Shein被訴盜竊Temu知識產權和商業秘密

12月14日，Temu在美再訴Shein。據相關人士透露，Temu起訴Shein是因為最近對方的行為再次升級，開始非法拘留商戶，強行索要手機，竊取商業機密，以及濫用美國法律體系擾亂市場等。

值得關注的是，Temu還起訴Shein向版權注冊機構虛假陳述，在美國發起了數以萬計的沒有真實版權支撐的虛假惡意投訴，僅Shein一家的投訴量就是全世界所有品牌在所有地區的投訴總和的1.7倍。

要知道，過去幾年中，Shein深陷侵權訴訟已經成為常態，全球品牌包括ZARA、H&M、UGG、Levi Strauss、潮牌Stussy、Oakley太陽鏡、Tribe Tropical、在線零售商Dolls Kill以及獨立設計師群體等都曾大量指控SHEIN盜用其產品設計，甚至連全家便利店都曾指責Shein抄襲一款冰淇淋的視覺元素。

在陷入全球品牌維權的汪洋大海后，Shein也曾高舉“知產保護”的大旗，于今年1月份發布了一個設計師賦能項目，聲稱為全球3000名設計師提供了支持。隨后，全球多名設計師分別在5月、7月再次起訴Shein抄襲，引起公眾的廣泛聲討。

設計師的維權之路并不容易，很多設計師無奈表示，對于那些選擇與巨頭公司抗衡的人來說，這往往只會是一場失敗的戰斗。一位美國插畫師Maggie Stephenson曾在投訴中稱，Shein在涉嫌侵權作品的包裝上貼上Shein名稱和徽標，旨在添加虛假版權管理信息。

這與此次虛假投訴Temu的路徑如出一轍，從此次虛假投訴來看，Shein應對侵權訴訟的手段不僅愈發嫻熟，而且濫用法律漏洞包庇“自身權益”，頗有一點假李鬼投訴真李逵的滑稽。

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設計師版權遭竊取，Shein如何偷梁換柱？

早在今年7月，TEMU就曾在美國起訴Shein，指控其違反美國反壟斷法，濫用市場支配地位，強迫服裝廠與之簽訂獨家協議。

7月25日，繼TEMU之后，瑞典時裝零售商H&M同時起訴Shein侵犯版權和商標。H&M的發言人表示，H&M已在香港對Shein提起訴訟，并提供了從泳裝到毛衣的幾十件物品照片的證據，要求Shein賠償損失，并要求法院頒布禁令。

之所以在香港發起訴訟，是因為Shein在全球設置了多個分散主體，用于分散侵權的風險，而Shein的母公司Zoetop Business正位于香港。

另據報道，Zoetop Business Co.過去3年來在美國至少在50宗涉嫌商標或版權侵權的聯邦訴訟中被列為被告，指控其侵權的品牌包括耐克、德克斯旗下UGG品牌、Levi Strauss、潮牌Stussy、陸遜梯卡集團旗下Oakley太陽鏡、在線零售商Dolls Kill以及數十名獨立藝術家，幾乎是其主要競爭對手H&M的10倍。

Maggie Stephenson就是數十名起訴Shein的藝術家之一，其在Instagram上擁有11萬粉絲，客戶包括絲芙蘭、Urban Outfitters、Net-a-Porter Magazine和Mr Porter等。

在申訴書，Stephenson表示，過去三年內，SHEIN從未試圖聯系原告尋求授權許可，擅自制作了藝術復制品并以作商用，侵犯了原告的創作權和經濟利益。價格從4美元起，遠遠低于允許授權零售商出售的89美元。

同時，在訴訟中還提到 Shein 大量生產他人創造的高端、優質設計師商品的低成本、劣質“復制品”，并以廉價、仿造的“設計師”商品充斥整個市場。

Stephenson在投訴中進一步辯稱，被告還在涉嫌侵權作品的包裝上貼上Shein名稱和徽標，這一行為是添加虛假版權管理信息。

在Temu的此次訴訟中，Shein也使用了同樣的伎倆，通過非法獲得的IP版權或虛假信息在美國版權局獲得版權注冊。Temu在訴訟書中指出，從2023年1月到10月，Temu每天收到約170份版權撤銷的通知，其中Shein的虛假投訴占比63%，總計達到3.3萬份。

而Shein發送的 3.3萬個DMCA（美國數字千年版權法）刪除通知中，并未提供必要的證據，其所主張的版權涵蓋僅限于特定的照片藝術元素，而不是衣服本身的實物。此外，這些照片也并非Shein拍攝，而是從供應商那里非法奪取的權利。

這與Stephenson的遭遇如出一轍，先在版權注冊機構虛假陳述，然后對其他品牌、設計師發起虛假投訴，通過法律的漏洞完成“偷梁換柱”。

除此之外，Temu還提到，Shein還通過“黑手黨式”的獨家交易協議，阻止并恐嚇供應商接觸Temu，強制收繳其電子設備，被迫提供與Temu相關的賬號密碼和交易記錄等商業信息，并威脅要對與Temu做生意的人進行處罰等行為。為了實現用戶增長，Shein甚至抄襲復制Temu的游戲策略，并且挖走了Temu的幾名主要營銷高管。

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深陷侵權風波，SHEIN設計能力成疑

一直以來，Shein就是主打快時尚的服裝平臺，為了快速迎合受眾的喜好，就注定其在侵權的路上越走越遠。

2012年，Shein成立之初，主要采用DTC（直接面向消費者）商業模式，為美國等海外市場提供女裝服飾。與Zara等傳統品牌相比，SHEIN經營著一個龐大的在線市場，可以及時捕捉市場需求，依托國內的制衣工廠，同時生產和測試數千種不同的服裝版型，這對于Shein團隊的設計能力無疑是巨大的考驗。

數據顯示，在2021年7月至12月期間，Shein每天就可以向APP添加2000至10000個 SKU，且每件衣服只會訂購一小批，通常是幾十件，然后等待買家的反應。

“快時尚以其頻繁的產品補貨而聞名，”特拉華大學研究全球紡織和服裝行業的教授Sheng Lu說，“但SHEIN完全不同。”據其研究發現，2021年，Shein提供的新產品數量已經是Zara和H&M的20多倍。

從商業模式來看，SHEIN的確比傳統的服裝品牌更有優勢。2022年，Shein銷售額就高達300億美元，超過H&M和Zara的總和，在短短數年內就成為全球最大的快時尚公司。

但快速迭代的產品要求也暴露了SHEIN的設計短板，導致其一次又一次的遇到侵權事件。

“一個大品牌的設計師，每個月最多能設計二三十個款式，但 SHEIN 對設計的要求并不高。”一位福建廈門的亞馬遜賣家組織負責人透露，Shein的內部軟件只包含簡單的設計規范，一個大學生就可以設計，并能幫助制造商快速執行新訂單。

上述負責人還表示，Shein會將庫存周轉周期限制在30天左右，商家每個月都要生產一定數量不同款式的產品，而且有些產品最快要在10天內交貨，這也給Shein的設計能力需求帶來了更多的考驗。

時至今日，Shein的服裝品類已經從女裝擴展到男裝、兒童服飾、家居服飾等等，設計團隊的工作量更是呈幾何式增長，Shein屢次陷入侵權風波中也就不足為怪了。

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全球收購“知產版權”，在“知產保護”大做文章

前不久，Shein被傳再次向紐交所秘密遞表，估值約為660億美元，一旦成功IPO，將成為近兩年全球最大的IPO。

顯然，“侵權風波”帶來的聲名狼藉將成為阻礙Shein上市的絆腳石。為了成功上岸，Shein也意識到改善自身形象的重要性，在“知產保護”領域大做文章。

今年10月，據晚點報道，SHEIN 收購了英國時尚零售集團星獅集團（Frasers Group）旗下的快時尚品牌 Missguided 及其所有知識產權。根據合作協議，未來 Missguided 的產品將由SHEIN的柔性供應鏈生產制造，并在SHEIN 平臺上銷售。

兩個月前，SHEIN剛剛收購了快時尚女裝品牌Forever 21母公司SPARC Group1/3 的股權。SPARC Group的合資公司ABG 品牌集團也在近期就Forever 21的品牌與SHEIN達成長期戰略合作協議：SHEIN 將設計、制造和銷售一系列Forever 21品牌的服裝和配飾產品，包括休閑運動服飾、泳衣等品類，SHEIN 也會負責這些產品在美國、歐洲部分地區以及澳大利亞市場的線上銷售。

被全球品牌告怕了，官司纏身的SHEIN秉承著“打不過就通通買下”的原則，將一系列海外品牌收歸麾下，試圖通過“分一杯羹”的方式，與這些老牌勛貴握手言和。

在設計師群體中，Shein也在積極挽救自身的形象。今年1月，Shein曾在官方微信號中發布一個設計師賦能項目，為全球3000名設計師提供支持。

值得一提的是，全球3000名設計師用了兩年時間才設計了25000原創作品，不足Shein三天的上新需求。

對于Shein的示好，設計師們似乎并不買賬，先后在今年5月、7月發起聯名訴求，尤其是“三位獨立設計師聯名起訴事件”將Shein侵權再次推上風口浪尖。

7月11日，克里斯塔·佩里、拉里薩·馬丁內斯和杰伊·巴倫三位獨立設計師也向加州聯邦地區法院聯名起訴快時尚巨頭Shein侵犯版權，且涉嫌違反《反敲詐勒索及腐敗組織法案》，將Shein推上風口浪尖。

三位獨立設計師聲稱，Shein在他們不知情的情況下復制了他們的作品，這種行為屬于不道德商業行為的一部分，包括破壞環境、營造不安全的工作條件和逃稅。

訴訟還稱，Shein開展了一項由算法驅動的業務，旨在“蓄意接受、容忍甚至鼓勵和促進此類抄襲行為”，Shein已經實現了“設計流程的自動化”。

26歲的愛丁堡插畫家Elora Pautrat也曾在起訴Shein時表示，每次都會耐心地給侵權團隊寫信，一開始Shein并沒有回復她，她嚴厲的聲明如同石沉大海，當她在社交媒體上公開投訴后，Shein才開始回信道歉，承諾不會再侵權，但幾個月后，Shein又會再次侵權，先后竊取了她的作品近10次。

今年以來，Shein已經多次被曝謀求上市，但遲遲未能上岸。如今，全球品牌和設計師的版權訴訟，又一舉扯掉了其謀求上市的遮羞布，美國立法機構也加強了對Shein的審查，Shein上市又添了未知數。

來源：海峽網 綜合觸電新聞、晚點財經等