好好穿衣服，沒人比紐約更懂

歡迎來到十年來最熱鬧的一次國際時裝季，說熱鬧，自然是因為十余位創(chuàng)意總監(jiān)的首秀將會在這一個月左右的時間里輪番登場，但另一方面，這些備受關注的盛事大多集中在米蘭和巴黎，首秀寥寥的紐約時裝周似乎注定了被“冷落”的結局。

或許是看到了危機的來臨，駐守紐約日程的各大時裝屋開始集中發(fā)力了，從德高望重的經(jīng)典品牌，到近年來躥紅的行業(yè)新銳，他們使出渾身解數(shù)，只為讓紐約時裝周的聲浪更加響亮，而事實也證明，大家的努力和心思沒有白費，剛剛過去的這一周，紐約有太多場秀值得我們重新回味。

Greenpoint Terminal Warehouse, Brooklyn

不知不覺間，這已經(jīng)是COS連續(xù)第四年回歸紐約時裝周的舞臺，作為一家總部位于倫敦的品牌，為何要將秀場長期駐扎在紐約，創(chuàng)意總監(jiān)Karin Gustafsson這樣解釋道，“我認為COS的設計語言與紐約產(chǎn)生著真正共鳴，我們與藝術和音樂有著深厚聯(lián)結。紐約是絕佳的創(chuàng)意沃土。”

回到COS的設計上，這些在冷靜而克制的分寸下所打造的時裝系列，非常符合人們對于現(xiàn)代都市形象的期待與想象，不只是在紐約，這種以簡約單色、高品質(zhì)面料、凌厲廓形為主導的造型，已經(jīng)成為全球范圍內(nèi)高智感和精英主義的象征符號。

如創(chuàng)意總監(jiān)Karin Gustafsson所言，“這些產(chǎn)品并不那么突兀，非常百搭，適合各種風格，適合各種個性的人穿著。”也正是因為這種普適性與長期主義的路線，讓COS從推出以來就取得了令人矚目的成功，無論是在大環(huán)境振奮或是低迷的年代，它所承載的經(jīng)典意味和品質(zhì)感都不曾改變。創(chuàng)意總監(jiān)Karin Gustafsson告訴我們，本季她和團隊進一步鉆研了50年代高定時裝屋引領的結構化輪廓，并完成了現(xiàn)代化的轉譯，以仿馬駒毛、柔軟皮革與羊羔毛材質(zhì)打造出秀場上那些擁有開闊領口、優(yōu)雅束腰和繭型輪廓的外套，無不讓人回想起時裝的黃金年代。

穿插在深邃黑灰色調(diào)之中的勃艮第紅、深巧克力褐和格紋圖案，則意在中和整個系列的低調(diào)氛圍，增加系列的視覺層次，同時提出了更多豐富衣櫥儲備的可能性。毫無疑問，在通向高級時裝世界的道路上，COS的腳步越發(fā)堅定而從容。

Pier 36, New York

繼大受好評的秋冬系列后，Coach執(zhí)行創(chuàng)意總監(jiān)Stuart Vevers意圖乘勝追擊，在普遍低迷和保守的大環(huán)境下，傳遞一些令人忍俊不禁的小心思。用他的話說，“秋冬季的反響非常好，所以不想完全拋棄它，但同時也不想重復自己。”因此，這一季的重點是：“多一些精致，多一些光彩——并與這座城市的堅韌相平衡。”

提到光彩，Vevers最先想到的是紐約城中清晨空曠的感覺，以及在光線中悄然蘇醒的氛圍感，因此他在秀場的墻面中透射出那種理想中的光線質(zhì)感，暖白色、乳白色，以及被陽光照射后略帶褪色的復古濾鏡感，從布景蔓延到時裝設計之上，在白色、蜜棕色、棕褐色與褪黑色交織的同時，滲入光線般柔和的粉藍、粉黃、粉綠以及亮眼的金屬色，為造型帶來輕松明快的感覺。

具體說來，多種精制皮革面料的再處理，讓夾克、馬甲、拼接長褲等單品呈現(xiàn)出摩登與粗獷交織的穿著體驗，麂皮與納帕皮革塑造的柔軟蠟感讓人印象深刻，而做舊效果與擦色箔片的點綴，亦像是為皮革質(zhì)感賦予了潮流的濾鏡，打破了以往厚重繁瑣的印象。

除此之外，輕盈的浪漫感體現(xiàn)在更多薄紗和刺繡設計中，淡粉色、純白和黑色的裙身上飾有許多星星、氣球、愛心和云朵等甜美俏皮的貼花圖案，疊穿于T恤連衣裙外，對日常生活而言精致卻不隆重。

再生牛仔布與工裝面料打造的休閑褲也是系列亮點，在拼接設計的闊腿長褲上，我們也驚喜地看到了Coach老花圖案的出現(xiàn)，既融合了美式街頭的特色，又重新喚起人們對品牌歷史的懷舊之情。

不過這種沉湎于過去的情緒并不會持續(xù)太久，因為Vevers用更多新奇巧妙的細節(jié)，將我們拉回了更為年輕活潑的當下世界，從維多利亞時期的愛情信物中汲取靈感打造的一系列迷你信封與書本、心形小盒、硬幣等元素的裝飾非常討喜，它們出現(xiàn)在從耳飾到項鏈等各種細微的角落，看似不起眼，卻能在一瞬間吸引你的注意力，而這就是Vevers的高明之處，表面上并不意欲顛覆，卻在細節(jié)之中令人耳目一新。

當然，如果說這季有哪些值得入手的單品，除了做舊效果的針織羊絨毛衣和牛仔褲之外，經(jīng)典的Kisslock配件，還有Kisslock Barrel圓筒手袋也是立刻提升造型質(zhì)感的利器。在Vevers的引領下，Coach正在逐漸完成一次新的蛻變，成為象征著紐約年輕一代真我風格的名片。

650 Madison Avenue, New York City headquarters

即使秀場設在總部大樓，但Ralph Lauren秀場毫無班味兒。舒適的白色軟墊長椅上堆滿了靠枕，顯然是著意營造的又一番閑適時刻。

果不其然，新系列所聚焦的重點不再是如何把職業(yè)裝穿出老錢風，Lauren先生如今憧憬的是，下一次的海邊度假究竟何時再來，身邊的女性應該如何盛裝出行。從米色、駝色的色譜中解放出來，Ralph Lauren只用黑、白、紅三色便勾勒出了清新活潑的假日風貌。

原本一絲不茍的套裝穿法，被內(nèi)搭的隨性胸衣所解放；白色Polo外套搭配自在的闊腿長褲；工裝襯衫夾克以透視面料呈現(xiàn)出呼吸感；碩大的草帽和流動感十足的金屬配飾成為度假氛圍的點睛之筆，一切都在Lauren先生的平衡之中，在當下急著改弦更張的時尚行業(yè)中更顯得難能可貴。

秀場尾聲，即將在下個月迎來86歲生日的Lauren先生依然守在秀場臺階處，與到場的所有嘉賓揮手致意，貢獻了本季時裝周的第一個經(jīng)典時刻。而就在大秀開場前不久，在CFDA美國時裝設計師協(xié)會公布的年度女裝設計師名單中，Lauren先生再度入圍，也有極大可能第十次舉起這座獎杯，毫無疑問，Ralph Lauren和其所象征的“美國夢”，還在繼續(xù)書寫著新的傳奇。

Terminal Warehouse, 261 11th Avenue, New York

大秀開始前，Michael Kors已經(jīng)迫不及待地讓模特們在Terminal Warehouse 門店外的花園之中穿梭，展示新一季的飄逸姿態(tài)了。當然，與之相呼應的秀場陳列，從溫潤的木質(zhì)墻面、質(zhì)樸的赤陶細節(jié)，到挺拔的仙人掌和結構感的自然雕塑，也讓Kors的心境展露無疑，“當我們從城市走向自然，才能重新發(fā)現(xiàn)自己。”

所以，一向主打都市精致感的Michael Kors本季選擇向自然的原生力量取經(jīng)，大量看似不規(guī)則的、甚至有些粗獷的要素，在設計中成為現(xiàn)代優(yōu)雅的新突破口。首當其沖的是那些夸張比例的皮革流蘇，作為耳墜、包掛等點綴，為造型賦予瀟灑不羈的一面。奢華的皮革單品也通過鏤空工藝帶來更清爽舒適的穿著體驗。

與之相對應地，設計中出現(xiàn)了大量能夠帶來清涼感的設計，比如不規(guī)則的薄紗下擺，略帶異域風情的燈籠褲，寬松的斗篷式絲質(zhì)披肩的出現(xiàn)，在模特行走之際便傳遞給嘉賓們悠閑自在的感受，配合番石榴色、石英粉、深枝棕等色彩的調(diào)和，讓人產(chǎn)生強烈地想要逃離鋼筋水泥都市的沖動，而這便是Kors想要傳達的觀點，“我希望通過設計，捕捉原始的能量，并以優(yōu)雅和現(xiàn)代的方式呈現(xiàn)，讓穿著者在日常中感受到自由與舒展。”

The Brant Foundation, New York

上任后的第二場秀，創(chuàng)意總監(jiān)Veronica Leoni決定放膽一搏。

秀場上那件由內(nèi)褲邊彈力帶編織而成的“粗花呢”連衣裙瞬間引爆了社交媒體，或許這正是品牌希望實現(xiàn)的效果。畢竟從Calvin Klein本人將身著Y 型短褲的運動員送上廣告的那一刻起，這個品牌就始終與性感和爭議相伴。

Leoni是聰明的，她知道要靈活運用這些話題點來提振新系列的關注度，諸如此類的設計還出現(xiàn)在秀場的太陽眼鏡框上，而曾經(jīng)以露內(nèi)褲邊為潮流的穿搭趨勢，如今也被Leoni改良為露出胸衣的邊緣，更不用說那些拴在模特身體兩側的啦啦隊造型毛球，都讓我們看到了Calvin Klein作為一種文化，所能夠被融入現(xiàn)代語境的可能性。

但換句話說，如果拋開這些噱頭，Leoni所能夠延續(xù)，或者說帶給Calvin Klein Collection的風格是什么，我們尚未得出明確的結論，秀場上的造型也許呼應了當下的極簡美學，但為什么大眾要選擇Calvin Klein Collection，Leoni還需要再想想它必須存在的理由。

One Hanson Place, Fort Greene

Tory Burch把2026春夏系列的秀場設在了一座歷史悠久的老銀行大樓里，這座大樓竣工于1929年，是那場著名的經(jīng)濟大蕭條的見證者，也許Burch本人也是隱喻當下時尚行業(yè)的困境，所有品牌都像走在鋼索之上，但往往越膽怯，也容易跌落。所以Burch更愿意做那個快步向前的人，與其坐以待斃，不如主動出擊。

她是本季紐約時裝周上少有地選擇放棄黑白灰的設計師，柔和的粉色、紅色和綠色在秀場中俯拾皆是，如同走進了一處時裝烏托邦，“面對當下世界上正在發(fā)生的一切，我希望在這個系列中融入一些積極和樂觀。”她這樣解釋道。

不再延續(xù)模塊化的設計思路，而是把上世紀七八十年代的美式華麗復古重新帶回人們視線，同時賦予更多趣味性，針織polo衫的折紙式衣領，羅紋毛衣上裝飾的補丁式珠繡，精致考究的碎花織錦面料，以及故意斜著系的腰帶，Burch把所有能想到的、可以為時裝秀增添新意的方法毫無保留地釋放了出來。我們必須篤信，也許時尚行業(yè)再勇敢地向前沖一把，眼下的困境就會迎刃而解。

實際上，由于任命的時間倉促，本季并不能完全算作Rachel Scott以創(chuàng)意總監(jiān)身份在Proenza Schouler完成的首秀，但從某種程度上說，Scott通過這個系列傳遞了新的愿景和觀點，即品牌的未來會更加注重工藝的溫度。

出生在牙買加的Scott，其個人品牌Diotima以鉤編等工藝見長，而如今當她來到Proenza Schouler，手工藝自然也是她所想融入品牌的重點。但值得注意的是，Scott并沒有將Proenza Schouler完全重塑為一個闡釋工藝的品牌，相反，她在其創(chuàng)始人 Jack McCollough 和 Lazaro Hernandez所奠定的現(xiàn)代風格的基礎上抽絲剝繭，尋找可以解構和再推敲的潛力。

可以說Scott的嘗試讓人驚喜，她減弱了品牌原本強勢干練的一面，通過對紡織品的巧妙利用，在基本款上呈現(xiàn)出更多紋理，有些是精心雕琢而成，有些特意做出粗獷的質(zhì)感，但總的來說實現(xiàn)了一種美學的平衡，讓Proenza Schouler不僅可以穿梭在都市語境中，也可以走進女孩和女性們的內(nèi)心深處。當然，這只是Scott的創(chuàng)作序曲，我們期待這種細膩的親密感，可以在Proenza Schouler形成一種持續(xù)、深入的對話。

58 Bowery，Chinatown

在慶祝品牌成立20周年的節(jié)點，Alexander Wang回到紐約唐人街，在尚未改造完成的自購建筑中舉辦了一場特別的紀念秀，而這里也將在未來成為品牌踐行慈善事業(yè)的大本營。

秀場吸引了Martha Stewart、Cardi B母女等一眾星光落座前排。而Alexander坦言，這個名為“The Matriarch”（女族長）的系列，意在向他的母親Ying Wang（應鶯）致敬，“阿爾法女性、女族長形象乃至所有女性，她們蘊含的多面性始終激勵著我。”他如是說。

于是，一系列能夠代表阿爾法女性“銳勢”的造型輪番登場，廓形和剪裁一反Alexander Wang近幾季延續(xù)的運動潮流，挺括的肩線、幾何感的剪裁輪廓，醒目的皮草、水鉆和透視元素，象征著曾經(jīng)那個強悍危險的Alexander Wang女郎形象卷土重來。而下半身的比例，則是他標志性的短打設計，長度恰似套上T恤時衣擺落在大腿最上端的邊緣，性感而富有力量。

當然，一向幽默的他也承認，秀場尾聲的數(shù)件套頭造型，靈感源自中國國內(nèi)流行的防曬帽，他干脆以類似的材質(zhì)打造出全副武裝的時尚形象，再次為品牌創(chuàng)造了新的話題。而這也體現(xiàn)出Alexander Wang在當今時尚行業(yè)中不可替代的一點，既可以玩轉高級時裝的語境，又能與大眾文化無縫銜接，他游刃有余。

Anglerfish，Brooklyn

曾幾何時，Jason Wu完美的禮服裙，是美國上流人士參加公共場合時的理想選擇，但如今，設計師吳季剛選擇看向更廣闊的、并不完美的現(xiàn)實世界。“這個系列旨在探討不完美之境，”他解釋道，“我們身處復雜時代，無法再偽飾完美，因為世界從來如此。這場大秀讓我們領悟：美恰恰藏匿于殘缺之中——當然，亦存于藝術之中。”

因此他選擇與Robert Rauschenberg Foundation合作的決定并不讓人意外。與其說是Rauschenberg的某件作品啟發(fā)了他，不如說是溶劑轉印技術的創(chuàng)作過程，讓他找到了重新開發(fā)印花面料、完成解構創(chuàng)新的方式。

于是，在布置有Rauschenberg代表作A Quake in Paradise的秀場空間中，Jason Wu推出了那些如同報紙和海報疊加的拼貼連衣裙，看似即將剝落的材質(zhì)，若隱若現(xiàn)的面料疊加，層次豐富卻不雜亂，與Rauschenberg的藝術風格相得益彰，如這位藝術家曾經(jīng)所說的那樣，“用現(xiàn)實世界元素構筑的圖像，才更接近真實世界。”確實，如今的Jason Wu，看上去更加想令人擁有。

在品牌聯(lián)合創(chuàng)始人Piotrek Panszczyk離任后，這家與昔日紐約知名俱樂部同名的品牌迎來了Nicholas Aburn，他的上一份工作是在Balenciaga的高定工作室，但不要被這些標簽所嚇到，Aburn在秀前采訪中坦言，“我不想改變一切，我希望人們穿著我的作品時能感到快樂。”

因此，當我們看到Aburn在Area的首秀時，最先感受到的不是新鮮的視覺刺激，更多地是一種無縫銜接的流暢節(jié)奏。Aburn把品牌近十年來所奉行的那種閃耀和不羈表現(xiàn)得恰如其分，既有夸張的造型奇觀，又不乏實穿的日常單品，不僅沒有顛覆品牌原有的調(diào)性，反而使其更加扎實全面。

比秀場上那些彩帶裝更值得推敲的，是Aburn推出的工裝褲、緊身內(nèi)搭，做舊的闊腿牛仔褲，以及用兩條褲腿系成蝴蝶結的迷你裙，這些單品可以說重新確定了Area發(fā)展的基準，收放自如，才是現(xiàn)代年輕人狂歡時追求的理想狀態(tài)。

別看Catherine Holstein在秀場上塑造了無數(shù)強勢干練的女性形象，但實際上，她的內(nèi)心也時常會有深深的不安全感。她會時常想起自己最初是如何開始愛上時裝的，可能就是在兒時不由自主地一次DIY，為她開啟了通往時裝世界的大門。

本季秀場的布置暗示了她希望回歸童真的沖動，幾何結構的動線，各種零散部件的排列，你可以看作是放大版的折紙游戲，也可以說是童年的紙飛機飛回到了秀場之中。她從這個概念入手，讓原本硬朗的Khaite造型變得柔軟、靈動了不少。

比如雞尾酒裙的胸前塞進了不少薄紗，隨著模特的走動飛舞，在Holstein口中是“略顯稚氣”的表現(xiàn)，而更多裁剪上的細節(jié)，比如不對稱的前后褲腳，手繪感十足的刺繡，還有充滿手工感的編織元素，都讓Holstein對Khaite女性的塑造更加立體豐滿。除此之外，你也可以一如既往地選擇那些熱門款式，質(zhì)感上乘的皮衣和皮裙依舊沒有缺席，但這個系列更重要的意義在于Holstein本身，她敢于直面自己的脆弱，同時把脆弱化為某種創(chuàng)意的能量。

編輯：Tristan、Yijie

撰文：Shanlai

圖片：品牌、Acielle/Style Du Monde

設計：小乙