被分手，被插足，時尚圈的換乘戀愛到底幾家歡喜幾家愁？

家人們，吃瓜嗎？最近一個頂級富豪富圈正在上演“換乘戀愛”。全員頂配，人均豪門，人際關系比十部《緋聞女孩》加起來還要亂。

意大利富豪小V原先的戀人和西班牙富豪小B談了，B的前任又和小V的富豪親戚小G談了。而小G的富豪前前任又和小V好上了。我只能說，你們6個人把日子過好，比什么都強……

一圈繞下來是不是CPU有點冒煙？其實我說的不是八卦，而是2025年奢侈品行業的人事變動實錄——這些“富豪”其實就是各大奢侈品品牌，而他們的“戀人”就是創意總監。

翻譯一下就是：為Valentino打工25年的老功臣Pierpaolo Piccioli，去了Balenciaga；原本在Balenciaga制造街頭神話的Demna，則被請去接管開云長公主Gucci；

Gucci前任、極繁美學代表人物Alessandro Michele成了Valentino的創意總監；BV的低調才子Matthieu Blazy，被Chanel高薪挖走；而Dior請來了Loewe的JW Anderson，一人包圓男裝和女裝業務。

今天，宇博要發揮一下專業水平，跟家人們分享一下時尚界這波換乘戀愛的內幕，以及分析一下前景。保證你看完后，談資滿滿～

-gogoboi-

新Chanel V.S. 新Dior

決戰紫禁之巔

說實話，能見證Chanel和Dior同時期換帥、正面對撞，這種機會對于愛時裝的人來說，就像能親眼見證武林高手決戰紫禁之巔一樣，是可遇不可求的幸事。

了解時裝史的家人應該知道，Chanel和Dior兩個品牌有長達幾十年的beef史，Coco Chanel女士和Dior先生兩位創始人當年也特別不對付。

Dior的“新風貌（the New Look）”用收緊的腰身、墊高的臀部和層層堆疊的薄紗讓女性開始拋棄戰時女裝的樸素實用主義風格。

Jisoo in Dior

而Chanel的設計則是強調功能性與多樣性，她會從運動服與男裝中汲取靈感，讓女人們穿上瀟灑的褲裝，相比華麗，自由、簡潔才是她審美的中軸線。

兩人在各自的審美方向做到了極致，也互相嫌棄了20年。而現在，我們可能在2025年見證一場新的審美對決，想想真的有點起雞皮疙瘩。

Chanel Fall 2025

Dior Fall 2025

Chanel的上一任設計師Virginie Viard，是品牌內部的老臣子，從1987年就開始擔任Karl Lagerfeld的左膀右臂，也曾經長期掌管成衣部門。

但我一直覺得，Virginie的角色有點像蝙蝠俠的管家阿福，或是福爾摩斯的華生醫生，固然聰明得力、兢兢業業，但始終更像一個稱職的二把手，而不是一個能引領品牌的靈魂人物。

她在位期間，并沒有創立明顯的“新Chanel”標簽，更像是對老Chanel的溫習與微調。Virginie的功績在于，她給了Chanel一個平穩的過渡期。

Chanel Vintage 1990

Chanel Fall 2023

但現在是時候引入一個新的靈魂人物了，而這個人就是Bottega Veneta的前創意總監Matthieu Blazy。

在當今這個創意總監相當于半個流量明星的時代里，Matthieu Blazy是個罕見的“靜水深流”式人物。他不喜歡被采訪被關注，全靠作品說話。

Bottega Veneta Spring 2023

Bottega Veneta Fall 2024

他在Bottega Veneta時期的作品松弛、優雅、自然，剪裁與廓形干凈得像一首無伴奏詩，但卻沒有因為追求高級感而犧牲趣味性，從某種意義上來說是很有Chanel女士風骨的。

Bottega Veneta Spring 2023

Bottega Veneta Fall 2024

但讓他真正在同儕里脫穎而出的一點，還是他對工藝的極致理解。

Bottega Veneta Spring 2025

他會在頂級小羊皮上做12道復雜的印花處理來模仿出“程序員格子襯衫”的視覺效果；

Bottega Veneta Spring 2023

也會在小牛皮上通過一系列切割、染色、壓紋處理來模擬一條舊牛仔褲的褶皺。成品看似日常，實物卻擁有無與倫比的高級質感。

Bottega Veneta 2023冬季系列北京大秀

這種舉重若輕的材質“障眼法”意味著Matthieu Blazy對材質和工藝的靈活運用已經到了一種出神入化的境界。工藝對他來說，不是質感的堆砌，而是一種實現創意的魔法道具。

Bottega Veneta Fall 2024

而巧就巧在，Chanel剛好擁有全世界最豪華、最完備的高定工藝系統之一。它早早買下并整合了Métiers d’Art（藝術工坊）聯盟——Lesage刺繡坊、Lemarié羽飾與花藝工坊、Maison Michel高級帽飾工坊、Massaro高定鞋履工坊……

當一個最會使用工藝的人遇見了全世界頂尖的工藝，怎么能不讓人期待接下來的Chanel呢？

雖然目前Matthieu Blazy還沒有正式發布一個完全由他主導的系列，但其實從Chanel最近的一些動作里就已經看得出一些未來的動向了。

在Chanel 2025秋冬大秀里就有一個很神奇的look：襯衫的上半部分是硬朗的牛仔面料，但到了下擺處卻漸變成了靈動的雪紡。這種工藝障眼法，是不是很像Matthieu Blazy的手筆？

這樣蓄勢待發的Chanel也迎來了重磅的死對頭——Dior。BTW，因為Maria Grazia Chiuri離開迪奧，我在家里開了三瓶皇家禮炮慶祝。

總有家人說我現在不毒舌了，總是收黑錢無腦夸。大錯特錯。Maria手里的Dior我就夸不出來，給多少錢我也不能昧著良心說她的設計好。

Dior Couture Fall 2019

但客觀地說，她的設計，雖然可能是21世紀最無聊的Dior，但或許也是最賺錢的Dior。

Dior Couture Fall 2019

作為LVMH歷史上第一位執掌Dior的女性創意總監，Maria剛上任時，確實帶來了很好的象征意義——她講女性、談女權，把“WE SHOULD ALL BE FEMINISTS”印在T恤上。

雖然我完全不覺得字母T稱得上什么了不起的創作，但至少在傳播層面，這一招是聰明的。但她的設計本身，只能說是寡淡、重復、沒有想象力。每季的長裙都像是從上一季復制黏貼來的。

左：Dior Spring 2022

右：Dior Fall 2024

但就是這樣一份“平庸”，在集團眼里卻是完美答卷。她的系列商業轉化率極高，在財報層面，她是集團的功臣；

Dior Spring 2018

Dior Fall 2019

但在創意層面呢？長此以往，這樣平庸的風格真的不會成為對Dior品牌價值的一種慢性消耗嗎？

Dior Spring 2024

Dior Pre-fall 2022

所以Dior最近也終于下定決心換帥，迎來了Loewe的前任創意總監Jonathan Anderson。

我通常不大喜歡“男人至死是少年”這句話，但用在Jonathan Anderson身上倒確實是挺合適的。40歲的人了，眼神仍然清澈得像個寶寶，而且在他的設計里永遠能見到一種原生、鮮活、孩童般的想象力。

Loewe Fall 2024

他的風格混合了藝術性和幽默感。“實不實穿”可能是他最不在乎的事兒，能不能產生新的視覺語言才是他最關心的話題。不論是Loewe還是他個人品牌的秀，每一季都像是一場達達主義的怪趣審美實驗。

Loewe Spring 2025

灰鴿子能變成手袋；

JW Anderson

裝著金魚的透明塑料袋能變成連衣裙；

JW Anderson Spring 2023

玫瑰花和氣球能變成鞋跟。

Loewe Spring 2022

但不要因為他這些概念性很強的設計就以為他是那種只懂營銷不懂設計的人，他的剪裁功力其實是非常深厚的。

JW Anderson Spring 2025

比如Loewe 2023春夏，他做了好幾套“紙片感”的衣服，遠看像是像素小人的2D衣服，但實際上是用精準的立體裁剪、硬挺面料和高科技支撐結構完成的，內里大有乾坤。

他也很擅長設計出有流動感的服裝，Jonathan經常說他設計服裝不是先畫圖，而是先搭模特身體上的垂褶，因為對他來說衣服在行走時的動感比靜態時的狀態更加重要。

Loewe Spring 2024

說實話，我對Jonathan Anderson本身的創意水平和設計功力沒有任何的質疑，他一定會為如今暮氣沉沉的Dior帶來一股新風。

Loewe Spring 2022

但問題就在于，Dior和Loewe無論是從體量還是在集團中的戰略地位都很不一樣。Dior是LVMH的門面、是集團的業務穩定器，也是整個時裝行業塔尖的存在。

Dior Resort 2020

Jonathan那些微微出格的幽默感，在Dior能發揮多少？背負業績壓力的他還能繼續自由地揮灑他的創意嗎？

Loewe Fall 2022

Loewe Spring 2025

更何況，他現在不光要兼管Dior男裝+女裝，還要照顧自己同名品牌以及和優衣庫的聯名。有網友算了一下，他一年得設計18個系列……

UNIQLO&JW Aderson Fall 2024

哪怕他是哪吒，都很難游刃有余地完成這么多工作，可能在不遠的將來他就不得不做出取舍。大家覺得這場新時代的Chanel和Dior之爭，誰會更有勝算呢？

-gogoboi-

你以為的換設計師

其實只是內部輪崗

Let's再來說說開云集團的換乘戀愛吧。先說我覺得最佳偶天成的一對：Pierpaolo Piccioli官宣成為了Balenciaga的新任創意總監。

關于Pierpaolo，我其實之前已經寫過很多次了。他從2008年開始擔任Valentino的創意總監，上任后的前幾年他與Maria Grazia Chiuri以組合的形式合作，從2016年開始獨立創作。

Valentino Couture Spring 2016

我最為佩服他的一點，就在于他擁有設計師里都很罕見的色感，總能在萬千種可能的色彩組合里選出最有詩意的一種。

V alentino Couture S pring 2020

Valentino Spring 2024 Menswear

摩卡棕配梅子色，薄荷綠配醬紫，青檸綠配孔雀藍……這些看似匪夷所思的色彩搭配卻在他的統帥之下變得和諧而富有生機。

Valentino Couture Spring 2023

Valentino Spring 2023

而前兩年紅極一時的Valentino死亡芭比粉也同樣是出自于這位色彩天才之手。

易夢玲 in Valentino Fall 2023

而他在廓形剪裁和工藝上的技巧也堪稱精湛，尤其是在2016年獨立創作之后，Valentino的秀上少了很多蓬蓬仙女裙（那是誰喜歡的東西我就不點名了），

Valentino Spring 2024

多了很多雕塑感強烈、結構復雜、工藝繁復的作品，尤其是高定系列，堪稱Pierpaolo個人炫技的舞臺。

Valentino Couture Spring 2023

Valentino Couture Spring 2020

所以由他入主Balenciaga，真的是一個很恰當的選擇。雖然現在Balenciaga最出名的單品是可以當船開的老爹鞋Triple S和長得像垃圾袋的包包，

鞋子：Balenciaga Triple S

Balenciaga

但是如果我們追根溯源就會發現，其實Pierpaolo和Balenciaga的創始人Cristóbal Balenciaga先生的設計精神是非常契合的。

Cristóbal Balenciaga是被Dior先生稱為“服裝建筑師”的人物，他所做的不是強調身體曲線，而是圍繞身體建立起一座小小的雕塑——他的信封裙、繭型大衣、“麻袋裙”都是用結構刷新大眾認知的杰作。

這一點，其實和Pierpaolo在Valentino后期的創作方向不謀而合。

Balenciaga 1976 by Cristóbal Balenciaga

Valentino Couture Fall 2023

雖然我自己很愛穿Balenciaga，我也覺得Demna是一個才華橫溢的創作者，但就連我這樣的粉絲也不得不承認——Balenciaga發展到現在，也確實到了一個應該尋找新方向的時候了。

2015年，Demna入主Balenciaga堪稱當時最為石破天驚的人事任命。沒人能預料這個“地下味”十足的格魯吉亞設計師，會成為當代最有影響力的創意總監之一。在他的治下，Balenciaga不再是一個單純的時裝品牌，而是成了一種文化現象。

以前只在街頭品牌里流行的Oversize廓形、大墊肩、老爹鞋……經由他的推波助瀾成了過去幾年高奢界最具統治力的審美范式。

Balenciaga Spring 2025

Balenciaga resort 2025

Balenciaga Spring 2025

他的設計經常帶有一種對時尚圈人士微妙的挑釁意味：當一條普通的浴巾加上了Balenciaga的Logo，它就搖身一變，成了身價上萬的單品。有人會為之買單嗎？買單的這些人又是真的懂時尚嗎？

Balenciaga Spring 2024

而他的秀場更是帶有強烈的末日感，2018秋冬的暴風雪、2020秋冬的大洪水、2023春夏泥巴煉獄，每場秀都像是一種不祥的預言。

Balenciaga Fall 2018秀場

Balenciaga Fall 2020秀場

Balenciaga Spring 2023秀場

這樣做的效果也很明顯，Balenciaga的秀永遠能在時尚周獲得驚人的討論度，從這個角度上來說Demna的營銷天賦其實是不亞于他的設計天賦的。

Balenciaga Fall 2023

但即便是這樣聰明的營銷也同樣有自己的賞味期限。當每一季都很有梗的時候，梗本身也就失去了效力。Demna剛剛進入奢侈品世界時，仍然帶有外來者的姿態，他的那些挑釁不光新鮮，而且真誠。

但到了現在，大眾對他的招數已經產生了抗體——模糊丑和美的界限、模糊高級與廉價的界限、暴力挪用文化意象……這些以前招招制勝的技法現在的“藥效”越來越小了。

無論如何，還是很期待他在Gucci的表現的。起碼以后Gucci的秀場，抓馬肯定是少不了了。

說到Gucci，這個牌子的命格多少也有些清奇，如果說別的奢侈品品牌是平穩航行的巨型航空母艦，那Gucci就是一半的時間是一飛沖天的宇宙飛船，一半的時間是風雨飄搖的破爛小漁船。

Gucci Resort 2021

Gucci Spring 2017

它的業績動蕩非常之大，歷史上已經發生過好幾次置死地而后生的情節了。

Gucci Spring 2016

Gucci Fall 2018

說實話，Gucci的上一任設計師SabatoDe Sarno這么快離職我還覺得挺可惜的，他在Gucci的任期滿打滿算也不到兩年。

他的風格不如前任Alessandro Michele那樣濃墨重彩，但極簡大氣的風格其實也是經得起推敲的。

Gucci Fall 2024

但他的光速下臺也代表了整個時裝產業的現狀——當經濟下行，業績壓力如達摩克利斯之劍高懸頭頂的時候，品牌的容錯率是很低的。要么在短期內一炮而紅，要么就只能卷鋪蓋走人了。

Michele如今入主Valentino有一段時間了，好處就是，我們又能看到那些他標志性的手筆了——色彩堆疊、復古刺繡、夸張廓形，還是熟悉的配方，熟悉的味道。

Valentino Spring 2025

但他的極繁審美，這在時尚界重新擁抱極簡審美的大趨勢下，略微顯得有些格格不入。當然，設計師跟品牌的磨合是需要時間的，我相信他那樣的天才一定能探索出兼具個人風格和品牌特色的路子～

Valentino Spring 2025

好的，時尚圈的換乘戀愛就介紹到這里。你覺得最后的贏家會是誰呢？咱們評論區見啦～

文字：tt、宇博

編輯：宇博

圖片：Kristen???

部分圖片來自網絡，文字原創