榨菜的“難兄難弟”，被年輕人推下餐桌

2026年第一場翻身仗，竟然是昔日“國民下飯菜”干出來的。

被嘲“躺平”的老干媽突然逆襲，回歸營收巔峰54億，找到了獨屬自己的發展style。

連在國內憋屈多年的烏江榨菜，也在海外找到一席之地——東亞和東南亞市場就狂銷超800萬，狠狠拿捏了老外。

相比之下，同樣是曾經的國民下飯菜——腐乳卻沒有得到潑天的好運，反而存在感還變得越來越低。

“一塊腐乳半碗飯”，這是老一輩人最熟悉的吃法。但在2026年的今天，這句老話正在失去市場。

“年輕人寧愿花20元買一杯奶茶，也不愿花10元買一瓶腐乳。”一位超市導購曾袒露。

更為骨感的是赤裸裸的財報數字。腐乳行業的“晴雨表”已經亮起紅燈：北交所“腐乳第一股”朱老六2025上半年營收同比下降1.45%，主力產品腐乳營收下降4.65%；另一家掛牌企業咸亨股份腐乳營收也下降2.78%。

一場圍繞“腐乳”的冰火兩重天，徹底揭開了這個百年傳統行業的遮羞布。

北方和南方腐乳品牌集體失守，年輕人真要拋棄腐乳了？

超市貨架積灰，

遭遇兩面夾擊

過去，很多70后、80后的記憶是：“吃飯時，一塊腐乳頂一頓飯”。

然而風水輪流轉，“一塊腐乳下不去半拉饃”，成了很多老食客的吐槽。

如今的腐乳，可謂是遭遇兩面夾擊。

一面是忠實愛好者的吐槽。

“一塊腐乳，半張是皮，就剩下咸了！”在某社交平臺“老字號避雷”話題下，一位年輕網友的吐槽引發大量共鳴。

曾經的腐乳忠實愛好者告訴刀哥，“過去的腐乳又大又硬，一筷子能完整夾出來，現在的味道變成單純的咸，簡直像個鹽罐子。”

就連腐乳一哥王致和都難逃審視，作為創立于1669年的老字號，曾得到慈禧太后賜名“青方”身價倍增，但哪怕是金字招牌也逃不開空前危機。

這幾年，卻在食品安全質量問題上接連出錯。有消費者發現腐乳內長蛆，導致王致和一度被拉入顧客“黑名單”。

另一面，腐乳又遭到年輕人的集體嫌棄。

清晨的北京某大型商超，調味品區的腐乳貨架堪稱“最孤獨一角”。導購員無奈表示：“一天也賣不出幾罐，大多是老年人來買。”

年輕人對腐乳的排斥更為直接：“又咸又臭，不符合現代口味。”90后消費者小周的說法代表了許多同齡人的想法：“我們從小吃的是薯片、巧克力，口味偏清淡、香甜，腐乳的重鹽重味實在接受不了。”

最致命的是，腐乳在年輕人心中已成為“土”的代名詞。有00后表示：“腐乳的品牌形象太老了，全是老爺爺、老作坊的宣傳，根本吸引不了我們。”

總之，無論追求健康的年輕人、注重便捷的都市白領，還是講究品質的中產階級，都很少會把腐乳當成生活剛需。

老粉吐槽，年輕人不買賬，腐乳正在經歷前所未有的“老齡化危機”。

年輕人拋棄背后，

三座大山壓頂

腐乳到底“死”在哪了？

一個數據顯示，2025年上半年新口味腐乳的復購率僅為23%，遠低于傳統口味的48%。

這意味著，年輕人對腐乳的接受度不僅僅是口味問題，更是品牌認知問題。

它面臨的第一座大山，是健康焦慮。

這還要從與生俱來的“原罪”——高鹽說起。傳統腐乳鹽含量高達8%-15%，一塊10克腐乳含鹽量占每日推薦攝入量的16%-24%。

這個數據，顯然有點“超標”了。《中國居民膳食指南》明確指出，高鹽飲食會增加高血壓、胃癌等疾病風險。公共衛生專家李教授強調：“現在很多人本身鹽攝入就超標，再吃腐乳，無疑是雪上加霜。”

腐乳還面臨著一個致命的“觀感問題”——霉菌爭議。雖然行業人士一再解釋制作腐乳用的是無害的毛霉菌，但很多人看到那層“白毛”就覺得惡心。

在年輕人減鹽減糖的健康飲食浪潮下，第一個舍棄腐乳也是情理之中。

第二座大山，是存在感太局限。

傳統腐乳消費群體以中老年為主，他們注重產品的佐餐功能。而年輕消費者對腐乳的認知截然不同：“又咸又臭，還不健康。”

正如專家所言，“很多年輕人認為那是父輩才吃的傳統食品，平時根本想不起來買。”

腐乳長期被困在“佐餐小菜”的定位上，與追求便捷、多元的年輕消費習慣嚴重脫節。如何吸引年輕消費者，是很多品牌沒解決的難題。

第三座大山是，地頭蛇效應太強，各自占山為王。

表面看地頭蛇是好事，但實際上，行業內部的高度分散和區域品牌割據，也讓腐乳難以實現全國化突破。

行業目前是一個南北格局：南方有浙江“咸亨腐乳”、上海“鼎豐腐乳”、江蘇“三和四美腐乳”以及廣東“廣合腐乳”，北方則是北京“王致和腐乳”和吉林“朱老六腐乳”。

朱老六的銷售數據也印證這一點：公司大本營東北地區營收占比約70%，而華東地區僅占0.06%，華中地區更是只有62.66萬元。整個行業高度分散，難以形成全國性品牌影響力。

因為品牌太多，缺乏一個頭部玩家，腐乳行業還會陷入同質化、價格戰的惡性循環。

在終端消費收縮的情況下，腐乳品牌紛紛采取促銷策，原價15.9元的王致和大塊腐乳折后價僅7.89元，幾乎腰斬，讓本就不多的利潤雪上加霜。咸亨股份在報告中坦言，公司推出的新品很快被同行模仿，市場份額面臨被搶占的風險。

三座傳統大山壓下來，正如一位行業人士一針見血，“不是腐乳沒有未來，而是傳統的腐乳沒有未來。”

拖垮百年老字號的，

不是同行是躺平

其實，腐乳不是沒人吃，而是吃的方式和人群變了。

有數據顯示，腐乳行業規模預計在2026年突破百億元。刀哥覺得，拖垮老字號的，不是所謂的年輕人口味變了，而是品牌慢于時代風口的反應。

因為反應太慢，所以很多老字號也沒意識到，其實只要正視危機，結合新風口，這個賽道未必會成為“時代的眼淚”。

就像在未來幾年，低鹽、零添加、高蛋白的腐乳產品將成為主流。消費者對減鹽減糖、干凈配料的關注，比什么都重要。

這也意味著，腐乳不得不變，要從“單一佐餐”向“多元場景”大整容。

比如在與腐乳看似八竿子打不著的烘焙領域，腐乳與奶油、芝士的跨界組合催生出“腐乳芝士蛋糕”“腐乳可頌”等創新產品，也照樣能在網上刷屏。

類似的還有火鍋、休閑零食場景。朱老六在公告中表示，火鍋行業的快速發展將帶動腐乳需求，腐乳是火鍋的重要基礎蘸料之一。王致和則創新推出臭豆腐拌面、鳳梨腐乳、米醬腐乳等新品，直接瞄準年輕消費群體。

最為激進的是，王致和還計劃開設“王致和臭豆腐體驗店”，以“產品+文化+體驗”的形式，想靠整活重新奪回年輕人的注意力。

但值得注意的是，既要把精力花在各種“術”上刷存在感，更要追隨年輕人的需求，從產品上真正做出改變。

就像一位北京白領的觀點頗具代表性：“傳統腐乳又咸又臭，還得用筷子夾，不方便。小包裝的上班帶兩小塊，還不用擔心鈉超標。”

現在的單身經濟和便捷消費需求，倒逼很多企業推出獨立小包裝的“一塊腐乳”。咸亨、三和四美、海會寺等品牌都推出了“一餐一小塊”的產品，適合差旅游玩、午餐便當等場景。

這場健康革命不僅停留在包裝層面，更延伸到功能創新。

有玩家研發出“腐乳低鹽化技術”，開發出減鹽系列腐乳，鹽分降低了25%以上。蓮花控股也推出零添加腐乳新品。還有的一些企業開始嘗試添加益生菌、植物提取物等功能性成分，開發“助消化”“高蛋白”等細分品類，讓腐乳從“調味品”變身“營養品”。

與此同時，年輕人在乎的“品控”細節更是要做到位。一些企業也開始重視智能化生產，在公司內部，通過傳感器實時監測溫度、濕度和pH值，系統會自動調整發酵條件，確保每一批產品的品質一致性。

這些努力能否快速扭轉頹勢不得而知，但已經是好的開始。

腐乳行業正在經歷的，不僅是一場技術革命，更是一場認知革命。

畢竟，最可怕的不是年輕人不愛吃腐乳，而是腐乳企業不愿改變自己。

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