裝，搭配了彩色寶石耳墜，你很難說清楚這樣的組合應該在哪種特定的場合出現；又比如Julia Nobis演繹的優雅歌劇手套，與工裝設計的鋒利顯得格格不入；亦或是那些被去掉支撐結構，在行走中搖搖欲墜的胸衣，“姑且稱之為‘無用胸衣’吧。”Prada如是說。

但習慣性地，直覺告訴我們，Prada和Simons一定還有些想說而不能直接說的話，在秀場那種如同警戒般的橙色視覺沖擊之下，似乎一切都在失序中重新獲得新的秩序，有限的空間中反映著更廣泛的議題，當然可以理解為對當代文化過載的一種回應，在大量信息集中涌入的情況下，你很難說清究竟哪些化學反應是有效的，哪些又是在預示未來。換句話說，秀場中的造型只是他們思考現狀與回應世界的結果，但更重要的是過程，那種看似無序，抑或是竭力從碎片中拼湊起行為邏輯的過程，被他們削減了現實層面上的殘酷性，以某種“玩鬧”的方式，坦露出心聲。

Via Solari, 35

米蘭時裝周結束后不久，Fendi正式宣布品牌第三代傳承人Silvia Venturini Fendi即將卸任藝術總監一職，這場大秀即是Silvia的告別秀，也意味著品牌或將再次由外部人才接任創意大權。

回到Silvia的職業生涯上看，她從1992年起在Karl Lagerfeld身邊擔任創意副手，在1997年設計出品牌標志性的Baguette手袋，在進入21世紀后大力扶持意大利乃至世界范圍內的民間手工藝，更不用說在年初完美主導了品牌100周年的紀念大秀，她的在場即是Fendi家族精神的延續。

相比于卸任的傷感，Silvia在2026春夏系列中的創作顯得輕盈得多，由Marc Newson構想的像素化色域將秀場打造為絢爛的萬花筒，運動元素與高級時裝的結合自如流暢，充滿活力的雛菊意象借由多種工藝詮釋而盡顯造型上的輕盈典雅，用“舉重若輕”來形容再合適不過。然而在秀后采訪中，Silvia說，“我根本不執著于青春?！泵鎸@個青春洋溢的系列時，她是這樣解釋自己心態的，“我推崇那些自然平靜地老去的人。”誠然，如今已過花甲之年的Silvia，也即將迎來屬于更平和的人生新階段，她沒有辜負家族長輩們的囑托，也會繼續以另一種方式，注視著品牌走向未來。

Pinacoteca di Brera

原定的五十周年大秀如約而至，到場嘉賓因Giorgio Armani先生的離世而難掩悲傷的情緒。與Armani先生并肩同行的老友們，從Richard Gere和Lauren Hutton，到Glenn Close、Cate Blanchett，章子怡與胡歌，皆來見證他生前操刀的最后一個系列。當上百套男女裝造型從所有人眼前走過時，Giorgio Armani五十年的時尚歷程似乎立刻變得清晰而明朗，他的風格、他的精神，不曾被時代拋棄，也不曾被潮流裹挾，他是獨一無二的Giorgio Armani。

在布雷拉美術館內，550盞燈籠點亮了緬懷的氛圍，模特們摘下眼鏡，拿下頭頂的帽子，緩緩地繞著場地行進，Armani先生的創作指引和對細節的苛求幾乎未曾消失。從他最初解構西裝內襯，以灰褐色調奠定新意式套裝美學，到海軍藍與帝王紫氛圍下的奢華水鉆禮服，一切都秉承著Giorgio Armani的優雅內核。

秀場尾聲，Armani先生重要的模特繆斯Agnes Zogla，身著裝飾有Giorgio Armani水鉆肖像的藍色紗質禮服裙登場，為這場滿懷追憶的慶典畫下了句號。雖然大秀落幕，但以品牌50周年為契機舉辦的Giorgio Armani：Milano, Per Amore展覽仍在進行中，大量的品牌經典檔案還在繼續為Armani先生傳奇的創作生涯發聲，等待著更多人前來領略和瞻仰。

Pinacoteca Ambrosiana

“性感”的定義隨時代變化，縱使如Versace也需要不斷轉換視角和表達的力道。Dario Vitale的到來清晰地傳遞出變革的信號，就像他所說的“神話始于眾神對彼此情事感到厭倦，于是走下奧林匹斯山混跡人間。”我們要讓設計更貼近現實。我很多朋友會為刺繡皮背心瘋狂，但那是為了去夜店狂歡，而非出席Met Gala?！?/p>

日常不等于尋常。Vitale把那些性感的心思描繪得格外含蓄而曖昧，褲子高高地提至腰部以上，勾勒身體的輪廓；解開的紐扣像是匆忙間忘了系好，也像是發出特別的“邀請”；緊身背心的側面和背部別有洞天；甚至連顏色的對撞，都釋放出一種挑逗的氣息，比Gianni Versace更實用，比Donatella更私人化，這或許是他在Miu Miu擔任設計總監所養成的習慣——畢竟少女的心思總是難猜。

Vitale坦言自己的靈感來自于Gianni 80年代末期的設計，他的母親也是Versace的忠實藏家，不過整個系列的表達明顯更傾向于當代美學，你能想象到模特們直接穿著這些造型直奔夜幕下的狂歡舞會，當然也免不了一場宿醉。而這就是Vitale為Versace式性感賦予的新外延，如果喚起了你內心想要放膽一試的愿望，那他就是成功了。

Portrait Milano

Maximilian Davis把本季秀場帶回了他在Ferragamo的首秀發布地，曾經的紅色砂石布景被替換為更為沉穩的棕色調，而這座宮殿也已經煥然一新，成為當地熱門酒店所在地。Davis顯然想要續寫首秀的成功，但故事的情節已然發生了變化。

Davis的靈感聚焦到了品牌在上世紀20年代與非洲文化的聯結上，也同時將相關的線索，比如默片女星Lola Todd身著豹紋的舊照放上了靈感板，因而整個系列充滿了異域色彩，但質感上乘的面料與剪裁，將包袋上的方形鎖扣作為服裝扣眼的細節改良，又將我們的思緒拉回當下，你大可以將其視作衣櫥中的調劑。

Davis從來不缺少對于創意和商業的平衡。三年來，從經典鞋履的不斷重新演繹，到Hug系列手袋變幻出的各種形態，Davis得體而克制地將Ferragamo的新形象娓娓道來，不過對于像他這般新生代的創意總監，有時候再“豁出去”一點可能會更好，讓自己的想法更極致地表達出來，或許會發酵出意想不到的驚喜。

Pavilion of Contemporary Art

在米蘭當代美術博物館，Tod’s將秀場中央的裝置立面裝飾上規整的圓形孔洞，象征著品牌標志性的Gommino豆豆“顯影”，也預示著這一元素在本季設計脈絡中的重要性。

而實際上，創意總監Matteo Tamburini對工藝和符號的活用相當嫻熟，仔細觀察，那些原本浮在鞋底的豆豆，變成了包身上的鏤空、金屬飾釘，有些也在鏤空的基礎上串編了彩色皮繩，瞬間讓穩重扎實的單品多了幾分趣味。而仔細觀察那些帶有條紋元素的成衣作品，它們不是簡單的印花，而是皮革拼接、或是布料縫制而成的紋理，高超的工藝往往就是這樣化為隱形。

除此之外，剪裁流暢的皮質背心、納帕軟革夾克、柔軟而又立挺的皮質短裙，都保持了Tod’s一如既往的出品水準，雖然Tamburini說，“我想喚起夏末那種慵懶又漫不經心的氣息?！钡讶挥眯孪盗?，為客戶們做好了萬全的準備。

Piazza Castello

Jil Sander新任創意總監Simone Bellotti，把自己的首秀帶回了品牌位于卡斯特羅廣場的總部。Bellotti這個名字，對于熟悉時尚行業近年來人事變動的人來說并不陌生，他此前在Bally的短暫任期中大受好評。

在意大利時尚界，Bellotti是出了名的低調而靠譜，在入職Jil Sander之后，他一直在不斷地問自己，能給品牌帶來什么，能在“簡約”的風格中增添點什么，而結果是，他選擇先純粹地將品牌回歸到最本質的風格上來，把那些所謂的技巧藏進細節里。

大量中性色、柔和色和亮色的組合，很容易帶我們回想起品牌的經典時刻，卻也在不知不覺中忽略了他在剪裁與比例上的精湛功力，皮革的裁切如手術刀般干脆利落，刺繡的疊加輕盈靈動，即便是收緊腰部輪廓的襯衫版型，也被他在褶皺中塑造出了某種摩登的詩意，Bellotti的首秀，完成了對Jil Sander最忠實的致意，他也坦陳，“這是一個需要持續學習和深入了解的品牌。”我們也期待著下一季，他會在品牌的歷史中翻出那些新鮮的元素，再次給我們驚喜。

Egg Hunt around Milan

Glenn Martens似乎永遠有用不完的點子，這季的Diesel沒辦秀，反而玩得更歡了。他邀請大家在米蘭城中尋找散落在各處的橢圓形玻璃蛋，里面站著的就是Diesel最新的2026春夏系列。

這種形式的發布吸引了大量公眾的參與，如Martens所說，“這是Diesel獻給大眾的盛宴，新系列作品將在所有人眼前同時亮相。”或者更準確地說，誰腳步快、眼力好，誰就能最先看全新系列。當然，Martens也身體力行地參與其中，與模特們在玻璃蛋形裝置中合影，擺出各種“鬼臉”，讓時裝發布真正成為一場街頭狂歡。

而歡笑聲之外，新季的Diesel仍在材料上有創新，比如全新研發的再生滌綸緞面與丹寧面料交織，經過做舊處理后，制作出表面泛著虹彩光澤的連衣裙與充滿機車元素的外套；或者是通過X光工藝進行圖案處理，使面料表面浮現出粗糲的輪廓斑痕。但無論何種工藝，從造型上看，無疑是讓牛仔單品變得更酷了。在米蘭時裝周的第一天，能有這樣一番妙趣橫生的發布活動出現，幾乎是給整個米蘭時裝周注入了一針強心劑，當然我們也希望，這種打破傳統的方式，未來越多越好。

編輯：Tristan、Yijie

撰文：Shanlai

圖片：品牌、Phil Oh、Acielle/Style Du Monde

設計：小乙