在珠峰大本營，被大雪困住的24h

戒斷反應中。

——今天的編輯 譚孃

10月4日，國慶假期的第四天，有人還在擁堵，有人已經到了地球第三極，珠穆朗瑪峰。

今年的雪來得早，也來得猛，珠峰東坡千人被困，新聞不斷。

在下山路上收到不少朋友的關心，感謝之余還是要做區分：本人一行到的是游客所在的珠峰大本營，可當日往返，乘坐大巴車即可到達；東坡是徒步線，需要更專業的技術裝備和要求更高的體格。

坐上大巴車上了山，才知道自己成了當日最后一批上山游客，而后在大本營度過的24小時，大雪、雷鳴火山、停電、停水、停網，都是經歷。

Day1/

初到的喜悅

藏區天氣多變，頭天從日喀則開過去的路上已經下了陣大雨，好在海拔不高，雨來得快也散得快。接近晚8點的天，云雨和落日共存，追著天晴也追著黃昏，向西與地球自轉較勁，追著晨昏線跑了一路，美極了。

次日達到珠峰小鎮尚早，卻也是雨淅淅瀝瀝，換乘景區的擺渡大巴車上山，車上播放著藏語音樂，盡是歡快之意。

很快坐滿了一車人。插著吸氧管兒的，拿著氧氣瓶的，即便他們都不消耗車內的氧氣，車內氣壓還是在海拔逐漸攀升中變低。1個小時的車程，只堅持了不到10分鐘，就在民族特色小曲與顛簸的路上昏沉睡去。

再醒來，窗外已是一白。

正在下的大雪和大雨無異，很快就把不具防水性的外套打濕，鞋更是穿得失誤，萬是沒考慮到有如此大雪。

早決定了要在山上住上一晚，海拔4960，一路從平原過來大概都習慣了在高海拔地區睡覺，但這么高的是第一次。

但作為景區的大本營已經運營成熟，吃喝的餐廳，住宿的酒店，大瓶的供氧，甚至還有半夜可以跳舞的地方。

早聽聞攀山的價格之貴，來到景區高低也有心理準備，卻沒想價格都還十分合理，兩人住的雙人間一晚在350左右。一個大房子，里面大約有6間左右，正中間還有公共區域，空調、電熱毯、電烤爐都齊全，像極了火車硬臥——天南海北的人相聚在此，下車后就各奔東西。

放好物品，自然首先要打卡一番。

未來珠峰前不知打卡石碑有好幾塊，來都來了，排隊打卡。

正中間的大廣場是看不見珠峰的，拍完第一批照，又上棧道，人人都有的打卡照，我們怎能不拍。

此刻其實已經與當日往返的游客背道而馳了。一直慢悠悠走到打卡石碑，習慣海拔也習慣溫度，到的時候，整個打卡區就只剩我們幾人。

又來了一家人，小孩在大雪里哭個不停。

再來了一位徒步進藏的哥們兒，幫我們合了影，自己在雪里繼續作俯臥撐姿勢的打卡。

往回走的雪已經大而厚，不趕時間，甚至還能打雪仗。南方人就是見不得雪。

悠閑又走到廣場，返程的大巴車邊圍滿工作人員，大聲呼叫：想要返程下山的，最后一班。

又一邊按喇叭，吹口哨，警示時間緊迫。

做好了留守的準備，這之前看見廣場上有咖啡店，同時也是增壓補氧保障中心，免費測血氧，一群人進去先打個照面。

此處視野極好，咖啡店本身也每日直播山頂情況，我們去測測，店員說這個海拔大于70的血氧就已經不錯，我們的數據都還可以，心率稍高，自己多加注意。

警察推門進來，詢問是否下山，告知了風險，說明天也不一定能下山，自己評估情況，欲撤從速。

成年人對自己的選擇負責，選擇留守。咖啡店員熱情，說道覺得不對就趕緊過來，今晚雖已訂滿，但預定人全都沒上山，這邊的條件可以讓人舒服很多。算是保底的一環。

又去吃飯，餐廳內不剩幾桌食客，當地人還能跑來跑去，我們只埋在湯鍋前慢慢吃。

該說不說，湯鍋肉多，蘸碟新鮮，比平原地區都優秀許多。后來一想，蔬菜何嘗不是一種冷鏈直達。

晚飯后出門已是八點，濃雪不斷，大本營空曠至極，竟收獲了絕美的藍調時刻。共賞。

Day1/

初見端倪與漫長的夜晚

溫度低而無法測量，只知道光是出門上一趟廁所就要花光所有力氣與手段。

此時的室內還有空調，電烤爐打開，也能烘干褲腳和鞋襪。小屋沒住滿，僅有8個人，年輕人們圍坐在一起，相互認識，了解，游戲，直到第一次斷電。

再來介紹一下住宿條件吧。小屋的全名叫珠峰大本營帳篷營地，有點像集裝箱一樣的小房子，外面裹著篷布，加上室內的空調、電熱毯、毛毯，保溫性是不錯的。還有加濕器，條件比以前的絨布旅館大通鋪好太多。

圖｜李濤

廁所在室外，為公共空間，是真空抽水式，更是與當年的如廁環境有天壤之別。

第一次斷電大約接近晚9點，此前大家坐在一起像極了過年，雪在靜靜地下，里面的人磕著瓜子兒，交換著一些落日、大山美景，和珍稀的高原動物圖片。

斷電來得猝不及防，仿佛提醒人該睡覺了。小小恐慌來自于電熱毯還沒把床暖熱乎，嘗試按下SOS鍵，讓酒店送點毛毯來。

不會兒，打開門進來了接近十幾個小伙子，一人一床毯子堆在沙發上，對他們說謝謝，他們倒是怪靦腆的，嬉笑著就又離開。

毯子上一層雪暗示著室外的不簡單，再次推門，門外積雪約有十來公分厚。

斷電后的室內很快就有溫度的懸殊，鉆進鋪蓋毛毯里，積蓄一點溫度。

但第一次斷電不超過半小時，很快來了電，卻打消了繼續坐下去的興致。洗漱，開電熱毯，接著烘干鞋襪，就早早躺下。

4960的海拔睡覺還是很有難度的。

室內溫度高，濕度低，就要一直喝水，外出如廁，又要里三層外三層保暖，打個一趟來回，又渴了，如此陷入循環。

室外雪越下越大，甚至開始電閃雷鳴。好不容易睡下，半夜卻叫電熱毯熱醒。再睡感覺快缺氧了，接近兩三個小時里一直在猶豫要不要開窗通風。

另一個原因是，明早一定天氣會轉好。

這是戶外的經驗，天氣預報如是說，專業林草人員也這樣說。只要明天不繼續下雪，天氣一定會好。

凌晨接近4點，公共區域的燈熄滅。第二次斷電，發生在夜里。

就在床上翻來又覆去，幾乎沒有完全睡著。最后一次醒來，是在早上的6點左右。

Day2/

平靜時刻與下撤

室外傳來隔壁小屋住戶的接連驚呼。以為是出太陽了，日照金山了，連忙爬起來穿衣服跑出門。卻只是除了太陽，珠峰頂上的云霧還覆蓋得厚實。門外的積雪也達到約40公分厚。

林草小哥年輕，才二十出頭，頭天說如果有日照金山就挨著敲門叫醒。剛醒那陣懷疑他睡過去了，結果他更早出門時，門都差點被雪堆得推不開。

天亮后現實的問題都浮于表面了：大雪把電線桿壓倒了，電斷了；溫度太低把水管凍住了，水停了；即使有個巨大的信號基站，也耐不住雪厚，最后一次看完消息，網也斷了。

就這樣，在小屋里的余溫中面面相覷，昨晚被熱醒的大哥再忘了蓋被子，穿著背心露著半身，早起甚至不知是感冒了還是高反了，開始難受。

好不容易烘干的鞋子在早起外出時被比前夜更大的雪浸濕，很快就又冰涼起來。

除了太陽一切都好起來，但對身體素質較差的來說，此時的平靜如同暴風眼，很難預見是否還有更嚴重的后果。

雖然是“集體宿舍”，本質是“酒店”的小屋甚至含早餐。

昨晚跳舞唱歌到半夜兩點多的藏民朋友們，一大早提來了補給食物和糖果，面都熟，餐廳的小哥、服務員，酒店的前臺，郵局的工作人員，來來回回就這些人，昨天送毛毯的也是他們。

在藏普里艱難扒拉出幾個聽的懂的字，聯村力量，由幾個村子集資共創的經營體系，大本營景區里的經營項目應該都歸屬旗下。

小哥首先說道，物資都由聯村力量提供，因為斷水斷電做不了早餐，先墊巴一下，免費的。

又安撫大家，今天100%能看到珠峰，云散了就能看見。

只是想要下山確實未知。路上的雪太厚了，很難預計能否破冰成功。

其他工作人員又提示，少走動，多待在室內，保存體力，有任何問題按呼叫鍵，馬上會有人過來。

在室內待了一晚的退休東北大叔阿姨也出來透透氣，大叔體力更好，時常外出看看天氣情況。

從昨晚雪量來看，整個日喀則定日縣都下了雪，景區暫停售票，道路封閉開放另行通知，珠峰山上情況更為復雜。通網后陸續收到消息，實際上本人所在的景區極為安全。

整個大本營加起來可能不過百人，天氣變好后工作人員開始鏟雪破路。體力好，身體棒，陸續堆了好多個雪人，打了好幾場雪仗。

跑去廣場看了一圈，承包了一個沒人的珠峰。

再回去，吃頭天帶上來的方便飯。充滿對未知的想象，預估可能會有坐地起價的情況，實際在此刻的大本營并不存在。酒店小哥前來，說如果今天還不能下山，續住再抹零頭，僅收300。

在廣場逗留時，鏟車陸續從山下開來，馬力十足，后面又接連上來大巴車，接駁想要下山的人。

頭晚睡得不算太好的朋友都在白天又去補了覺，工作人員又挨家挨戶詢問，是否要下山，僅此一趟。

抱著對既來見山的執念，我并不想下山。

外出逛的時候，把專門在大本營直播的哥們，酒店前臺，餐廳、小賣部等各個工作人員問了個遍，你們會下山嗎？今天要走多少人？

他們顯然是見慣了這樣的情況，同時，山下的指導小組也密切聯系山上情況。他們回答道，只有17個人今天會下山，留下的是大多數。

一邊疏導要下山的游客趕緊上車下山，一邊心態又極其放松，“你們不下山的話，等會兒給你們煮好吃的肉吃。”

本來就愿意留守的人聽到如此把穩的回答，自然是更不想走了。一邊同住的東北退休大叔還在加把火，“相信你自己的選擇。”

奈何同行伙伴身體素質層次，加上返程工作進度逼近，不賭再留的未知，收拾東西，成了通路后的唯一一批下山游客。

此時，珠峰大本營大霧再起。

Day2/

遺憾是常態，下次再來

鏟雪車破路，空車在前，皚皚白雪的大山間，幾輛綠色小車先后往山下行進。

氣溫上升后的山頂蒸發量太大，濃霧是必然，只要愿意等，一定是頂好的景色。

越是下山，天氣反而更好。沒能見到珠峰，卻也在路上看了其他群山的形狀。

到達山腳，換乘自己的車，還不死心想在加烏拉山口遠眺一個群山晚霞，直等到接近晚7點也沒能實現。

此時我們還在單出不進的消息中趕路，對向迎來近20輛越野車告訴我們，通路了，可以進山了。

翻過108拐，一直到珠穆朗瑪峰國家公園門口時，天氣已徹底轉好。

與來時截然不同，又看到了不同的美。

折一個珠峰換一整條路的美景，我想，應該也不虧。

今日編輯 | 譚孃

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一些路上景色