板浦筆記：蝦皮小鮮

蝦皮只能算是平民食物，不起眼，價(jià)錢不貴，卻時(shí)常進(jìn)入文人的視線，以至于，被文人所詠?lái)灐?/p>

市著名作家王緒年先生在《推蝦皮》一文中，深情地寫道：蝦皮，海中最小的蝦子，大如豆芽，小似蟻蟲。每年夏秋旺發(fā)。別看它小，吃起來(lái)可鮮了。到了捕撈季節(jié)，人們用網(wǎng)具把它捕上來(lái)，在海水里洗凈再放到鍋里煮熟，然后曬干就可以食用了······

李登年也在一篇散文《蝦皮正當(dāng)紅》里寫道：米淘好，煮飯前在碗中打兩三個(gè)雞蛋，加少許水，滴幾滴油，添鹽撒蔥花，總忘不了再抓一把蝦皮作為“鮮頭”攪挫均勻，入鍋蒸煮，飯熟則羹成。蝦皮浮于表面，蔥花點(diǎn)綴其間，油滋鮮嫩，老少皆宜。

老家板浦一帶有句口頭禪：爺倆賣蝦皮----海貨。海貨（方言），民間土話，就是完蛋了，或者不行了。

老家人形容人眼極小的，叫做蝦皮眼。被譏笑的人不服氣，狡辯之余，并不失幽默地說(shuō)：小，小，但聚光。

講一個(gè)真實(shí)的故事。我有一個(gè)小學(xué)同學(xué)，小名大文勝，天生的眼小，但他做的職業(yè)，說(shuō)起來(lái)，驚掉你的下巴，開大貨車，多少年安然無(wú)事。小時(shí)候，不懂事，我們一群同學(xué)，背后都叫他“蝦皮眼”。現(xiàn)在回想起來(lái)，腸子都悔青了！

蝦皮烹飪方法很多，卻巧妙各有不同。

吃餛飩時(shí)，碗里撒上一小撮蝦皮、香菜、紫菜，再滴上幾滴香油，一碗餛飩，味之香鮮，回味無(wú)窮，欲罷不能。

若有閑情，在桌上，和一些面粉，然后用搟面杖，搟上一碗硬面條，就著韭菜炒蝦皮吃，那滋味，美不勝收。

吃韭菜最好的季節(jié)，是春天。古人說(shuō)：春初早韭，秋末晚菘。也就是春天的韭菜，秋天的大白菜。泛指時(shí)令新鮮的蔬菜。清朝文人鄭板橋也曾寫過(guò)：春韭滿園隨時(shí)剪。

鮮嫩水靈的春韭炒蝦皮，相得益彰，絕配。

菜里，往往醞釀著人生五味，酸甜苦辣咸。五味中，我最喜歡的正是辣。無(wú)辣不歡。工作暇余，我喜呆在廚房親自操刀，用蝦皮和切碎的青椒，調(diào)上各種作料，家常佐餐小菜矣。

尤其是夏天的傍晚，坐在瘦長(zhǎng)的巷陌里，風(fēng)輕輕地吹，吃上這道小菜，開胃，喝上幾口小米粥。平底鍋，貼上少許豆腐夾。豆腐夾，出鍋后，趁熱吃，脆脆的，色澤金黃，倒也美哉！

蝦皮拌青椒，鮮中有辣，夠味，帶勁。

想不到，小小的蝦皮，已經(jīng)把美食的境界提升到了極致。

禮輕情意重。我每次走親訪友，總是不忘攜帶幾斤蝦皮，分饋親友。親友見之，皆眉開眼笑，無(wú)人不贊美。

芝麻，芝麻般的蝦皮，無(wú)論怎么吃，都深入人心。

小小的蝦皮，小鮮，討喜，令人滿心生愛。相反，大而生拙。反而不美。

作者簡(jiǎn)介：潘友國(guó)，土生土長(zhǎng)連云港板浦人。喜歡看書，寫作。