甜度膨脹的中國雪王，為什么撼動不了美國人民的煉金胃袋

多巴胺是會通貨膨脹的。

就在不久之前，段子和簧片這樣的硬通貨，隨便來點都能在網(wǎng)友脆弱的大腦皮層上掀起海嘯，但是今天只會讓人覺得司空見慣，我現(xiàn)在看4姐小羊褲襠和眼皮動都不帶動一下的。

你看，閾值就是這么強烈地影響當代生活的，只不過有時候會以完全相反的方式。

所以不難想象，蜜雪冰城開進紐約是一個平平無奇的出海故事，但是菜單上出現(xiàn)“200%”糖分的時候，事情就不太一樣了。

眾所周知，今天老中的社交媒體上，毫無顧忌地攝入糖分屬于頭等大罪，進食精制碳水飽受拷打，某書和某音上擠滿了年輕的糖前患者，狗東上的血糖儀一度銷量飆升。

在國內(nèi)，新茶飲血腥廝殺這么些年，大伙彼此心照不宣地把減糖放進宣傳里面。雖然一杯滿載芋泥、布丁、奶蓋、茶多酚和咖啡因的飲料依舊會對你的肝腎打出combo，但是最后那個三分糖或微糖的選項，就是贖罪券。

在美國，規(guī)則有了奇妙的倒轉(zhuǎn)，在很多人那，飲料里的糖就像空氣里的氧，少一點都不對勁。

全糖就像呼吸一樣自然，雪王的滿糖就像大海里的一粒鹽，150%的糖剛夠胰島完成熱身，200%的甜度可能是雪王作為中國茶飲品牌的極限，但對某些美國人來說，這是飲料的最低門檻。就像良子嘴里的第一鍋驢肉燜子，這才哪到哪。

前創(chuàng)業(yè)者“曹小靈比比叨”也分享過，同樣的奶茶，國內(nèi)的全糖對于相當數(shù)量的美國當?shù)厝藖碚f都過于寡淡，以至于一天賣的三百杯里起碼有十幾杯是要撬開封口膜重新加糖的。

有好奇的朋友就發(fā)問了，美國真就這么愛吃糖嗎？

赴美留學或是工作的人會告訴你，是的朋友，落地美國的基本禮節(jié)，是除了空氣和純凈水，你進嘴的東西只要不是原材料，就一定有糖，從東海岸到西海岸，從灣區(qū)到鐵銹帶，都能感覺到那種身不由己防不勝防的“熱情”。

人到美國，最先染上的癮，是甜食。

美國的零食到了中國，也要先行減負一圈讓自己入鄉(xiāng)隨俗，然后被中國人評價為“甜的發(fā)齁”。

Tiktok上，點擊量最高的家常甜品，是夾心餅干打碎，配奶油、糖霜、棉花糖、巧克力豆、波板糖，光是讀完這些配方，胰腺都已經(jīng)力竭了。

還有網(wǎng)紅別出心裁的研發(fā)了每日飲料，具體配方是一大杯水和各種含糖的果味粉，喝一口，就相當于給自己的腎臟上了一遍漆。

最精彩的還要數(shù)美國人自己的制茶方法，在炎熱的美國南方流行一種“甜茶”，做法是在每三到四升的茶水里，溶入半斤白砂糖。中國人看了崩潰，英國人看了流淚，冰紅茶看了都要閉門反省，自己要想拉老大成為代言人是不是有點太不自量力。

屬于美國人吃糖的規(guī)則怪談還沒有結(jié)束，哪怕避開了明顯的披戴糖霜的甜品，也依舊會在不經(jīng)意間吃下巨量糖分。

2020年，愛爾蘭最高法院的法官們非常嚴肅地，把賽百味的面包定義成了“蛋糕”。

判決依據(jù)樸實：該國法律為“主食面包”設定的糖分含量上限是面粉重量的2%，而賽百味面包的實測數(shù)據(jù)是10%。

除了主食，喜歡烤肉或者牛排？番茄醬、沙拉醬和蛋黃醬枕戈旦待，想吃蔬菜調(diào)劑一下？酸甜口的醬汁就在手邊上，看似健康的全麥面包和低脂酸奶，也有維持其口感的巨量糖分。

糖在美國飲食中扮演的角色，早已超越了調(diào)味品，成為了一種無處不在的建筑材料，一切食物里都可以放糖，不論咸的苦的辣的液體的固態(tài)的，糖是最穩(wěn)定的基本單元。

這玩意甚至有個專屬名詞，叫極樂點，意指一個完美的鹽、糖和油脂的配比，能夠讓人吃不出膩，在你不覺得“甜”的咸味食品里，暗中助推著你的食欲，讓你大腦惡墮一般地釋放多巴胺，發(fā)出“哦齁齁齁”的進食聲。

在美國阿巴拉契亞等貧困地區(qū)，牙醫(yī)們有一個專用的術語“激浪嘴”。描述的是因長期、大量飲用高糖高酸性飲料導致的、特征性的嚴重牙齒腐蝕與潰爛。

一項針對美國兒童早餐谷物廣告的研究發(fā)現(xiàn)，盡管各大公司曾做出自律承諾，但它們?nèi)栽谕ㄟ^電視廣告，向兒童高強度推送那些含糖量最高的產(chǎn)品。每份40克的添加糖中位數(shù)仍高達12克。

糖跟輻射一樣，默默隱藏在美國人一日三餐的每一個環(huán)節(jié)里，讓每個老美之外的人都發(fā)自內(nèi)心的給出真誠的疑問：怎么還沒給你吃死呢？

從最基礎的常識來說，能夠誘發(fā)人對多巴胺需求的東西，多少都應該帶點限制。但是阿美莉卡作為資本家們的大本營，在這方面不說精益求精，那也得是個登峰造極，想盡辦法地催動消費者，去追求更極致的甜味。

直到上世紀六十年代，美國的糖主要都來自古巴的甘蔗，老南美人民的制糖企業(yè)有95%都握在美國人的手里。

但因為冷戰(zhàn)，美國和古巴最終脫鉤，轉(zhuǎn)而對本土的玉米種植進行大力補貼，以每年30億的力度，把玉米產(chǎn)量推向新高的同時也催生出了新的副產(chǎn)品——高果糖玉米糖漿（不過這玩意實際上是日本人研究出來的）。

更低的價格，更夸張的甜度，攻占了70年代的所有飲料。

（懂王川普就曾經(jīng)試圖說服可口可樂換回蔗糖糖漿）

從那時起，政府就一直通過貸款、價格保護和進口關稅等一系列補貼政策，全力維持著一個龐大的、有利可圖的國內(nèi)制糖產(chǎn)業(yè)。

更諷刺的是，旨在為低收入家庭提供食品援助的“補充營養(yǎng)援助計劃”（SNAP，俗稱食品券），其資金有約20%被用于購買含糖飲料和垃圾食品。

納稅人的錢，一方面通過補貼降低了糖的生產(chǎn)成本，另一方面又通過福利計劃直接補貼了貧困人群對高糖食品的消費。而因此產(chǎn)生的肥胖、糖尿病等公共衛(wèi)生災難，其醫(yī)療成本又部分通過醫(yī)療補助計劃轉(zhuǎn)移給了全體納稅人。

這是一個完美的、閉環(huán)的商業(yè)模型：國家先資助建立讓人生病的系統(tǒng)，再花錢治療因此生病的人，而中間的利潤，則穩(wěn)穩(wěn)流入食品加工巨頭的口袋。

屎山代碼就這么運行起來了，過高的糖分攝取拉高了閾值，而低廉的補貼又彌補了這一點，甜蜜的純度就跟KPI一樣，仿佛永無止盡地運行起來。

貧困階層被困在這個閉環(huán)的最底層，他們用政府發(fā)放的福利，購買政府補貼生產(chǎn)的、由大公司精心設計的成癮性食品，最終獻上自己的健康，成為成千上百的大胃袋。

也不難理解，為什么真正的白人飯總是食之無味，因為健康本身就是一種有選擇性的生活方式。

其實，就像毒品、酒精和香料一樣，能帶給人快樂的東西從來都背負過一些苦大仇深的歷史，糖也概莫能外。

在中世紀前后，糖是實打?qū)嵉纳莩奁罚?6世紀的英國女王伊麗莎白一世因過量攝入糖分導致滿口黑牙，當時的平民甚至會通過涂黑牙齒，來偽裝自己吃得起糖。1763年《巴黎條約》談判期間，英國政府曾激烈爭論是否應當為了保住法屬瓜德羅普島（一個微小的產(chǎn)糖島）而放棄整個加拿大的領土主權(quán)。

在稀缺的時候，稀缺本身就成了最大的價值，高純度的糖分對于生存并不必要，但因此顯貴。

而等到19世紀初，甜菜制糖業(yè)興起。使糖的價格大幅下降，糖也隨之從貴族的餐桌走向了工業(yè)無產(chǎn)階級的食堂。英國工廠主發(fā)現(xiàn)，含糖紅茶能夠提供廉價且快速的熱量，使營養(yǎng)不良的工人在缺乏實質(zhì)食物的情況下，依然能維持長時間的高強度勞動。

糖開始變得不再神圣，它唯一的使命，就是不斷堆高快感的閾值，讓人渴求它的倍增。

當糖是貴族權(quán)力的圖騰時，它就像香料、黃金一樣，可以引發(fā)戰(zhàn)爭，把拉丁美洲變成焦土，古巴的底層人用血做它的土壤，果實結(jié)在千萬勞工看不見的地方；在工業(yè)化的時代，取代稀缺性圖騰的，又變成數(shù)目繁密的營養(yǎng)食譜，和徒步、瑜伽以及其他潛藏知識的生活方式一起，成為新的奢侈品。

在今天，拒絕糖是內(nèi)啡肽主義，是延遲滿足的美德，是一切中產(chǎn)和新中產(chǎn)追求的新奢侈。糖本身反而成為系統(tǒng)性的癮。

糖就像克蘇魯一樣，要么太稀缺、要么太泛濫，不變的，始終是區(qū)隔和隱秘，

有個美國人講過一個笑話，吃甜品吃到最后，往往是不能自己的，他們會吃到自我厭惡，吃到自己開始恨自己為止，一頓飯才算結(jié)束。

或許，對于沒有辦法自決生活的底層來說，沒有一種快感，是恰到好處的。

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