過年回家，必帶重慶特產Top10

過年回家，必帶重慶特產Top10

江水沖了百萬年，沖出了重慶的筋骨。

巫山猿人的火種曾映著三峽石壁，巴人在山坳里建城，疆域跨川鄂黔，終究被秦兵踏破，只留“渝州”之名刻在嘉陵江畔，

這是隋文帝給的，因江水繞城，便有了“渝”的簡稱。

三次建都、三為直轄市，城郭在戰火與商潮里拆了又建，唯有兩江交匯處的碼頭，始終泊著南來北往的船。

碼頭養出了重慶的味。

明清時劉家臺纖夫，撿屠宰場丟棄的牛下水，用鵝卵石架鍋，煮一鍋辛辣牛油湯，便是火鍋雛形“水八塊”。

挑擔子走街串巷，鐵盆隔格，八碟小菜按空碟計價，

窮人富人都能站著解饞，后來才登堂成毛肚火鍋。

面香也裹著歲月。

抗戰時“下江人”帶來大面，本地素面便成了“小面”，

早年重酸辣，桌上高壺盛醋矮壺裝醬油，是老規矩。

如今麻辣成了主調，火鍋與小面里，

藏著巴人的蠻勁、纖夫的硬氣，也藏著這座城從灘涂到繁城的全部滄桑。

今天，跟您聊聊過年回家必帶的重慶特產……

永川秀芽

重慶人出門，手里不提兩盒永川秀芽，總覺得差點意思，這茶是真有“來頭”。

你得往前翻兩千年，漢朝那會兒巴岳山、黃瓜山就是茶園子，那時候叫“水南茶”，

是宋朝的皇家貢品，專供士大夫斗茶用的。

到了明朝，朱元璋廢了團茶改散茶，這茶才走進百姓家。

1964年茶學專家陳椽教授正式定名“永川秀芽”，這才算有了現在的名號。

這哪是喝茶，分明是在嚼歷史的碎渣子，厚重得很。

這茶長得細秀挺直，綠得油潤，滿身披著白毫，看著就喜人。

泡開后湯色碧綠澄清，聞著有股嫩栗香，喝一口鮮醇回甘，就是稍微帶點苦，但化得快，生津猛得很。

制作講究“采摘、殺青、揉捻、做形、烘干”，全是手工活，明前的特級茶能賣到一千塊一斤。

來重慶必帶它，不光是因為它拿過“中茶杯金獎”、“國家地理標志”這些硬招牌，更因為它是重慶十大特產里唯一能跟火鍋底料、涪陵榨菜并排坐的“文化名片”。

別聽那些玄乎的，帶兩盒回去送人，那是真有面子，也是真懂行！

江津花椒

重慶人的魂，一半是火鍋油，一半是江津椒。

這玩意兒不是現在才有的，打元朝就開始種，足足600多年。

當年荷蘭商船沉在毛里求斯，撈上來的桶裝花椒還能聞見香，

桶上“巴蜀江洲府”的字樣清晰得很。

更硬氣的是民國那會兒，兵荒馬亂，百姓拿花椒換銀元當軍餉，甚至煎水當麻醉劑給傷員動手術，這哪是調料，分明是救命的草。

現在的江津九葉青花椒，顆粒飽滿，色澤油潤，麻味純正得很，那是國家地理標志產品。

抓一把聞，香氣沖腦門；

做菜時丟幾顆，麻得舌頭打顫，那才叫“巴適”！

不管是炒辣子雞還是做花椒油，甚至現在還有花椒面膜，都是這方水土的饋贈。來重慶不帶兩包，等于白來，這麻香能把你的味蕾記上一輩子。

合川桃片

這玩意兒，不是吹的，真資格的老東西。

最早能扒到清朝光緒二十一年，合川城里“祥云齋”先搞出了甜桃片，后來“同德福”接手，那是真下功夫。

舉人張森楷當年把這糕點帶到北平送師友，一吃都說好，這名氣才算傳開了。

到了民國，余復光掌權，這人是個狠角色，非要用太古白糖和上等大糯米，每斤切250片，多一片少一片都不行，硬是在巴拿馬博覽會上捧回個金質獎。

你想想，那時候兵荒馬亂的，為了口吃食這么折騰，這哪是做糕點，分明是跟老天爺較勁。

這桃片看著像白紙，薄得透光，撕開還能卷起來，點火就著。

入口那叫一個化渣，軟糯滋潤，核桃和玫瑰的香味直沖腦門。

特別是那“椒鹽”口味，咸甜麻酥，脆得掉渣，吃一口就停不下來。

做法講究得很，光工序就二十道，光是“回粉”就得看老天爺臉色，只有合川那三江交匯的濕氣才養得出這口感。

來重慶不帶兩盒走，等于白來。

江津米花糖

清末民初那會，江津人陳漢卿、陳麗泉兩兄弟，嫌原本的砂炒米糖色味不佳，硬是在斑竹巷搞起了作坊。

1917年改砂炒為油酥，這一炸不要緊，直接把米花炸開了花，成了“太和齋”的招牌。

后來1945年注冊“丹鳳朝陽”商標，1956年進了國營廠，這糖就不再是單純的零食，成了幾代人的生計和記憶。你說這糖硬不硬？

那是真硬，連1997年都拿了中國國際食品博覽會金獎，荷花牌、玫瑰牌更是老字號，這都是實打實的歷史堆出來的。

這糖講究個“酥脆化渣”。

顏色潔白晶瑩，像玉一樣，切開不散不砂，厚薄均勻得跟尺子量過似的。

咬一口，咔嚓一聲，米花在嘴里炸開，混著核桃仁、花生仁的香，還有玫瑰糖的甜，甜而不膩，粘牙但不塞牙。

最絕的是那股豬油和飴糖熬出來的焦香，是重慶人刻在骨子里的年味。

做法也不神秘但費工：糯米得先蒸熟陰干成“陰米”，菜籽油炸到130度，糖漿得熬到115度，多一度少一度都不行。

涪陵榨菜

涪陵這地界，北緯30度，兩江交匯，霧氣昭昭的，養出個青菜頭。

這玩意兒學名莖瘤芥，長得像疙瘩，卻是個寶貝。

清朝光緒二十四年（1898年），商人邱壽安嫌鮮菜易爛，試著用鹽腌了再用木榨壓去鹵水，封進陶壇。這一壓，壓出了百年的江湖地位。

想當年，為了種這菜，涪陵人硬是把罌粟地給頂了，這哪是咸菜，分明是跟老天爺搶飯吃的硬骨頭。

1915年就捧回了巴拿馬金獎，如今還是國家級非遺，這歷史厚重得像江邊的石頭，磕牙。

這榨菜講究個“嫩、脆、鮮、香”。

剛拆包，青綠的顏色，切成絲或丁，咬起來咯吱響，不是那種死咸，是帶著回甘的鮮。

在涪陵，吃法多得很，榨菜炒飯是窮日子里的精細，榨菜豆腐羹是家常的溫柔，

最絕的是現在的“六味禮盒”，非遺工藝配上文創包裝，送人有面子，自己吃也巴適。

還有那種零脂肪的榨菜脆片，咔嚓一口，比薯片還帶勁。

來重慶不帶兩包烏江榨菜，等于沒見過長江水。別看它便宜，這可是遠銷八十多個國家的“軟黃金”。

梁平柚

這物件得從清嘉慶元年說起，離現在兩百三十年了。

進士刁思卓在福建當官，饞那口鮮，回鄉時揣了幾顆籽，種在梁山鎮客棧。

誰承想，福建柚在巴山夜雨里扎了根，跟本地夔柚一雜交，竟熬出個“平頂柚”。

這不是簡單的種樹，是兩百年風土馴化，

清朝《梁山縣志》記得明白，當年叫“梁山柚”，

如今是跟沙田柚、文旦柚并肩的“中國三大名柚”，還拿了國家地理標志，這名頭硬得很。

這柚子長得敦實，高扁圓形，皮薄得像紙，一撕就開，橙黃橙黃的。

重點是香，屋子里放一個，滿屋都竄味兒。

肉嫩、化渣、純甜，維生素C高達111.7毫克，被稱為“天然水果罐頭”。

別光吃肉，梁平人會吃，柚皮燉臘豬腳、柚子蒸八寶飯，那是真下飯。

來重慶不帶兩個，都不好意思說來過梁平，畢竟這是地理標志產品，送人有面兒，自己吃著解膩。現

在正是霜降后采果季，滿山金黃，看著就喜人，這才是實打實的“柚中之皇”。

忠州豆腐乳

到了重慶忠縣，莫只盯著火鍋底料，那幾塊腐乳才是歲月的真章。

這玩意兒創于唐朝，距今1190年，始祖叫劉榮興。

當年他在長江邊支起“榮興醬園”，靠著一本《榮興釀法》定下了“白方”的規矩。

到了清朝光緒年間，劉家的生意做到了頭，城里又冒出“義順和”、“永順長”四大醬園，那是相當熱鬧。

民國時候更風光，成了國民手工藝品展覽會的“特名產品”，

連往來的過客都要買幾罐佐餐。

說白了，這不是醬，是從唐玄宗那會兒傳下來的“活化石”，是忠縣人骨子里的忠義魂。

這豆腐乳是國家地理標志產品，還是重慶非遺，在業界被稱為“腐乳王”，

素來有“東方奶酪”的美稱。

最絕的是用了清雍正十二年的老窖母本菌泥，全國獨一份。

成品金黃油亮，塊型方正，看著就巴適。

入口細膩化渣，咸淡適口，那股酒香混合著豆香，余味綿長得很。

經典的紅油、香辣、白方，不管是下干飯還是夾饅頭，都安逸得板。

奉節臍橙

到了重慶奉節，別整那些虛頭巴腦的，這奉節臍橙才是硬通貨。

這玩意兒不是新冒出來的，那是真正的“老古董”。

漢朝就有了，《漢書》里寫得明白，“魚腹朐忍有桔官”，朝廷專門設了橘官管這攤事，算下來兩千多年了。

到了唐朝更是貢品，進皇宮的。

最絕的是詩圣杜甫，這老兄在奉節當“橙官”那兩年，窮得叮當響，靠吃橙子續命，寫下“園柑長成時，三寸如黃金”的名句，硬是把這果子捧成了文化符號。

你想想，劉備托孤、李白杜甫白居易都在這兒扎過堆，這橙子吸的是三峽的靈氣，吃的是歷史的灰塵，哪是普通水果能比的？

再說這果子本身，那是真的“巴適”。

長在火山膠泥巖上，富含鉀硒，無臺風無凍害。

看著圓潤飽滿，橙紅得誘人，皮不厚但脆，一剝就開。

肉嫩得很，入口化渣，沒什么核，酸甜比例拿捏得死死的，汁水多得像要爆出來，不是那種齁甜，是帶著濃郁橙香的清甜。

南川金佛玉翠茶

南川這“金佛玉翠”，不光是片樹葉子，那是從五代十國里“滾”出來的老江湖。

早在一千七百年前，毛文錫寫《茶譜》就記下了“涪州出三般茶，賓化最上”，這“賓化”就是南川。

到了宋朝，它披著“隆化早春”的馬甲，被先輩背著翻山越嶺送到汴京，

成了達官貴人的案頭寵，那是真刀真槍拼出來的“貢茶”底子。

可到了九十年代，紅茶市場變天，南川人硬是在1993年琢磨出這個綠茶新貴“金佛玉翠”，這一轉身，又是條好漢，歷史的滄桑感全在這一紅一綠的折騰里。

這茶長得俊，條索緊直綠潤，身披白毫，像剛出土的翡翠筍子。

開水一沖，那股炒板栗的焦香裹著蘭花幽韻，直接往鼻子里鉆，湯色嫩綠明亮，看著就喜人。

入口滋味濃醇爽口，回甘來得又猛又快，就像巴山夜雨，來得急去得快，嘴里留著一股子鮮靈勁兒。

泡這茶得講究，水溫別太高，85度最合適，像伺候大爺一樣伺候它，它才給你吐露真香。

火鍋底料

重慶人的命，一半是火鍋給的。要帶特產，別整那些虛頭巴腦的，就認準“橋頭”火鍋底料。

這玩意兒不是現在才有的，清道光年間就在朝天門碼頭冒頭了。

那時候長江邊的纖夫、船工，為了祛濕驅寒，把牛下水撿回來，架個泥爐，切成“水八塊”燙著吃，這就是重慶火鍋的祖宗。

后來民國十五年才正式進了飯店，百年滄桑，其實就是一部碼頭勞工的血汗史，厚重得很。

橋頭這塊牌子，1908年就立起來了，是真正的“中華老字號”，還拿過“中國名菜”金獎，

不是吹出來的。它的底料講究“五味平衡”，

牛油是靈魂，配上郫縣豆瓣、漢源花椒，經過非遺技藝炒制。

煮出來湯色紅亮，麻辣鮮香，辣嘴不辣心，越煮越醇厚。

現在工藝先進了，真空包裝，買回去加水煮開，滿屋子都是那股霸道的香味，跟在店里吃一個味兒。

帶兩包回去，不光是給家里人嘗個鮮，更是帶一份江湖氣。

生活雖是一地雞毛，但這一口熱辣滾燙下去，啥煩惱都化解了，巴適得板！

拎著這些沉甸甸的滋味走出重慶，你帶的不是特產，是兩江的水汽、碼頭的喧嚷、還有山城人滾燙的脾性。

回家拆開一包，那股熟悉的麻辣鮮香漫開，這一刻，千里之外亦是故鄉。

日子說到底，不過是一碗小面、半塊腐乳、一鍋煮沸的紅湯，

吃下去，人便踏實了。