為什么五六百的女裝也是聚酯纖維？

翻開一件標價五六百元的服裝標簽，材質主要是“聚酯纖維”的字樣讓不少消費者心頭一緊。

在多數人的認知里，聚酯纖維幾乎和“廉價”“不高級”畫等號——幾十塊錢的T恤是它，快時尚品牌兩百塊一件的衣服是它，憑什么有些店賣到五六百、上千一件的衣服，還是聚酯纖維呢？

大牌也用聚酯纖維？

如今，聚酯纖維在各大不同價位品牌中的使用，已經十分普遍，從幾十塊到五六百塊，再到一兩千，甚至五六千的衣服，幾乎都能看到聚酯纖維的身影。

優衣庫標價39元的短款上衣，材質成分界面寫著聚酯纖維含量60%，再生聚酯纖維含量占38%。賣爆的搖粒絨外套，大身和口袋布的材質是100%聚酯纖維。

標價39元的上衣和199元的搖粒絨外套 | 圖源：淘寶 優衣庫官方旗艦店 截圖

運動品牌也不例外，耐克標價429元的速干球衣的材質是100%聚酯纖維，另一款標價449元的保暖上衣聚酯纖維含量也達到了80%。

標價分別為429、449元的衣服 | 圖源：淘寶 NIKE官方旗艦店 截圖

備受年輕人喜愛的Hollister，標價719元的毛領大衣材質表中，大身、人造皮毛襯里、袖子和側縫襯里、帽子衣袖填充的材質第一位都是聚酯纖維；標價529元的棉服外套材質表中，面料、襯里、填充物的材質都是聚酯纖維；標價658元的仿皮毛外套材質表中，口袋布、人造毛皮、仿絨面皮的材質也都是聚酯纖維。

標價分別為719、529、658元的衣服 | 圖源：淘寶 Hollister Co.官方旗艦店 截圖

淘寶認證的“老錢品牌女裝店鋪榜TOP.1”的朗姿，也沒“逃過”聚酯纖維。

朗姿店內標價1880元的燈籠袖雪紡連衣裙材質表顯示，里料的成分是100%聚酯纖維，另一款標價1880元的一字領連衣裙材質表顯示，面料的聚酯纖維含量達到65.5%，里料的聚酯纖維含量則為100%。

標價都是1880元的連衣裙 | 圖源：淘寶 朗姿官方旗艦店 截圖

那么，價格再貴一點的衣服呢？

依然有聚酯纖維。在天貓榜單中登上國際知名女裝品牌榜的PORTS寶姿，就有不少連衣裙的主要成分是聚酯纖維。吊牌價4299元的修身無袖連衣裙的成分表標明，面料的聚酯纖維含量有94%，吊牌價分別為6299元、5999元的長袖連衣裙和氣質修身連衣裙的成分是100%聚酯纖維。

吊牌價分別為4299元、6299元、5999元的連衣裙 | 圖源：淘寶 PORTS寶姿官方旗艦店 截圖

現在各大品牌使用聚酯纖維材質的衣服，已經是很常見的現象。根據魔鏡洞察總結的2024年消費新潛力白皮書，聚酯纖維是女裝市場的榜首面料，占據大部分市場份額的同時保持增長。

早已“改頭換面”的聚酯纖維

聚酯纖維，屬于合成纖維，它確實曾因手感硬、不透氣、易起靜電等缺點被詬病，但經過長時間的技術迭代，如今的聚酯纖維早已“改頭換面”，不僅自身可塑性強、成本低，還可與天然纖維混紡，達到更好的效果。

五六百的女裝會使用聚酯纖維的一個原因就是，聚酯纖維可以通過與天然纖維混紡（如聚酯纖維+棉、聚酯纖維+羊毛），彌補天然纖維的不足。比如像我們在衣服的面料標簽上看到的“80%聚酯纖維，棉20%”，就代表這是一件聚酯纖維和棉混紡的衣服，而其中含有80%聚酯纖維和20%的棉。

有10年紡織面料相關工作經驗且自營面料工廠的陳工提到，大部分五六百塊的衣服都采用這類混紡面料，這種面料做出來的衣服好看、好穿、耐用。

“比如全棉的一件T恤，你可能洗了以后它會發皺，但如果它通過混紡技術加入聚酯纖維，就可以使衣服洗完以后不變形，不發皺?”

除了混紡，聚酯纖維純紡技術也日趨成熟，兩者均能精準響應不同人群的特定穿著需求：通勤族需要的抗皺免燙、久坐不變形的衣物，健身人群必備的吸濕排汗、透氣舒適的服飾，戶外愛好者所需的防水防風、御寒保暖的裝備，這些多元化功能需求聚酯纖維幾乎都能滿足。

德美化工的紡織品化學工程師姚蔚銘告訴有意思報告：“現在的技術，可以把聚酯纖維（橫截面）從圓形變為三角形，這樣的面料可以獲得更靚麗的反射光，可以把聚酯纖維（橫截面）變為十字形，這樣有更強的毛細效應讓汗水擴散出更大的面積，做出優秀的速干衣。”

聚酯纖維的另一個優勢在于可塑性強，可以制成不同質感的衣服。

值得一提的是，其實我們在成分表中看到的“聚酯纖維”是一個統稱，它包含了基礎滌綸、細旦纖維、中空纖維等數十種功能各異的細分品類。

正是基于這種龐大的“家族譜系”，聚酯纖維展現出了很強的可塑性。聚酯纖維能夠根據它的不同特性去塑造不同的形態，做出挺括、垂墜、光澤、毛絨等不同的效果，能夠滿足大家日常搭配對不同衣服材質的需求。

美國著名紡織科學學者Virginia Hencken Elsasser在她的著作《紡織品：概念與原理》中提到，聚酯纖維可通過調整紡絲工藝，制得從“柔軟如絲”到“挺括如麻”的不同纖維狀態，且能通過異形噴絲孔實現從“金屬光澤”到“完全消光”的視覺效果。

除了通過調整紡絲工藝實現不同纖維狀態，聚酯纖維的可塑性還體現在其產品形態的多樣性上，這種多樣性以兩大基本形態——長絲和短纖為基礎，進而演化出豐富的產品譜系。短纖維紗能夠做得如絲，細長而均勻；長絲紗則能做得像紗，蓬松多毛絨。

簡單來說，如今的聚酯纖維，就像可以被任意塑形的“黏土”——既能模仿絲綢的柔軟光澤，也能復刻麻料的硬朗紋理，更能通過長絲短纖的不同組合，變幻出樣式不同的織物形態，進而制成不同質感的衣服。

當然，當今的品牌選擇聚酯纖維還有一個原因就是生產成本低。

姚蔚銘告訴有意思報告，聚酯纖維的生產成本是比較低的，比如基礎的滌綸，大概7000元/噸，而棉紗的成本大約是23000元/噸，蠶絲的成本更是達到450000元/噸。

相關的文獻也有提到這一點。紡織化學學科教授 S. R. Karmakar在其著作《紡織科學與技術》中提到，絲綢和羊毛在織造前必須經過復雜的脫膠（絲）或洗毛、碳化（毛）處理，以去除天然雜質。這些工序成本高、污染大且損耗率較高。

而聚酯纖維是高純度合成聚合物，幾乎無須此類前處理，從纖維到紗線的流程更短、更可控，直接降低了初始加工成本。

不過，這也并不意味著聚酯纖維就和“廉價”直接畫等號了，聚酯纖維也是有好有壞的，陳工提道：“聚酯纖維的紗織越細，價格越貴，紗織越粗，價格越便宜。”舉個例子，比如我們在冬天穿的羽絨服外面那層面料，都是用超細的紗線去做的，所以總體的面料成本也會更高。

姚蔚銘也告訴有意思報告：“聚酯纖維并不是單一一種材料而是一類材料，除了滌綸PET外還有PTT/PBT，它們的生產成本會高出不少，但成分標簽還是只標注大類‘聚酯纖維’。”所以說，雖然有的大牌在標簽上標注的成分是“100%聚酯纖維”，但是也很可能是使用了質量較好的聚酯纖維。

除此之外，一件服裝的最終定價也遠不止由面料成本決定。即便面料成本可控，服裝的最終定價還會受其他環節影響。品牌運營、設計研發、營銷推廣、渠道零售等環節共同構成了服裝的“隱性成本”。使用成本可控的聚酯纖維，恰恰為品牌在維持穩定定價的同時，將更多資源投入設計、板型、工藝中提供了可能。

“每種面料都有自己的材料特性，而聚酯纖維有自己的特性優勢，再加上成本低、人工開發程度成熟完全，適應面廣，自然而然就會有更多的使用量，無論高中低品牌。”姚蔚銘說。

其實很多時候，消費行為從來都不只是購買一件物品，很多時候也是在為一種審美認同、生活方式或情緒價值買單。當一件衣服的設計、色彩或理念恰好擊中了消費者的內心，面料成分是聚酯纖維還是天然真絲，或許就不再是首要考量因素了。

說到底，面料本身并無絕對的高下之分，只有是否適合。作為消費者，不必聞“聚酯纖維”而色變，學會辨別優劣、按需選擇，才能把錢花得更明白、更舒心。

參考資料：

[1]魔鏡洞察，《2024年消費新潛力白皮書》，2025-3-27

[2]Textiles: Concepts and Principles（3rd ed.） ， Virginia Hencken Elsasser，2022-2-10

[3]《紡織材料學》（第二版），于偉東，2018-9

[4]潘然.聚酯纖維新發展[J].紡織服裝周刊,2007,(13):46-47.

[5]Chemical Technology in the Pre-Treatment Processes of Textiles. S. R. Karmakar，1999

作者：敏敏 絲絲

編輯：陳燕妮