賣出天價的"82年拉菲"，到底產(chǎn)了多少？怎么還沒喝完？

在中國的高檔餐廳和拍賣會上，"82年拉菲"是一個幾乎神話般的存在。這款酒動輒幾萬甚至十幾萬一瓶，被無數(shù)商務(wù)宴請視為身份的象征。

但1982年到現(xiàn)在已經(jīng)40多年了，按說再大的酒莊產(chǎn)量也有限，怎么這酒好像永遠喝不完？

1982年的拉菲到底產(chǎn)了多少瓶？

拉菲酒莊位于法國波爾多梅多克產(chǎn)區(qū)的波亞克村，核心葡萄園面積約112公頃。

根據(jù)酒莊官方記錄，1982年的正牌酒產(chǎn)量大約是21.5萬瓶，副牌酒產(chǎn)量另算，大約是十幾萬瓶。我們這里只討論正牌，畢竟市場上吹噓的"82年拉菲"默認都是正牌。

21.5萬瓶聽起來不少，但你得考慮這酒是怎么分銷的。拉菲酒莊采用波爾多傳統(tǒng)的"酒商制度"，酒莊把酒賣給酒商，酒商再分銷給全球各地的進口商和零售商。

1982年的酒剛上市時，期酒價格大約是每瓶200法郎（當時約合30-40美元），并不算天價。很多酒商和收藏家買了之后就存進酒窖，根本沒打算短期內(nèi)喝掉。

接下來四十年發(fā)生了什么？喝掉了一部分，存壞了一部分，丟失了一部分，打碎了一部分。葡萄酒不像白酒，它是有生命周期的。儲存條件不好比如溫度過高、光照太強、軟木塞干裂等，酒就會氧化變質(zhì)。

有專家估計，1982年拉菲在流通和儲存過程中的損耗率大約在30%-40%。也就是說，到今天還能保持良好狀態(tài)的1982年拉菲正牌，可能只剩下12萬到15萬瓶。

這個數(shù)字夠大嗎？分攤到全球來看，其實挺緊張的。全世界有多少能消費得起一瓶幾萬塊紅酒的高凈值人群？保守估計幾百萬人。如果每人一輩子只喝一瓶82年拉菲，這酒早就該絕跡了。

但現(xiàn)實是，你今天去任何一家高檔酒行，幾乎都能"訂到"82年拉菲。這背后的水有多深，咱們慢慢說。

82年拉菲也有假的？

葡萄酒造假是個全球性的產(chǎn)業(yè)，而82年拉菲是假酒販子最愛的目標，沒有之一。

2012年，美國聯(lián)邦調(diào)查局破獲了一起驚天大案。印尼籍商人魯?shù)稀炷醽喨f在洛杉磯一棟豪宅里，被查獲了大量假酒制造工具，成千上萬個舊酒瓶、各種酒莊的仿制軟木塞、偽造的酒標、用于調(diào)配假酒的各種廉價葡萄酒。

調(diào)查局估計，庫尼亞萬在長達十年的時間里，偽造并售出了總價值超過1.3億美元的假酒，其中82年拉菲是重災(zāi)區(qū)。

他是怎么操作的？他先是到處搜集真正的舊酒瓶，因為82年拉菲的真瓶在二手市場上能賣幾百美元一個，專門有人收購。然后再用劣質(zhì)酒或者其他年份的拉菲勾兌，灌進舊瓶子里。

再用高仿的軟木塞封口，貼上偽造的酒標和酒帽。這種假酒足以騙過大多數(shù)買家，甚至一些所謂的"品酒專家"也分辨不出來。

庫尼亞萬只是冰山一角。知名葡萄酒評論家莫琳·唐尼曾經(jīng)估算：在亞洲市場流通的"82年拉菲"中，假酒比例可能高達70%-80%。這個數(shù)字觸目驚心，但業(yè)內(nèi)人士普遍認為并不夸張。

中國市場尤其嚴重。2000年代初，82年拉菲開始在中國富人圈走紅，需求量暴漲。2010年，一瓶82年拉菲在香港拍賣會上拍出超過8萬港元的價格。這種瘋狂的市場催生了龐大的造假產(chǎn)業(yè)鏈。

從廣東到福建，有整條村子在做葡萄酒造假生意。他們甚至發(fā)展出了"回收-翻新-再銷售"的完整閉環(huán)。餐廳里喝完的真拉菲酒瓶，被高價回收，清洗干凈后重新灌裝假酒，再以真酒價格賣出去。

很多82年拉菲根本不是用來喝的

假酒泛濫是一個問題，但還有另一個問題：真酒也未必會被喝掉。

葡萄酒收藏在全球是一個規(guī)模超過百億美元的市場。頂級年份的名莊酒，早已脫離了"飲品"的范疇，變成了一種金融資產(chǎn)。82年拉菲就是這個市場里的"硬通貨"。它的價格在過去40多年里漲了將近100倍，年化收益率吊打大多數(shù)股票和房產(chǎn)。

倫敦國際紅酒交易所的數(shù)據(jù)顯示，82年拉菲的指數(shù)價格從2000年的每瓶2000英鎊左右，一路漲到2011年的峰值接近8000英鎊。雖然后來有所回落，但到2023年仍然維持在4000-5000英鎊的水平。這個漲幅讓很多投資者把它當成"液體黃金"來對待，買來鎖進專業(yè)酒窖，恒溫恒濕保存，根本舍不得打開。

更極端的情況是所謂的"酒基金"。2000年代末到2010年代初，一批專門投資頂級葡萄酒的基金在倫敦和香港成立，它們大量囤積82年拉菲這類硬核資產(chǎn)，等待升值后再出手。這些酒在基金之間轉(zhuǎn)手倒賣，從來沒有離開過恒溫倉庫，更別說被人喝掉了。

一瓶82年拉菲在金融系統(tǒng)里可能轉(zhuǎn)手五六次，每次都推高一點價格，但酒還是那瓶酒，始終沒有被消費掉。這就解釋了為什么市面上始終"有酒可賣"，因為很大一部分酒根本不是用來喝的，它們只是在有錢人的資產(chǎn)負債表上來回騰挪。

為什么只有82年拉菲成了傳奇？

第一個是氣候。1982年的波爾多遇上了一個教科書級的完美年份，春季溫暖少雨，葡萄開花順利。夏季陽光充沛，果實積累了充足的糖分。

秋季干燥，采收期沒有遭遇惡劣天氣。這種條件下產(chǎn)出的葡萄，釀出來的酒單寧成熟、果味濃郁、陳年潛力極強。

第二個就是羅伯特·帕克的推波助瀾。這哥們是美國的一位葡萄酒評論家，他發(fā)明的"100分制"評分系統(tǒng)后來成了行業(yè)標準。

1983年，還籍籍無名的帕克品嘗了82年波爾多的期酒后，給出了一系列驚人的高分，其中82年拉菲被評為接近滿分的高度。這些評分當時引發(fā)了巨大爭議，傳統(tǒng)派認為帕克是在胡說八道，但后來被證明極具前瞻性。帕克也因此一戰(zhàn)封神，而82年波爾多也跟著封神。

炒作也是繞不開的因素。1990年代末，中國富人開始接觸紅酒文化，拉菲作為波爾多五大名莊之首，自然成了首選。再加上"82年拉菲"這幾個字在港片里反復(fù)出現(xiàn)，幾乎成了"頂級紅酒"的代名詞，社會認知被徹底塑造了。

很多買酒的人其實根本不懂酒，只是覺得"請客吃飯開一瓶82年拉菲倍有面子"，這種面子消費反過來又推高了價格，形成了自我強化的循環(huán)。

寫在最后

82年拉菲的神話，三分靠天時，三分靠運氣，剩下四分靠人為制造的稀缺和講故事的能力。那些還在流通的"82年拉菲"，有多少是真的，有多少是假的，有多少永遠不會被打開，我估計這個沒人能答得上來。