賈國龍與羅永浩“預制菜”大戰背后：為什么麥當勞肯德基沒人罵？

2025年9月，一場圍繞“預制菜”的輿論戰在網絡上引爆。羅永浩在微博上直言西貝“幾乎全都是預制菜，還那么貴”，創始人賈國龍則以“誓要起訴到底”的強硬姿態回應，將羅永浩描述為“網絡黑社會”。

這場爭論的直接結果，是西貝進入2026年后宣布關店100家，幾乎等同于關了三分之一。接近4000人將因為西貝關店失去工作。

同樣是現代餐飲工業化的產物，為何麥當勞、肯德基沒人管，而人均消費85元的西貝卻因“預制菜”爭議陷入輿論危機？

羅永浩炮轟西貝“幾乎全是預制菜”

事件的起點是2025年9月10日，羅永浩在微博上炮轟西貝，稱其“幾乎全是預制菜，還貴，實在是太惡心了”，并呼吁立法強制餐館標明是否使用預制菜。

賈國龍的反應激烈而迅速。次日他回應稱，西貝門店的所有菜品都不是預制菜，并宣布全國370多家門店向消費者開放后廚。他情緒激動地表示：“昨晚家人都睡了我氣得睡不著，凌晨三點自己下樓吃了點烤串，要了一瓶酒，抽了一支煙。”

矛盾隨后進一步激化。西貝公布了羅永浩一行的消費賬單——5人15道菜總消費830元，并在全國門店上線“羅永浩菜單”。羅永浩則懸賞10萬元征集西貝使用預制菜的線索。

預制菜的模糊定義

這場爭論的核心焦點，其實是對“預制菜”定義的巨大分歧。2024年3月，國家六部門聯合發布的《通知》明確：連鎖餐飲企業中央廚房制作的菜肴，不納入預制菜范圍。

賈國龍的底氣正來源于此。他強調，“預制菜是成品”，而西貝中央廚房配送的是半成品，最后的烹飪流程在門店完成。

然而在消費者心中，“預制菜”的定義寬泛得多。許多人認為，只要不是“現殺現做”，都可能被打上“預制菜”的標簽。這種認知偏差，正是爭議的根源所在。

雙標的消費者

有趣的是，消費者對不同類型的餐飲企業有著截然不同的預期和容忍度。當消費者走進麥當勞、肯德基時，他們期待的是標準化、快速、可預期的產品，對工業化生產模式早有心理準備。

但對于西貝這樣人均消費85元、定位中高端的“家庭歡樂餐廳”，消費者的預期完全不同。他們期待的是更具“鍋氣”、更新鮮的現場制作體驗，愿意為這種體驗支付溢價。

這種心理反差在網絡評論中尤為明顯。有網友尖銳指出，西貝的定價已遠高于真功夫、吉野家等明確使用預制菜的快餐品牌。

沉默的多數

實際上，餐飲行業使用中央廚房或半成品已是普遍現象。記者調查發現，許多餐廳即便使用了“半成品”，也不會主動告知顧客或在菜單上標識。

消費者很難單純從外觀上分辨菜品是否為預制菜，尤其是在外賣場景下，加上運輸顛簸、口感變化等因素，辨別難度更大。

截至2025年9月，幾乎沒有餐廳在菜單上標注自己使用預制菜。行業缺乏統一的定義和標準，讓主動公示變得困難重重。一位餐飲協會負責人坦言：“目前關于預制菜的定義并不標準。”

爭論讓多家餐飲品牌受牽連

輿論危機恰逢餐飲行業整體面臨挑戰的時刻。2025年上半年，多家全國性餐飲品牌營收收縮、經營困難。這種情況下，任何品牌都難以承受負面輿論的沖擊。

西貝自身也面臨壓力。截至2025年5月，西貝營收處于下滑區間。此前，賈國龍中國堡、功夫菜等項目均未達預期，他曾反思西貝“創新不夠”“效率低下”。

也許正是這些經營壓力，促使西貝在強硬對峙僅五天后，便發布了致歉信，承諾調整工藝。從召開“1.8萬名伙伴跟羅永浩之戰”的全員大會到向消費者致歉，態度轉變的背后是現實考量。

坦誠者的實驗

與西貝的堅決否認形成鮮明對比的，是一些品牌的坦誠態度。西式快餐品牌薩莉亞公開承認其標準化操作模式，甚至稱“廚房里沒有一把刀”，上一財年銷售收入卻同比增長16.4%。

中式快餐品牌“老鄉雞”從2024年開始為菜品標注“現做”“央廚”“預制菜”等不同加工方式。這種信息透明化的做法，正逐漸贏得消費者的認可。

另一個值得關注的案例是肯德基。2024年底，肯德基在全國多地門店下架了“自在廚房”冷凍預制類產品。有門店工作人員解釋，下架可能是因為銷量不太好，許多顧客甚至不知道肯德基門店銷售這類產品。

認知的進化

隨著國家衛生健康委員會將《預制菜食品安全國家標準》列入立項計劃，預制菜的“身份”將迎來統一說法。屆時，餐飲門店是否使用、如何使用預制菜，也將首次納入信息披露范疇。

預制菜行業正在經歷從野蠻生長到理性規范的轉型。2024年中國預制菜市場規模達到4850億元，預計到2026年有望達到7490億元。

破除“預制菜羞恥”需要多方合力。餐飲業自身需要放下羞恥感，積極擁抱明示制度。輿論應停止對“預制菜”的妖魔化，媒體與企業應攜手消除消費者的誤解。