重慶
過去這一周，
南京大牌檔在新加坡有點忙。
正值9周年店慶，
午餐時段，門口等位的人比平時多了不少。
如果只看這一幕，它只是一次周年節點的熱鬧。但把時間拉長看——能在新加坡，被反復走進9年的中國餐廳，本身就不多。
也正因為這一點，南京大牌檔的9周年，不只是一次促銷節點，而是一個值得被拆解的樣本。
新加坡，是許多中國餐飲品牌出海選擇的第一站。
這里市場成熟、審美多元、競爭激烈，也最容易暴露一家餐廳真正的底色。
南京大牌檔，2016 年進入新加坡。
它不是最早的一批，卻足夠早；
它不張揚，卻一直留在牌桌上。
9年時間，足以讓風口過去，也足以檢驗一家餐廳，是否真的被反復選擇。
南京大牌檔的9周年，
沒有聲勢浩大的折扣戰，
也沒有短期沖量式的營銷。
周年優惠圍繞的，都是高復購的經典菜和家庭聚餐場景。不是為了吸引陌生人來一次，而是讓熟客愿意再來一次。
整個周年慶活動更像一次溫和的確認——
確認味道還在，
確認老朋友還會回來。
從創立之初，
南京大牌檔新加坡門店就不是“全中國班底”。
中國人、新加坡華人、馬來西亞華人、緬甸員工，組成了一支長期磨合的團隊。
這里不是簡單復制中國版本，而是在地協作、多文化共存的結果。9年時間里，留下來的不只是崗位，而是熟練度、默契，以及對“這家店怎么運轉”的共識。
新加坡眼在南京大牌檔和廚政總監趙軍聊了
關于中國餐飲出海本地化的問題。
他和我們分享了幾個故事：
剛到新加坡時，廚房團隊遇到的第一個問題，不是味道，而是鴨子。
在中國，南京鴨子的品種多，皮厚、脂香足。但在新加坡，受進口限制，鴨子的品種和飼養方式完全不同——肉偏柴，皮偏薄。如果照中國的做法來，成品達不到南京人心里那只鴨子的標準。
他們沒有換菜，而是從工藝上下手。通過前期處理和時間控制，讓油脂自然析出，不靠重口調味，也不靠額外添加。
“我們南京鹽水鴨的標準，是皮油黃、脂玉白、肉桃紅，吃進嘴里不膩，反而很輕。”
在新加坡，這道傳統菜甚至成了健身人士的選擇。低脂、低鹽、低卡路里。用的是馬來西亞的鴨子，做出來的，仍然是南京的鹽水鴨。
后廚案板主管吳劍華也和我們分享了
南京大牌檔連鎖餐廳后廚真實的情況。
“如果說鹽水鴨考驗的是工藝，那獅子頭考驗的，就是耐心。”
現在市面上的獅子頭，大多已經工業化。機器絞肉、統一成型。但在南京大牌檔，獅子頭依然是手工切肉。
不是剁，也不是絞，而是一刀一刀，切成筷子頭大小的肉丁。再慢慢灌制，低溫慢煮三到四個小時。
挖的時候，像挖豆腐；入口即化，但還能吃到肉的纖維。這鍋湯，不加一滴水，全是肉本身的原湯。
同樣的堅持，也出現在花雕冰醉小龍蝦上。
龍蝦必須是鮮活的，到店后浸泡至少 8 小時。時間不夠，這道菜就不上桌。
“不是賣不賣得掉的問題，是夠不夠標準的問題。”
南京菜來到新加坡，并不是第一次。
六百多年前，鄭和從南京下西洋，五次抵達馬六甲。隨船而來的，不只是人，還有飲食習慣。
今天在馬來西亞、在土生華人文化里，依然能看到熟悉的鴨子做法、鹵制方式。所以南京菜在這里，并不是“異鄉”。它只是換了一種時代的方式，重新出現在餐桌上。
9年，不是慶功。
而是一種確認——味道是否被信任，團隊是否留下來，餐廳是否真正成為日常。
南京大牌檔創始人趙一飛曾說：“南京大牌檔并不是一家希望被仰望的餐廳，而是一家任何時候都能走進去、吃得安心的地方。”
關于餐飲經營，他也說過一句話：“餐飲最終不是被記住，而是被反復選擇。”
多年之后再回看，這或許正是南京大牌檔在新加坡走過9年的答案——不急著被看見，只在意，是否還能被下一次選擇。
九周年活動活動信息
12月整個月星期一到星期五
每天一款招牌菜
會員享 $9++
消費滿$30可用
周一：招牌南京烤鴨
周二：王府泡椒雞
周三：黑椒牛筋腩
周四：老鴨粉絲煲
周五：香干炒豬頸肉
還有9道在中國拿過大獎的菜
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玩法超簡單
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南京大牌檔丨圖源
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