中國最好吃的湯圓，不接受反駁

中國最好吃的湯圓，不接受反駁！

元宵節打西漢算起，走過兩千多年。

漢武帝在甘泉宮祭祀太一神，徹夜點燈，是最早的根；漢明帝引佛教燃燈敬佛，把燈火推到民間。《太初歷》把它定為大節，這日子就算扎下了根。

到了唐宋，元宵節成了全民狂歡。唐朝取消宵禁、放夜觀燈，長安城里燈火連天明；

宋朝燈市更盛，猜燈謎、耍百戲，平民百姓都能盡興。

它從皇家祭祀，慢慢變成老百姓的熱鬧。

元明清一路傳下來，吃元宵、賞花燈、走橋祛病成了固定規矩。圓滾滾的元宵，圖的是團圓；

滿街燈火，求的是平安。 這節俗看著樸素，卻藏著中國人最實在的念想——過了元宵，這年才算真正過完，燈火照過，日子就有了奔頭。

今天，跟您聊聊全國湯圓最好吃的10個地方，看看有你家鄉嗎？

云南定心湯圓（云南昆明/大理）

云南這地界，吃食都帶著股山野的硬氣，定心湯圓便是個中翹楚。

這不是一般的小甜點，它是昆明、大理一帶過年的“定海神針”。

說到它的來歷，得掰扯到1915年那個荒唐的民國年頭。

袁世凱想當皇帝，覺得“元宵”諧音“袁消”，不吉利，下令全國改叫“湯圓”。

唯獨云南人不買賬，因為緊跟著就爆發了護國起義，蔡鍔將軍一聲槍響把袁世凱打下了馬，云南人硬是保留了“元宵”的叫法，這顆湯圓里，裹著的是一股子不服輸的歷史滄桑感。

這湯圓長得就野性，拳頭大小，外皮是紫米或糯米混的，煮出來泛著紫韻。

里頭包的不是虛的，是火腿丁、花生碎和曬干的桔皮，那是真材實料的“硬核”。

最絕的是湯底，云南野生玫瑰加片糖、黃酒，得在山洞里發酵半年以上，那酒香醇厚得能醉人。

吃的時候不能囫圇吞，得用刀切開，讓餡兒的咸香、果皮的清香跟玫瑰酒香在碗里打個架，這滋味才叫“板扎”。

當地人對它愛得深沉，大年初一早上，一家人圍著火塘，一人一顆就能頂飽。這哪是吃點心，分明是借個“定心”的彩頭，寓意吃了這顆定心丸，來年日子穩當。

再配上一杯普洱茶，刮油解膩，那叫一個通透。別整那些虛頭巴腦的，在云南，好吃才是硬道理，聊咋了！

客家咸湯圓（廣東/福建/江西客家地區）

客家咸湯圓這物什，不是甜膩的點心，

是廣東梅州、福建龍巖、江西贛南山里人的命。

這歷史得往北宋扒，跟范仲淹有關。

老范被貶到浙江嚴州（睦州），碰上個窮書生，家里窮得只有腌菜豆腐，沒錢買糖餡，就包了個咸口的糊弄知府。

哪知老范吃得連呼好，這一吃就吃出了近千年的滄桑。

客家人祖上五次大遷徙，從中原跑到嶺南，窮日子里就地取材，用紅糟、木薯粉湊數，把“咸”念成“賢”，這是對媳婦持家最硬的夸獎。

一碗湯圓，就是一部血淚史，冬至吃它，那是不忘本。

當地人愛得要死，叫它“惜圓”，意思是珍惜團圓，別把日子過散了。

做法講究“分鍋合煮”：糯米團搓成15克的小丸子，先單煮過冷水，Q彈不粘牙；

另起鍋拿豬油炸紅蔥頭，爆香蝦米、香菇、五花肉，倒入豬骨湯或雞湯，最后把湯圓往里一滾，撒把芹菜和胡椒粉。

咬一口，糯米韌，湯頭鮮，那是粗茶淡飯里熬出的真滋味，沒半點花架子，全是生活的硬道理。

老鼠窟元宵（山西太原）

太原這地界，提起老鼠窟元宵，那是無人不知，這可是刻在山西人骨子里的中華老字號，更是山西省非物質文化遺產。

這事兒得追到1928年，距今快一百年了。

創始人申友（乳名申三貨）是個苦出身，松莊村人，先是在食品店打短工偷師，后來在鐘樓街挑擔叫賣。這人腦子活，去西安取經學了滾元宵的手藝，回來自己琢磨餡料。

1937年，他盤下了恒義誠肉鋪的虧空店面，

掛起恒義誠甜食店的招牌。

可老百姓不認官名，因為店門口正對著老鼠窟巷，大家伙兒張嘴就是“老鼠窟元宵”。

這一叫就沒收住，從公私合營到改革開放，這破巷子里的小店愣是沒挪過窩，成了太原城的“活化石”。

要說太原人有多待見它？

那是真拿腳投票。大冬天零下十度，橋頭街門口照樣排長龍，一天能賣七萬余斤。

這元宵講究個皮薄餡足，選料極其刁鉆，江米非得是晉祠花塔村產的，用石碾低溫研磨，這才有雪白軟糯的質感。

餡料只有芝麻、桂花、玫瑰、花生四種老味道，但這花得采半開的，腌夠三年才用。

滾的時候講究六沾六滾，吃起來綿中有粘，甜中有香，那是真材實料的甚至能拉出絲來。

在太原人眼里，這不光是個吃食，更是個念想，這就叫個地道！

川渝心肺湯圓（四川/重慶）

川渝的心肺湯圓，那是真把“吃得苦、霸得蠻”刻進了骨子里的。

這玩意兒不是甜膩的點心，是四川省達州市渠縣三匯鎮和重慶彭水的硬通貨，打清代碼頭文化那會兒就有了，距今三百多年。

當年三江匯流的碼頭上，船工窮得叮當響，吃不起純肉，就把豬心肺切絲熬成乳白高湯，甚至連餡兒都是心肺剁碎拌豬油、冬菜。

這是窮日子里熬出來的鮮靈，2017年還上過《舌尖上的中國》。

這東西在當地不是過節才吃，是拿命換錢的勞工們的日常補給。

模樣長得俊，水滴形，皮薄餡大。最地道的渠縣三匯鎮做法，湯底色白湯紅，喝一口全是青花椒和姜絲的清香，咬開糍糯軟滑的皮子，里面是咸鮮香辣的心肺丁。

重慶彭水更野，直接搞“湯圓+鹵味”，澆頭就是鹵好的心肺片，再撒把油辣子。

吃這玩意兒別講究文雅，要的就是那股子江湖氣，一口下去，那個鮮香勁兒，簡直不擺了！

不過丑話得說前頭，這東西膽固醇是真高，豬肺每百克含290mg，豬心也有151mg。

營養師說了，一次最多6顆（約150克）。

鎮雄三角湯圓（云南鎮雄）

云南鎮雄這地方，山高皇帝遠，卻藏著個全國獨一份的怪東西——鎮雄三角湯圓。

這玩意兒不是圓的，是三棱錐體，鼓著個肚子，像只小鵝。

這造型絕不是為了好玩，里頭埋著1800年的滄桑。

最早能扯到三國時期，說是諸葛亮南征時用面團裹肉捏“蠻頭”祭祀，后來演變成供奉山神的祭品。

鎮雄人靠山吃山，古時為求風調雨順，大年初一必捏山形湯圓敬神。

還有一說，這三角代表漢族、彝族、苗族三族團結。

這不僅是吃食，更是從古代祭祀流傳下來的活化石，2024年還上了中國—南亞博覽會，是昭通十大名特小吃里的硬通貨。

做這湯圓是個精細活。

糯米得用冷水泡透，石碓舂成粉，高粱面做的皮泛著清香。

餡兒分兩種：富油是豬板油拌橘紅、花生、蜜餞，

蘇麻是炒香舂碎拌紅糖。包的時候捏出三個角，煮時滾水里一泡，受熱特均勻，不會夾生。

當地人愛得深沉，大年初一早餐必吃，管這叫“吃開水”。

新姑爺上門，丈母娘得給堆滿滿一碗，直到吃到打嗝，這叫實在。

咬開薄皮，甜糯清香混著橘紅的陳香，那是真解饞！

無錫五色掛粉湯圓（江蘇無錫）

無錫這地方，吃食里藏著大乾坤。

這五色掛粉湯圓，不是簡單的糯米團子，它是1850年（清代咸豐年間）無錫孫記糕團店首創的，距今176年歷史。

據說因玉蘭花開得名“掛粉”，這名兒一叫就是百來年，透著股舊社會的煙火氣。

當年這湯圓是錫城老百姓的念想，現在成了非遺，歷史的滄桑全揉進面里了。

當地人愛得深，冬至夜必須吃，俗稱“冬至團”，民諺講“阿要吃口熱團？”

這做派極講究：上白元米七成、白梗米三成，水磨吊漿，石頭壓干，面皮用紫薯、南瓜、菠菜染成紅、黃、青、白、紫五色。

包的餡兒得是鮮肉、菜豬油、芝麻、豆沙、玫瑰六味，甜咸都有。

下鍋一煮，皮軟韌滑爽像綢緞，咬開鮮汁漫溢，那口菜豬油的甜香混著肉咸，直沖腦門。

興義雞肉湯圓（貴州興義）

興義這地方，邪乎。別的地兒湯圓都是甜的，這兒偏要整咸的，還一搞就是一百多年。

這事兒得掰扯到清朝末期，興義有個叫鄒宣化的，或是后來的鄒家先人，收賬回來高興，

瞅見灶上有只雞，一拍大腿：“剁了包湯圓！”這一拍，就拍出個貴州十大名小吃。

從晚清到現在，傳了五六代人，硬是把這“黑暗料理”干成了省級非物質文化遺產。

做法講究得很。

安龍糯米泡發磨漿，揉進燙熟的米芡，皮才糍糯不破；

餡得用本地土雞配豬瘦肉，刀剁成茸，還得加豬肥肉才香。

關鍵在湯，整雞加筒子骨文火熬七八個鐘頭，湯色乳白。

包出來形如荔枝，色如白玉，皮薄餡滿。

吃的時候，碗底先鋪芝麻醬、花生醬，沖入滾湯化開，撒上黑胡椒和蔥花。

一口咬下去，糯米的軟糯裹著雞肉的鮮香，在嘴里爆汁，那叫一個油而不膩。

當地人早上六點就爬起來吃，圖的就是這口“眾家皆甜，唯我咸鮮”的野勁。

這味道，太板扎了！

潮汕鴨母捻（廣東潮汕）

潮汕人的命，有一半是甜湯給的，這鴨母捻就是那半條命里的魂兒。

這玩意兒不是現在才有的，清代初年就有了，掐指一算，距今得有300多年歷史。

它最早叫糯米湯圓，后來為啥改叫這名？

說法有倆：

一是這湯圓做得大，像潮州話里的“鴨母卵”（鴨蛋）；

二是煮熟了漂在水上，跟白母鴨浮水似的。

本地人愛吃它，那是刻在骨子里的。

每碗三粒，絕不含糊，綠豆沙、芋泥、芝麻糖四種餡輪著來。

包的時候得動心思，圓的、尖的各有記號，一眼就能認出是啥餡。

傳統做法極耗功夫：糯米浸透、石磨磨漿、布袋壓干，揉成皮裹上15克餡料，搓成荔枝大小。

扔進白糖水里煮到浮起就撈，配上銀耳、鵪鶉蛋，清甜不膩。冬夜來一碗，熱湯配上韌勁十足的皮子，那是合家團圓的念想。

現在超市里賣的多是速凍貨，但老潮汕人只認甜湯攤的現做貨。

這一碗甜湯，藏著宋代元宵吃湯圓的古意，也藏著現代人對平安吉利的期盼。你要問哪家正宗？

上海擂沙湯圓（上海）

擂沙湯圓便是喬家柵的看家本領，這玩意兒不是水里漂的，是干吃的硬貨。

這得倒回清末，上海三牌樓有位雷氏老太太，擺攤賣湯圓。

那年頭兵荒馬亂，為了讓客人能把熟湯圓帶回家不坨不爛，她想出個絕招：

把煮好的湯圓往炒熟的赤豆粉里一滾。這一滾，滾出了百年的煙火氣。

后來喬家柵接手，改名叫“擂沙圓”，這一叫就是70多年。

那是1930年代的上海灘，在襄陽南路的鬧市口，這裹著紅豆香的團子，成了老克勒和販夫走卒都愛的點心。

制作講究得很，得用崇明大紅袍赤豆，在特制的缸瓦土沙盆里，拿石榴木棍子干磨，再用十七眼篩細篩，粗粒回爐再磨，這才叫“香沙”。

上海人歡喜這口，因為它冷熱皆宜，攜帶方便。

剛出鍋的湯圓瀝干水，往黃豆粉或花生碎里一扔，外層干爽帶勁，內里糯米皮軟糯彈牙，咬開芝麻或鮮肉餡，那是真的香。

這不是湯水里的纏綿，是干貨的豪爽。

如今這技藝進了上海市非遺，在杭州、溫州也能見著，但要吃那口正宗的“老靈額”味道，還得是上海老城廂的這一碗。

常州酒釀元宵（江蘇常州）

這碗常州酒釀元宵，不是湯，是常州人的命，是這座江南魚米之鄉的魂兒。

這事兒得翻回清末民初，距今100多年。

那是局前街畢家弄的點心大師裴玉高，在傳統浮圓子里加了一勺酒釀，這一加，加出了驚天動地的滋味。

早在宋代，常州糟坊就密集得像螞蟻，西門一帶整天飄著酒香氣。

到了1940年，雙桂坊馬復興面館賣這口，竹簸箕晝夜顛簸，連上海大世界都掛起“常州酒釀元宵”的招牌搶生意。

1934年全省物品展覽會，它硬是評上了“江蘇名點”。

這哪是小吃？

這是從冬至吃到元宵的“團圓”彩頭，是老底子武進人的體面。

現在的常州人，早上起來都要喊一聲：“老板，來碗熱圓子，多加酒釀！”

這元宵講究無餡，糯米粉加豬板油搓成玉粒大小，水沸下鍋，煮到浮起立馬撈進酒釀碗里。

桂花一撒，酸甜中帶著酒香，軟糯又彈牙。

老吃客都知道，酒釀不能久煮，否則發酸，要的就是那口清甜爽口的鮮靈勁兒。

寧波黑芝麻湯圓（浙江寧波）

這玩意兒打宋朝就有了，距今700多年。

當年明州（今寧波）人叫它“浮元子”，因為下鍋后浮沉翻滾，像極了人生。

傳說隋煬帝正月十五在洛陽賜給臣下的“糖餡圓子”，就是它的前身。

到了1926年，有個叫江阿狗（江定發）的寧波人，在城隍廟擺攤，用自己小名的諧音畫了“缸、鴨、狗”三個憨物當招牌，這就有了后來響當當的老字號“缸鴨狗”。

這門手藝不是花架子，2012年被列入浙江省非物質文化遺產，2025年非遺傳承人毛美兒還在央視元宵晚會上露了一手。

它不光是中華名小吃，早在1982年就是浙江第一個出口海外的點心，給老外饞得五迷三道，非要研究這餡是怎么塞進糯米皮里的。

童謠唱得好：“拜歲拜嘴巴，坐落瓜子茶，豬油湯團燙嘴巴”。

做法講究個“真材實料”：水磨糯米粉要用一級圓糯米浸泡了磨，黑芝麻得是新產的飽滿貨，炒熟碾碎；

豬油必須用生豬板油，剔凈筋膜，拌上綿白糖和糖桂花，揉成黑洋酥餡。包的時候捏成酒盅形，收口要快，煮的時候水沸下鍋，點兩次涼水，這叫“水飄、水漾”。

出鍋后皮薄餡多，色如羊脂玉，咬開瞬間流心的黑芝麻豬油餡滋出來，香、甜、鮮、滑、糯，卻絕不黏牙。

現在雖然有了榴蓮、抹茶新口味，甚至進了山姆、開市客，但老寧波心里，只有這口滾燙的豬油香，才是真正的團圓。

你元宵吃什么？甜的咸的？

甭管哪兒的湯圓，爭論甜咸沒意思。能讓你想起家的人，就是好湯圓。

元宵這東西，滾水里浮沉千年，從皇家祭壇滾到尋常灶臺，圖的不過是一句：日子滾燙，心里不慌。

吃完這碗，年就算過完了。

該出門的出門，該奔波的奔波。

別嫌俗，燈亮了，人齊了，胃滿了……

把這口熱乎吃進肚里，往后的日子，就都有了奔頭。