冷門到沒有外國游客，這里才是希臘最美的樣子

當外國游客蜂擁而至去圣托里尼打卡時，希臘人卻把方向盤打向納夫普利翁。

這座坐落在伯羅奔尼撒半島東北沿岸的小城，是愛琴海邊一處低調卻意蘊豐厚的度假地。八月末的時候我也跟隨著這一“秘密”路線，沉浸式體驗了希臘最直接、無遮掩的夏天。高溫不只意味著酷暑，也同樣帶來饋贈：茂密的橄欖樹和碧藍的海岸線，重新回看照片時，仿佛隔著屏幕也能重溫皮膚的灼熱感。

旅程的開始是在雅典，于是對希臘的初印象便是數不清的游客，人手一杯的咖啡，傍晚橙金色的落日，以及街道拐角處偶遇的貓咪。心想這確實是一個熱門甚至有些cliché的旅行目的地，但沒想到雅典只是序章——租車駛離城區，建筑漸漸稀疏，入耳不再是英文，呼吸也輕松起來——真正的希臘在南部半島等待我，跨越科林斯地峽，穿過起伏的基利尼山，抵達阿爾戈利斯灣邊的納夫普利翁。

此刻，我才終于進入“真正”的希臘。

納夫普利翁，是一種溫柔的節奏。

駕車越過丘陵，途經一處又一處村落，抵達納夫普利翁時第一眼看到的，是海。阿爾戈利斯灣在日光下泛著輕盈的藍色，天空中不時掠過海鷗的影子。和各個度假海島的景致不同，這里的藍并不急于展示，也不急切地奪走你的驚嘆，只是靜靜地環繞著山丘，讓到訪的人們一再放慢腳步。當然，這座城市并不僅僅徒有“度假”之名，它承載著現代希臘歷史上濃墨重彩的一章：獨立與浪漫。

納夫普利翁的小鎮與大海

在奧斯曼帝國統治幾個世紀之久后，1821年的春天，革命的星火在伯羅奔尼撒半島上點燃。受到法國大革命的影響，浪漫民族主義席卷這片歐洲啟蒙精神的源頭之地，而半島則逐漸發展為希臘獨立運動的中心。1828年1月，希臘獨立戰爭的領袖、現代希臘的國父卡波季斯第亞斯伯爵，選擇以納夫普利翁為重返希臘本土的起點；1829年，這座城市便被定為現代希臘的首都，直到1834年才將首都遷往雅典。

因此，對于希臘人來說，納夫普利翁不僅僅是一座風景優美的小城，它更是承載著民族國家誕生的澎湃記憶。如今，舊城中心的憲法廣場邊仍保留著當年的議會大樓（Vouleftiko），但環顧四周已不再見兩百年前民族主義的激昂與悠揚，閑聊的人們落座于咖啡廳，在遮陽傘下慢慢品味生活的每時每刻。

厚重歷史與平實日常的疊加，正是納夫普利翁的迷人之處。

俯瞰納夫普利翁小鎮老城區

因為太喜歡這里松散愜意的氛圍，我臨時決定多住一晚，在第二天的上午登山探訪帕拉米蒂城堡（Palamidi）。這座在威尼斯人占領期間修建的要塞，矗立在城市東側216米高的山嵴上。通往城堡的蜿蜒石階據說有999級，當地人總喜歡強調這個數字的魔力。

帕拉米蒂城堡石階上的游客

遠遠望去，山坡并不算高，但在烈日下拾級而上還是有些“自找苦吃”（要是在春天或初秋來到這里才是百分百的享受）。好在沿途的景致足夠慷慨，海風與汗水交織，巨大的仙人掌肆意伸展，橙紅色的果實綴滿枝頭，透出一份野性的生機。

回頭望去，鱗次櫛比的紅色屋頂和米白墻壁散落在腳下，樹蔭與礫石交織出輕快的節奏，還有碧藍色的海灣，翠綠的枝條垂下，在夏日暖風中飄搖。

于帕拉米蒂城堡上眺望納夫普利翁的海景

帕拉米蒂不僅是軍事工程的杰作，也見證了希臘的自由夢想。1822年，希臘起義軍在此攻下要塞，掀開了獨立戰爭的決定性一頁。如今在中央堡壘里，仍能看到圣安德烈亞斯小教堂，它最初在土耳其統治時期被廢棄，1822年被起義軍重新啟用。

坐在堡壘院落里小憩，陽光從樹葉間篩下，四周的石墻堅硬卻被烘烤得暖和，忽然，一只小貓在陰影中竄出，緊隨其后的是一位年長的阿姨，手里提著食物。她說自己是當地居民，每天都會爬上堡壘來喂它。交談間，一切都變得柔軟而親切起來。

納夫普利翁隨處可見的貓咪

從山上遠眺，一眼就能看見海灣中的布爾齊要塞（Bourtzi）。這座建于十五世紀的海上堡壘，孤零零地立于港口前的小島上，是小城最具標志性的景觀。它由意大利貝加莫建筑師安東尼奧·甘貝羅（Antonio Gambello）設計，因地制宜，緊貼狹長島嶼的形狀而建，像是一枚海上的盾牌。

歷經威尼斯人、奧斯曼人和現代希臘政權的更迭，它曾是抵御外敵的防御要塞，也一度改建為希臘最早的游客中心和度假酒店。威尼斯人的雄心、奧斯曼的統治、希臘獨立的激情，都在此留下痕跡。

孤懸在大海上的布爾齊要塞

與這些沉重厚實的古跡相對照的，是溫柔的海濱漫步小道。連接著港口與阿爾瓦尼提亞（Arvanitia）海灘，一邊是碧藍的海水，一邊是嶙峋的巖壁，石道仿佛鑲嵌在懸崖之間。仙人掌成片地生長著，橙紅色巨石在海水的沖刷下泛出光澤。

阿爾瓦尼提亞海灘

相比之下，當地人更鐘愛的是遠離市區的Paralia Karathonas。在民宿主人的極力推薦下，我特意起了個早駕車前往。

翻越低矮的山丘，海灣的景致就這樣在眼前展開。玫瑰色的晨霞，偶爾掠過的海鳥，和依舊停留在半空的月亮。場景太過于美好，心情和身體都好像飄在半空中，半晌，踩著沙子落地。

如果說納夫普利翁是一座適合用雙腳丈量的小鎮，那么它同時也是一段公路旅程的理想起點。

從這里出發，兩小時的車程便能抵達古希臘文明的深處。當跳島游成為希臘旅行的代名詞時，我才發現，原來公路旅行同樣能打開這個國度的另一面。

科林斯：

古今交匯的門檻▲

從納夫普利翁往北回望，進入伯羅奔尼撒半島的第一站非科林斯莫屬。古代的科林斯是匹敵雅典和底比斯的富裕城邦，因其獨特的地理位置掌控著愛奧尼亞海和愛琴海之間的商貿交流。

如今，這座城市以竣工于十九世紀末的科林斯運河而聞名。站在運河橋上，眼前的峽谷筆直狹長，仿佛刀鋒劃過大地，海水在七十多米的石壁之間不息地流淌。

科林斯運河

讓我更為期待的是古科林斯遺址以及其中心的阿波羅神廟，如今殘柱靜立，遠山環抱，橄欖樹在盛夏的光景里長勢甚好，廢墟中依然誕生出一輪又一輪的新生。

和雅典的衛城相比，古科林斯更顯空曠與粗糲，也因此多了一份貼近生活的真實。散落在石塊間的，是千年前的集會、交易與禱告。

科林斯運河的阿波羅神廟遺址

在這里逗留了好一會兒，因天氣炎熱又鉆進神廟遺址附近的博物館。占地面積不大，但展覽內容與動線設計都十分細致，將科林斯這座城市在古希臘時期的歷史面貌呈現得完整又生動。

邁錫尼：

石獅之門的回聲▲

從科林斯繼續往南，車子駛過起伏的山路，不久便抵達了邁錫尼。三千多年前，這里是邁錫尼文明的核心，是荷馬史詩里阿伽門農的城邦。如今遺址仍保留著那扇著名的“獅子門”——兩只石獅昂首守望，仿佛還在訴說昔日的權力與榮耀。

邁錫尼的文明遺址

我并沒有在此久留，只是順路停下，步入城墻之間，望一眼石砌的蜂巢墓與遠山的天際線。此行的節奏并不是為了考古，而是為了感受：哪怕只是短暫停步，也能讓人意識到，伯羅奔尼撒的每一寸土地，都埋藏著古代的故事。

阿卡迪亞：

詩意與牧野之間▲

八月末的空氣里帶著一絲倦意。從納夫普利翁再向南，還能尋見什么景色？穿行于丘陵與田野之間，蜿蜒進入半島的腹地，完全的鄉村風光，低矮的石墻和垂下的藤蔓。又意外途經一處遺址，Mantineia of Arcadia，才后知后覺意識到原來我們在阿卡迪亞——我在歷史與文學中讀到的，在Pete Doherty的歌詞中聽到的——西方世界田園牧歌的意象原生地。

阿卡迪亞的山野風光

文藝復興時期以來，無數畫家與詩人都把它描繪為遠離塵囂的桃源，一種幾乎抽象的理想之地。親身抵達，才發現這些意象并非虛構：野花草肆意生長，遠處的山谷一層又一層延展，漫步在田壟間，身旁的石塊或許就是幾千年前的建筑遺痕。

不遠處的Agia Fotini教堂出乎意料：它融合了早期基督教建筑風格與拜占庭元素，由磚石、木頭堆砌而成。乍一看以為已有數百年歷史，但實際上卻建于二十世紀六十年代，奇妙地與這片土地的古老氣息融為一體。

用石頭堆砌而成的Agia Fotini教堂

繼續南下，抵達阿卡迪亞的首府特里波利斯。小鎮不大，也沒有多少繁華，但街角的咖啡館與緩慢的節奏卻讓人不自覺地放松下來。人們坐在窗邊很悠閑地吃早餐，聊天，飲咖，我也忍不住想要再多停留一會兒。正是這樣的平常，使人理解了“Arcadia”作為精神意象的含義。

米斯特拉斯：

山林中的拜占庭遺跡▲

南行的最后一站，則是位于斯巴達附近的米斯特拉斯。在這里，可以觸摸古典時代以外希臘的另一重歷史——拜占庭的記憶，在這座山間小城中半遮半掩。

13世紀中期，米斯特拉斯被拜占庭帝國占領，逐漸成為其在希臘南部的權力中心。1348年，這里更是成為摩里亞專制國的首都，象征著拜占庭在衰落中的最后榮光。下午抵達時，天色陰沉，雨意欲來未落，遠處不時傳來低沉的雷聲。空氣潮濕，風聲掠過，石頭與教堂輪廓在暮色里更顯幽深。

米斯特拉斯殘破的城墻與城堡

遺址散布在陡峭的山坡上，殘破的城墻、巍峨的城堡、斑駁的宮殿遺跡交錯其間，仿佛仍能回蕩往昔的禮贊與祈禱。這里的教堂非常美麗，內部金箔裝飾的壁畫讓我回想起在西藏札達的體驗。出于保護，攝影被禁止，我只能將這一刻默默藏于心中。

米斯特拉斯的教堂內部

夜幕降臨，落座在民宿推薦的餐廳Chromata，在這里剛好可以俯瞰山谷里斯巴達的夜景。燈光閃爍完全像是星星，valley of lights。晚餐過后，走在山路上抬頭仰望，銀河竟清晰地懸在天穹之上。此時的米斯特拉斯，寧靜而遼闊，夏末的半島之旅正是在這樣的細節之處悄悄帶來驚喜。

兜兜轉轉回到納夫普利翁，駕車后的疲憊在小鎮的微風中輕松滌蕩干凈。這里沒有圣托里尼、扎金索斯等熱門海島的喧囂，也沒有雅典市區的匆忙。在老城中漫無目的地穿梭于街巷，嘗試一下希臘咖啡（用傳統小銅壺煮的比較難入口，但Frappé的冰爽與甜度讓人心情愉悅），再到港口邊的長椅上呆坐一小時，任由海風拂過，感受陽光在臉頰上的溫度。

接著去購買一張Armiriki工作室制作的地圖，跟隨當地藝術家的地道指南，探索那些不為大眾所知的街巷細節、涂鴉角落和小小工藝店，這些零散的發現讓納夫普利翁的面貌愈發生動、立體。

納夫普利翁的經典機位

旅行在希臘不再是單調地尋訪古跡，也不是千篇一律的海島打卡和社媒分享，而是與一座有趣的城市產生互動。站在憲法廣場前，想象現代希臘首都的初建景象；登上城堡和要塞，感受戰爭與自由的歷史回聲；散步于港口邊，在藍、白、紅的主題色中體會希臘的民族情調。若是離開小鎮，開上車沿著半島蜿蜒而行，公路兩旁的橄欖林、低矮的丘陵和零星村落預示著下一個目的地——古希臘文明正在不遠處等待。

遠遠不止cliché——納夫普利翁，這座藏在伯羅奔尼撒半島的海濱小鎮，用浪漫的風光、厚重的歷史，以及慢節奏的在地生活，在這個夏天給予我意料之外的旅行體驗。可以登上山丘，聽風聲穿過石墻，也可以漫步街巷，隨機發現涂鴉。這里，旅行不只是速食式的浮光掠影，而是將自己浸潤于他鄉的生活中，感受有關希臘的一切。

策劃 / 悅游編輯部

編輯 / Oliver

撰文 / Uoko

圖片提供 / Uoko、Unplash、視覺中國

版式設計 / CNT ARTROOM