2024年,國內(nèi)的三文魚消費才首次突破年進口量10萬噸大關(guān),2025年又猛增了一半,這背后,也伴隨著去年國內(nèi)各種現(xiàn)制壽司店如“壽司郎”、“濱壽司”、“爭鮮”的病毒式增長。
食用需求如此之大,國產(chǎn)三文魚的產(chǎn)量也蒸蒸日上。
青海、新疆這些內(nèi)陸省份年產(chǎn)萬噸,十年間養(yǎng)殖規(guī)模增長超10倍,但我們真的實現(xiàn)三文魚自由了嗎?
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以下是本期視頻腳本:
中國人有多愛吃三文魚,一年至少花掉一百億。
據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2025年全年,中國一共進口了16.13萬噸三文魚(大西洋鮭),進口額高達108.8億元。
1985年時,三文魚以高端食材的身份進入中國市場,還只作高檔酒店供應(yīng)外賓之用;1998年時,隨著挪威海產(chǎn)局才在中國設(shè)立辦事處,開始給中國人“安利”這個“深海大肥豬”。
此后的二十多年里,三文魚消費在國內(nèi)一步一個臺階,中國不僅成為挪威三文魚全球第五大出口市場,且在前十大市場中,還是增速最快的那一個。
明明2024年,國內(nèi)的三文魚消費才首次突破年進口量10萬噸大關(guān),2025年又猛增了一半,這背后,也伴隨著去年國內(nèi)各種現(xiàn)制壽司店如“壽司郎”、“濱壽司”、“爭鮮”的病毒式增長。
食用需求如此之大,國產(chǎn)三文魚的產(chǎn)量也蒸蒸日上。
青海、新疆這些內(nèi)陸省份年產(chǎn)萬噸,十年間養(yǎng)殖規(guī)模增長超10倍,但我們真的實現(xiàn)三文魚自由了嗎?
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作為國內(nèi)最大的養(yǎng)殖基地,去年青海的三文魚產(chǎn)量高達1.5萬噸,其中大規(guī)格(3.5千克以上)的魚貨,在國產(chǎn)三文魚市場上的占有率超過50%,出口更是幾乎由其全部包攬。
而新疆僅靠伊犁尼勒克一個縣,產(chǎn)量就逼近9000噸,全疆總產(chǎn)量更是在萬噸以上。
既然國內(nèi)一年能產(chǎn)出這么多三文魚,為何我們在山姆、盒馬、永輝等主流商超,卻幾乎看不到“國產(chǎn)三文魚”的身影,貨架上也仍是被進口三文魚所壟斷?
因為此“三文魚”非彼“三文魚”。
當我們談?wù)摗皣a(chǎn)三文魚”時,實際上多數(shù)指的都是淡水養(yǎng)殖的虹鱒,而非真正意義上與消費者認知中的大西洋鮭(。兩者同科不同屬,從生長環(huán)境到食用價值,都有著很大的區(qū)別,這也是國產(chǎn)三文魚難以打破的核心癥結(jié)。
盡管2018 年,行業(yè)協(xié)會已經(jīng)將虹鱒納入了“三文魚”范疇,表示“在可控環(huán)境下養(yǎng)殖的虹鱒魚,經(jīng)超低溫冷凍后可以達到生食標準”,但公眾認知卻并未因此扭轉(zhuǎn),“淡水環(huán)境中可能存在肝吸蟲、闊節(jié)裂頭絳蟲等寄生蟲” 的安全印象,始終都是無法跨越的消費壁壘。
因為行業(yè)標準上,生食認證門檻極高,國產(chǎn)虹鱒無緣刺身賽道,所以我們很少在生鮮貨架上見到國產(chǎn)三文魚的身影,而它也大多流向了餐飲端和海外市場。
比如被經(jīng)銷商采購后,流入低客單價的日料店、自助餐廳等,以其替代高價大西洋鮭來降低成本,不少消費者難以分辨。
還有一部分,流向了中低端電商平臺,局限于熟食場景;以及被加工成寵物食品,成為重要的消化渠道。
陷入了“渠道懶得吆喝、消費者也看不見” 的尷尬局面。
如果消費者認的是大西洋鮭而非虹鱒,那為什么不直接養(yǎng)呢?
現(xiàn)實就是,養(yǎng)不了。
中國近海夏季表層水溫普遍超過22℃,并不適合大西洋鮭生長。
作為典型的冷水魚類,大西洋鮭的最適生長溫度為12–14℃。過去幾十年間,大連、青島等地的試養(yǎng),都因“無法度夏”而失敗收場。目前唯一可行路徑是利用黃海中部冷水團,其底層水溫常年維持在10–18℃之間,是深海養(yǎng)殖的天然冷源。
但這條路子的成本極高,不僅面積有限,環(huán)保監(jiān)管嚴格,遠不及挪威、智利的峽灣天然優(yōu)勢;加之種苗還得依賴進口,真要養(yǎng)起來,成本不會低于進口。
這也是為何國產(chǎn)三文魚年產(chǎn)數(shù)萬噸,卻依然難抵進口洪流,真正的“三文魚自由”,從來不只是產(chǎn)量達標,而是消費認同。
距離真正“把價格打下來”的三文魚自由,我們或許還有很長一段路要走。
你為“國產(chǎn)三文魚”花過錢嗎?評論區(qū)聊起來!
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