我與黃河文化地標｜黃土之上，黃河如訴

文｜任建新

華夏民族自古敬土如神，事農為本，看重葉落歸根。在晉南的旅途中，我數次被根植于民族血脈中的這些傳統文化所感染。

在萬榮縣廟前村瀕臨黃河的崖臺上，聳立著華夏后土信仰的祖庭后土祠。相傳遠古時軒轅黃帝已在此掃地為壇，祭祀土地之神。漢武帝把這里升格為皇家寺廟，漢、唐、宋朝的９位帝王24次在此祭祀后土。

在遠離萬榮縣城的太趙村內，坐落著國內年代最早、規格等級最高的祭祀農神后稷的稷王廟。

走進后土祠和稷王廟，我很自然地想到“皇天后土”這個詞，想到面朝黃土背朝天的一代代先民。他們創造了后土、后稷這類民族特色鮮明的神祇，這份信仰既是對天地自然的崇拜，也是對養育華夏民族的土地農耕的敬重，是真正的天人合一。走出后土祠和稷王廟，我對腳下這片土地和民族歷史的認知，再次得到升華。

在洪洞縣大槐樹尋根祭祖園，我領略了“后土”的另一層含義?！皢栁易嫦仍诤翁帲轿骱槎创蠡睒?。祖先故居叫什么，大槐樹下老鴰窩。”明洪武年間開始的數次大規模移民，讓洪洞大槐樹成為無數移民后裔的尋根之地，也成為承載他們宗族記憶和故土情懷的尋根象征。起初那里僅有幾株老槐樹（現僅存二、三代槐樹），如今已擴建成規模宏大的尋根祭祖園。

我們夫婦的祖籍地山東，是當年洪洞移民的主要遷居地之一。從導游的講解中我進一步得知，“背手”“解手”這些從小耳熟能詳的叫法，以及我們的腳小趾趾甲的裂紋，竟都源于當年移民的遭遇。我們倆的姓氏均不屬于人口大姓，但在供奉著1230個移民先祖姓氏牌位的祭祖堂內，與我們同姓的兩個移民先祖姓氏牌位，竟在同一個供櫥內相鄰。工作人員說姓氏牌位的擺放是隨機的，而我們卻被這冥冥中的隨機再次觸動，莊重地上香叩首，表達深深的敬意。

在解州關羽故里，沁水柳宗元后人聚居的柳氏民居，陽城清朝重臣陳廷敬的故居皇城相府，以及因王實甫的《西廂記》而大名鼎鼎的普救寺等，我從不同側面感受到這片土地的悠久、厚重與綿長。

細雨中，我們來到蒲州古城黃河東岸，游覽因大唐詩人王之渙的那首名作而享譽天下的鸛雀樓?！鞍兹找郎奖M，黃河入海流。欲窮千里目，更上一層樓。”乘電梯直達頂層，沿外環廊觀景，可惜雨乍歇，遠處一片混沌。正在我們郁悶之際，老天似乎幫忙，把厚厚的云層扯薄，不遠處的黃河被涂上一抹亮色，如金絲織就的飄帶。兩天后我們在后土祠旁的高崖上，再次遠眺黃河。陽光穿透黑云，射出強弱不一的光束，黃河如王母娘娘用銀釵劃出的一道天河，閃爍著縱貫南北，把大地一分為二，近景工筆，遠景潑墨，如一幅雄渾壯闊的風景大寫意，鋪展在天地間。

在晉南的穿行中，友人老董特地駕車走了兩段沿黃觀光公路。與黃河下游的地上懸河不同，這段河水被牢牢束縛在幽深的晉陜峽谷間。公路沿河畔的山勢隨高就低，忽而靠近河岸，飛奔的汽車與湍急的河水背道而馳；忽而又繞上山巔，深谷中黃河似練，時隱時現。公路沿途設有多處停車點，我們幾次下車休息，漫步河畔危崖之上，或俯看腳下水涌浪急，似聞激越的琵琶；或遠眺河道轉彎，猶賞舒緩的古箏。若不是急著趕路，真想坐下來靜靜地多看會兒。

當然，在晉南看黃河，最佳處還是吉縣的壺口瀑布。本已過了觀瀑的最佳期，然而北方少有的連綿秋雨，讓壺口瀑布有了汛期的氣勢。我們走下景區的中巴車，還沒看見黃河，耳旁已傳來隆隆水聲；看到黃河還未見瀑布，如煙的水霧已告知其所在；接近瀑布尚不及看清，漫天水霧已如細雨撲面而來。

是啊，自由浪漫的黃河，從寬闊平坦的高原滾滾而來，一下涌進狹窄的晉陜峽谷，本就憋屈難耐，鬧嚷不休。待奔至壺口，再次跌進陷阱般崎嶇深溝，怎能不抓狂，不暴怒，不嘶吼。于是，它用濁浪滔天、驚濤拍岸的喧囂，發泄心中的不滿；用排山倒海、雷霆萬鈞的氣勢，展示積蓄的能量。壺口的黃河就是一條桀驁不馴的巨龍，呼風喚雨，摧枯拉朽，攪它個地動山搖，呼嘯著揚長而去。